3 день

Самый-самый север. Ну, почти.

А норвежские дороги сильно отличаются от финских - это мы оценили, когда в нормальном состоянии с утра поехали  в сторону Нордкаппа. Во-первых, намного более ухабистые - могут и трещины попадаться, и выбоины, и ухабы. В Финляндии каждая “волна” на асфальте, на которой машина едва качнется, снабжена знаками “неровная дорога” - тут все проще, почти по-русски, но откровенных ям нет. Во-вторых, дороги намного уже (классические норвежские “полторы полосы на обе стороны”), в большинстве своем не имеют разделительной разметки (зачем? Встречная - раз в год, и 99% времени ты горделиво едешь один на все пространство от горизонта до горизонта, посередине дороги. Обгоны? А что это такое?). Прерывистой разметкой отмечены края дороги. Обочин нет в принципе. Опять же - зачем? Ну и в третьих - все повороты, расстановка знаков, профили, скругления и прочее рассчитаны на медленный норвежский темп автодвижения: 80 км/ч максимум! В населенных пунктах 50 км/ч, в жилых зонах и на круговых перекрестках - 30 км/ч. Все, гонка закончилась, теперь большее внимание будет уходить не на дорогу, а на разглядывание окрестностей.
По пути нам на глаза попался стенд, на котором что-то было написано на двух языках про “запретную милитари-зону”, мы его проскочили не дочитав и начали беспокоиться: никаких запретных зон вообще-то на картах не предвиделось, прямая (и единственная в этой местности) трансатлантическая дорога Е6. Что там будет? КПП с солдатами? Объезд? Проверка документов? Платный въезд? У второго стенда останавливаемся, и внимательно изучаем. Согласно тексту, впереди нас ждет 7-километровая секретная военная зона, в которой строжайше (под угрозой ареста) запрещено: съезжать с дороги в стороны, ставить палатки/кемпинги и пользоваться любой аудио-видео--фототехникой. По коже пробежали мурашки: всё это подано было не в стиле “русских запретов” (которые вроде и запрещают, но если очень хочется и никто не видит...) а категорично, точно и ясно. Руки по швам (то есть на руль), сидеть по стойке смирно, глазами по сторонам не шастать, никаких пис-стопов: поехали знакомиться с норвежскими милитари-секретами, другой дороги у нас просто нет.  Подъехали к указанной точке въезда: вроде ничего кругом необычного не видать, заполярные пустоши с мелкими озерцами,  вообще ни души, из цивилизации только знак “Внимание! запретная зона” с правилами проезда, и даже шлагбаума нет. Но какое-то неприятное ощущение, что за тобой внимательно следят - есть. Въехали - и тут же отключился GPS-модуль у КПК! То есть не “потерял спутники” (что можно легко организовать радиоглушением), а именно был полностью отключен и категорически не включался, ни на что не реагировал, что бы я не делал. Ребята, я не особо верю в конспирологию и легко мог бы признать этот случай просто совпадением и простой неисправностью навигатора - если бы он сам, молча не включился бы обратно за 300 метров до конца пресловутой зоны... Так что знайте, что скорее всего и в вашей GPS-микросхемке есть выключатель, который чужой дядя в военной форме может нажать дистанционно.
Что мы увидели в самой зоне? Да ничего особенного. Проехали  какую-то стоянку военной техники на порядочном отдалении от дороги: грузовики, тракторы и снегоходы (правда, последние полностью белые, что наводит на мысль о камуфляже для скрытности перемещения, и было их очень много - значит часть здесь где-то расквартирована немаленькая). На паре сопок торчали какие-то совсем уж скромненькие куцые антенночки. Но 99,9% пройденной нами секретной зоны выглядело как пустошь на все километры вокруг, ни зданий, ни бункеров, ни люков: озерки, камни, кусты, ягель да олени пасутся. Еще один норвежский секрет, наравне с воротами в скале  на высокогорье, найденными нами в прошлой поездке... В запретной зоне не снимал, привирать не буду (может, у тамошних вояк глушилки и на фототехнику какие имеются? Ну их к чертям). Но пейзаж весьма схож с этим, снятым немного попозже
Пара слов в виде вступления про сам мыс Нордкапп и почему мы так давно к нему стремимся: вообще-то это... большой-большой обман. Везде в туристических проспектах он называется “самой северной точкой Европы”, но... это неправда. Потому что:

1) Нордкапп не находится на европейском материке, он - на острове, который соединен с материком тоннелем.Так что географически краем материка он считаться не может.

2) Если смотреть не географически, а политически, рассматривая Европу как единое государство (со всеми островами,а не отдельно материк) то самая северная точка  Европы будет на архипелаге Шпицберген, а не Нордкаппе.

3) Если совсем уж залезть в терминологию, то по гамбургскому счету материком является Евразия (а не отдельно Европа), и ее самой северной частью является мыс Челюскин.

4) Ну а если уж совсем смотреть правде в глаза, то даже на том же острове Магерё, где расположен Нордкапп, есть мыс с труднопроизносимым названием Кнившелльодден, который уходит в Баренцево море на полтора километра севернее. Но чтобы попасть на него, нужно пройти пешком около трех часов по тропинке от места, где можно бросить машину. А на Нордкапп ведет хорошая дорога и есть парковка, плюс памятный знак в виде глобуса, на фоне которого можно сфотографироваться, плюс ресторан, плюс сувенирный магазинчик, плюс церковь, плюс... Вообщем, негласным голосованием было решено объявлять именно Нордкапп самой северной точкой Европы.

Нордкапп является крайней северной точкой Европы, которую можно достичь на колёсах по дороге. Дальше - только на пароме. И потому Нордкапп является культовым местом для огромного количества авто- , мото-, велотуристов, колесящих по дорогам Европы. Кто только сюда не заезжал! И “кругосветчики”  на тяжелых экспедиционных грузовиках, и веломобилисты на странных конструкциях, больше напоминающих кресла для садомазо забав, и разнообразные автоклубы старинных и не очень машин, и всяческие автопробеги с поводом и без, и прочие экстравагантные путешественники: например, сюда доехал из Португалии человек на моноцикле: одном колесе с педальками. А уж классических немецких “кемперов” и прочих автобродяг типо нас здесь каждый день - тысячи и тысячи.

Ну и естественно, Норвегия пользуется этой любовью как источником пополнения своего и так немальенького бюджета. С континента на остров Магерё ведет роскошный семикилометровый тоннель, проходящий под морем, на глубине 212 метров в самой низкой точке, с порядочным 10% уклоном на спуске и подъеме. Естествнно, он платный: 250 крон с легковушки. С Нордкаппа ехать некуда, соответственно, вы будете вынуждены проехать его обратно - еще 250 крон плюсуем. Платный вход и на саму площадку мыса - 275 крон с каждого лица (теоретически, можно бросить машину где-то на километр-другой раньше и прийти пешком - никаких оград нет и в помине, но не у всех есть время на такие трюки). Итого нам Нордкапп обошелся в 1325 крон, в переводе на рубли - 6890 деревянных. Так-то.

Что вы получаете за эти деньги? Высоченную скальную смотровую площадку (отвесный ее склон настолько крут, что разглядеть прибой, злобно колотящийся где-то внизу, практически нет возможности) с который открывается вид на бесконечную водную гладь, очень злой пронизывающий “ледовитый” ветер (который заставит вас порадоваться за разумную покупку “мембранных” курток и штормовых штанов), странную скульптурную композицию, именуемую в народе “дурацкие монетки”, возможность сфотографироваться у знаменитого на весь мир “глобуса” и отогреть после всего этого руки/ноги/носы/уши в туристическом комплекса, там закупиться сувениркой, покушать и т.п. “И все?!” - спросите вы. Да. И понимание того, что севернее забраться уже практически невозможно: дальше лишь экстремально арктический Шпицберген и Северный полюс, достижимый лишь на ледоколе. И поверьте, для нас оно того стОило: мы не жалеем ни об одной кроне и ни об одном эре, потраченным на это. Мы так давно стремились к этому глобусу...

Долго на мысу находиться все-таки сложно: ветер здорово выматывает. Несмотря на то что уши прикрыты зимними шапками/колпаками, его рев начинает утомлять, он все время пытается сбить вас с ног, и мы, вдоволь насытившись ощущением “края земли”, отправились искать ночлег. И поставили еще один своеобразный географический рекорд, заночевав в самом северном кемпинге - kirkerporten camping, расположенном буквально в паре километров от мыса. Правда, здесь снова лукавство: самый-самый северный кемпинг расположен на Шпицбергене, но он скорее является обиталищем полуодичавших ученых, чем туристов, не имеет никакого названия (просто “кемпинг”, поскольку на архипелаге он один) и является скорее палаточным городком: кемперов с их домиками на Шпицбергене не может быть по определению. Так что будем считать, что еще одна значимая величина (самой северной ночевки на природе) - взята!

Для протокола:
Пройдено 309,1 км.
Расход 7 л./100 км.
Средняя скорость 62 км/ч.

Немножко фоток:


Классическая норвежская дорога. Немножко подразбита. Шириной в полторы полосы. Разметка на обочинах. Нагружена живностью (в данном случае - бараньего типа). Трафиком не перегружена. Идет вдоль какой-либо воды с одной стороны и вдоль скалы/горы - с другой.




А вот еще живность, драпающая вдоль дороги. Водитель в напряжении.



Как вы думаете, что может продаваться в магазине, украшенном оленьими рогами на входе...



...с сушеной треской под потолком...



...и названием из той же сушеной трески? А вот и не угадали - это был... ювелирный магазин! Причем продающий весьма красивые поделки из серебра и золота в эффектной скандинавской стилистике.



Так выныривает на поверхность тоннель на острове Магерё, пробежав под морем добрые семь километров



Самая северная парковка! А что, тоже некоторая веха в личном послужном списке Лоханки.



Вот он - самый северный край Европы (обязательное примечание - который можно достигнуть по дорогам без использования паромов)




Походить к краю на Нордкаппе ужасно страшно: достаточно чуть запнуться за каменистую неровную почву или встать на шатающийся камешек - и всё... Лететь очень далеко.



На знаменитый глобус все автопробеги/путешественники/клубы наклеивают свои наклейки с фирменной символикой. К сожалению, наклейки ока-клуба у нас не было, и мы просто полюбовались на него. Всё. Край достигнут.



Фотография с этим памятником - один из самых дорогостоящих аттракционов. Но он того стОит, черт побери! И за правильность этой мысли рублем (или евро, или кроной) голосуют тысячи туристов ежедневно.



"Мам, смотри, опять туристы-идиоты дурацкие монетки фотографируют!"



Этим ребяткам в пути находиться еще много месяцев - "кругосветчики". Зааааавидно...



А этот экзотический агрегат еще долго попадался на нашем пути. Интересно, удобно ли путешествовать в таком автобусе?



В туркомплексе есть даже церковь. Вырубленная в скале. Наверное, лютеранская. Или протестанская? Не знаю.



Там просто межконфессионально красиво. А кому надо - разберется, его это или не его.



Там же присутствуют смешные и наивные диорамы, изображающие исследователей Нордкаппа. Кстати в их числе был и король Таиланда Чулалонгкорн. Вот же занесло парня...



Традиционное летнее кочевое жилище местных жителей - саамов, называется кувакса. Внутри горит костёр и кумар такой, что глаза слезятся. Зимой они живут либо в стационарных обычных норвежских домах, либо в более оригинальных шестиугольных срубах - вежах, в середине которых все равно горит костер.



А вот и тот, за счет кого они живут - олень северный, обыкновенный. Эти животинки не домашние, но и не совсем дикие: более-менее прирученным и выходящим на зов вожакам на шею вешается колокольчик, а остальное стадо следует за его бренчанием. Саамы не пасут их, а сопровождают, играя роль эдаких санитаров - под убой идут старые и ослабшие особи, причем только в тех количествах, сколько требуется для выживания в данный момент.



А вот и самое северное место постановки нашей палатки. Уютно, правда?

4 день

Тупики ставят фотографов в тупик

Ну и как самая северная ночевка? Замерзли? Нет, не замерзли, хорошие спальники + нормальная экипировка, да и к тому же все-таки лето, температура ниже нуля не опускается, хотя по ощущениям кажется что совсем дубняк (влажно и ветрено).  В палатке было вполне уютно и комфортно, все мирно сопели носами, наплевав на яркий полярный день, когда откуда-то с моря пришел небольшой такой тайфунчик. “Дуговая” система палатки сбросила ветряной порыв с себя, припав  к земле (ну и к нашим изумленным спросонья лица, соответственно), и даже самостоятельно выправилась после того как ветер ускакал прочь, лихо пораскидав наш нехитрый кухонный скарб на улице. Но как-то кривовато выправилась... Поутру, при сворачивании лагеря оказалось, что один из элементов фиберглассовой дуги каркаса треснул вдоль по всей длинне, и изгибающие нагрузки больше держать не мог - дуга стала не U-образной а V-образной. Мы были готовы к “палатковым” проблемам и запасной элемент дуги про запас у нас был, но... Без специальных приспособлений (острого крючка для подцепления узелка резинки и тонкой тонкой спицы для протискивания резинки в узкую дырку по всей длине дуги) ремонт мог быть проведен только при помощи крепкого словца и чисто русской смекалки. Возьмите на заметку метод, любители пикников и палаток: узелок резинки на конце дуги можно просто оборвать, не развязывая, при помощи любой отвёртки, после чего дуга распадается на отдельные палки. Заменяете неисправную, продевая резинку сквозь палки при помощи обычной нитки с иголкой: иголка под своим весом легко проскакивает узкое отверстие, а затем за нитку протягивается и резинка.
Итог ковыряний - палатка отремонтирована, но настроение подпорчено, и потому в путешествие по острову Магерё мы отправились, насупивший и нахмурившись. Но как-то быстро оттаяли: потому что за любованием пейзажами позабыли, что мы обижены друг на дружку. За окном северная суровость и лаконичность: мхи, ягели, каменная скалистая россыпь, озерки, от цвета которых сводит зубы, изредка торчащий кустик-другой. Над головой иссиня-голубое небо, столь характерное на крайних широтах, а в пространстве меж землей и небом царствует Его Величество Ветер.  Своей твердой рукой он так толкается в бок автомобилю, что приходится всерьез вцепляться в баранку: дорога узкая, извилистая, обочин нет, вместо кюветов крутые уклоны - ошибаться не рекомендуется. Новый воздушный змей, который лежит у нас в багажнике, пожалуй, подождет другой погодки: при его площади в 2,5 квадратных метра на таком ветру он способен превратиться в качественный буксир, который весело протащит своего безбашенного пилота по камушкам здешних пустырей.
Сегодня в нашей программе по “поиску дикой жизни за полярным кругом” было знакомство с большой колонией арктических птиц на острове Йесварстаппа, в 15 км. от Магерё. Туда отправляется так называемое “птичье сафари”: из городка Йесвари туда плавает небольшой баркасик с экскурсией. Она не особо популярна у туристов (это в стороне  от обычных накатанных дорожек, да и не все любят морские прогулки из-за температурного дискомфорта и укачивания). И - зря, ибо настоящий птичий базар надо увидеть хоть раз в жизни! Миллионы и миллионы птиц в небе, словно пылинки по всему небосводу. Шум, гам! Скалы красочно облеплены разнообразными пернатыми, и не менее красочно ими попачканы. А когда море вокруг баркасика, куда только кинешь взгляд, буквально вскипает под лапами и крыльями стартующих с поверхности воды смешных тупорылых птичек-тупиков, хочется кричать от восторга. Да, и можно кричать: все равно в общем гомоне никто не услышит. Масштабы птичьего базара просто потрясают воображение! И - увы, достоверно передать этот масштаб невозможно, потому что птичий базар это тот редкий случай, когда фотоаппарат пасует. Ширкоугольный объектив захватывает большой участок неба, весь усеянный едва различимыми черными пикселями - это птицы. Неинтересно.Телеобъектив может отловить несколько птичек покрупнее, но это не передаст общей атмосферы птичьего хаоса. Да и сделать их резкими не получится: автофокус здесь сходит с ума (пытается уцепиться за слишком большое количество объектов), вручную пытаться сфокусироваться на летящей птице - сизифов труд, а они, заразы, еще и быстрые все - и даже на очень коротких выдержках получаются смазанными. Прибавьте к этому пасмурность, которая заставляет сильно задирать светочувствительность, хорошую качку и мелкий дождик с веторм - и простите меня за отвратительные кадры. Отплывавшие с нами немцы фотоаппараты не взяли, а вооружились биноклями - и пожалуй, это является правильным решением для птичьего сафари. Тупиков, а так же бакланов, гайр, гагарок, глупышей, олуш, чаек-маёвок, и главенствующего над ними здорового морского орла лучше наблюдать глазами, чем фотоматрицей. И поражаться их количеству.
Отвалив от оглушающих птичьими воплями скал, баркасик проплыл мимо каменного островка, на котором  нам удалось увидеть в природных, а не зоопарковых условиях, нескольких тюленей. Они были опасливы и приближении баркаса попрыгали в в воду, и оттуда посмеивались над глупыми фотографами, пытавшимися заснять их черные морды на фоне черной воды.
Ошарашенные и потрясенные птичьим сафари, мы уехали с острова, сменив вектор движения: теперь мы будем двигаться на юг, правда не напрямую - прямых дорог в Норвегии, по-моему, нет вообще. Они то широкими петлями опоясывают извилистые фьорды, то злобным серпантином карабкаются в гору, то ныряют в тоннели... И на выезде из одного из таких тоннелей мы... попали в пробку! Что случилось? Авария? Нет, просто стадо северных оленей разморило на солнышке, и они вошли в прхладный тенек тоннеля отдохнуть. Ну а поскольку, как вы помните, к бибиканью и автомобильным гудкам они равнодушны, проезд оказался заблокирован. Как показала практика, русский матерный  олени понимают достаточно хорошо, особенно сопровождаемый  характерными жестами, намекающими на возможное рукоприкладство - из тоннеля удалось выехать. Но пропустив возможно опасного субьекта, олени с молчаливой упрямостью вернулись в тоннель. Там - хорошо, а этот шумный сейчас уедет. Движение снова встало, но восхищенные туристы, щелкающие фотоаппаратами, как-то не очень и расстроились из-за этого.
Любуясь прекрасными видами на северные фьорды, по берегам которых бежит дорога, мы вновь попадаем в ловушку полярного дня: казалось, что вечер еще не наступил, и мы лихо наметили свой путь мимо не особо интересующих нас полярных городов Хаммерфест и Альта в сторону более крупного Тромсё, в котором согласно путеводителям есть фуникулёр на вьюпойнт с роскошным видом и... утыкаемся в паромную переправу, которая давно и безнадёжно закрыта: “ребята, вообще-то уже начало двенадцатого ночи” - говорят нам местные, - “следующий паром утром”. Ну да, на часы мы не смотрим: нас слишком интересуют виды а окном.
Объезд вокруг паромной переправы занял около 100 дополнительных километров, и в кемпинг Rasfjord camping мы прибыли уже заполночь. На ресепшен никого, шлагбаум закрыт - но не ночевать же под дверью? Тихо пробрались на территорию и потихоньку, чтобы не будить спящих соседей, поставили палатку: расплатимся за место с хозяевами завтра.

Для протокола:
Пройдено 678,7 км.
Расход 7 л/100 км.
Средняя скорость 68,7 км./ч


Немножко фоток:

Теперь, называя кого-то "баклан", знайте, что он похож на вот эту смешную птичку



Может, действительно похож? Решать вам.



Вялая и бессмысленная попытка пеердать масштабность птичьего базара



Над головой сплошь такая россыпь (картинку в уме надо многократно скопировать и заполнить ею всю видимую небесную сферу)



Изредка в общей гуще величественно проплывает морской орел - серьезный и внушительный хищник



Скалы тоже страдают перенаселением



Умные иностранцы втыкают в эту красоту глазами, порой записывая в блокнотики названия увиденных птиц



А мы, как последние раздолбаи, пытаемся хоть что-то запечатлеть, торча на мостике (наивно полагая, что это улучшит качество фотографий)



Вот он, чертов тупик, доводящий фотографов до исступления невозможностью нормального его фотографирования



Эта зараза летает со скоростью пули, регулярно меняя направление движения, в воде сидит глубоко, почти не высовываясь, при вашем приближении ныряет - а потом, когда вы разочарованно опускаете фотоаппарат - выскакивает на поверхность и судорожно хлопая крыльями, улетает.


Итог - сфотографировать можно лишь задницу улетающего тупика



Но их много, очнь много. Очень-очень много. Вокруг всего баркаса! И поэтому ты постоянно пытаешься поймать в объектив хоть одного, творя миллион бессмысленных размытых кадров... Ненавижу тупиков, честное слово.



Вот чайки-маёвки другое дело: сидят, позируют. Но близко к берегу баркас не подходит, пугать птиц нельзя, это заповедник.



А вот и облюбованный тюленями островок показался. Тоже, правда, близко слишком подходить нельзя.



При приближении тюлени драпают. На шее у одного - обрывок рыбацкой сети, в которой он в свое время застрял. Но сумел ее оборвать, вырваться. Она ему мешает, естественно, но смертельной угрозы сейчас не представляет - подкожный слой жира у тюленя толст, и сеть просто врастает в него.



Любопытный. Выглянул попозировать.



У здешних чаек всегда почему-то хмурый и недовольный жизнью вид.



Перейдя с острова на материк, дорога не утрачивает своей красочности



И останавливаться "на пофоткать" приходится очень часто.



Ну а вот те самые тоннельные олени.



Здравствуйте. Я основная причина пробок в северной Норвегии. Какие у вас ко мне вопросы?



Ну-ка, попробуй проехать!



Вообще-то подходить к ним было немного боязно: все-таки животные не одомашненные, так, приученные приходить в определенное место за лакомством. Саамы их солью прикармливают, кстати.



Движемся на юг. Природа потихоньку начинает утрачивать заполярную суровость, но пейзажи генерирует по-прежнему упоительные, несколько кадров выложу подряд, без комментариев, и так все понятно.









Заселяемся под покровом ночи. Кемпинг спит.


Время - час ночи вообще-то.