Противоречивая Абхазия: страна, которой нет на карте мира (+)
...А ведь изначально планировали ехать вовсе не
туда, но...
За весь свой опыт
путешествий мы как-то не сподобились добраться до мест, с которых люди
начинают свой авто-туристический стаж: так называемое "наше
черноморское побережье". Когда на клубных тусовках речь заходила о
всяких кэмпингах около Джубгы, сложностях сочинских серпантинов,
камерах на А4 и красоте олимпийских новопостроенных автострад, мы
начинали ощущать себя не в своей тарелке: не наше направление,
ничего мы там не знаем. Белое пятно! Да, до Ейска доезжали, да, с Чёрным морем
познакомились в Грузии,
но это какие-то урывки, заход сбоку. И желание проехать по известным
всем
маршрутам, дабы восполнить пробел в "авто-туристическом" образовании,
зрело давно. Напевая "охфигительный мужик меня
вывез в Геленджик", мы разглядывали карты и прикидывали, какую часть
приморской полосы охватить вниманием - ту что к Новороссийску, или ту
что к Сочи? Поскольку загорательно-курортный отдых
(толпы-пляж-шашлык-унцыунцы из кафе)
что-то нас не особо привлекает, склонились к второму варианту: там есть
что посмотреть и кроме пляжей. Так же решили, что нужно ехать не в
сезон, чтобы было нежарко и не многолюдно, а во-вторых,
традиционно сделаем из отдыха путешествие-приключение: не будем
останавливаться на одном месте больше одной ночи и постараемся заехать
во все интересные нам места по пути, составив их список заранее.
А вот на этом моменте всё как-то пошло не туда, куда планировалось.
Практически все пункты нашего созданного
"wish-to-visit"-листа оказались сконцентрированы не на российском
черноморском побережье, а дальше по дороге на юго-восток,
за Сочи. В Абхазии! Возможно, проблема в том, что хотелось больше
природы, чем города. Или может в том, что мы не очень фанаты спорта и
олимпийские объекты для нас не являются пунктом обязательного
посещения? Ну что ж, значит будет-таки поездка
за границу (пусть и с российским
паспортом, чтобы не пачкать абхазскими
штампами загран и не терять шанс посещения в будущем Грузии), а
наше побережье осмотрим по пути.
Мы не стали составлять
никаких конкретных маршрутов, запомнив только кое-какие рэперные точки,
на всякий случай кинули в багажник
палатку со спальниками и решили, что ночёвки будем бронировать либо по
месту, либо в пути через интернет. Вот она, так любимая наша свобода
перемещения! Чай в термос, фотовидеотехнику в рюкзак, куртки
непромокаемые на себя
(погода прогнозировалась какая-то
нелетняя) - и вперёд-вперёд, покорять
трассу М4.
Ну и начали мы свой путь с
позорного курьёза. Я выкатился из Москвы практически на пустом баке,
планируя залиться на трассе по подмосковным ценам. Но команда моя
начала что-то кривить лицо: ой не, на этой заправке туалета нет, на
этой кафешка плохая, это вообще дорогущий лукойл, давай ещё до
следующей... И так я неожиданно выяснил отличия Ларгуса от Логана: если
на моей предыдущей машине запас "под красной лампой" составлял литров
десять, то на этой - от силы шесть-семь. Бензобаки что ли разной
формы
или по другому заборники стоят? Пришлось цепляться к фуре и
позорно волочиться до ближайшей заправки. Та ещё забава, скажу я вам:
усилителя тормозов нет, трос короткий, из-за попы фуры совсем не видно
дороги, а водила (спасибо ему конечно)
встал на свои привычные 90 км/ч
и попилил вдаль, прям как в анекдоте... Хорошо что хоть вспомнил
вовремя, что у него кто-то на хвосте есть.
С этого момента и на
дальнейшие поездки команде теперь установлено правило: право выбора
заправки у команды существует пока не загорелась лампочка. Как
засветился красный
огонёк - всё, заворачиваю на ближайшую, даже если она на другой стороне
или какая-то стрёмная/дорогая. Лучше на плохом бензине, чем вообще без
бензина...
В целом М4 сейчас стала хороша: быстрая, ровная, в объезд населёнок,
пробок не встретил совсем. Разве что огорчает её цена: все
участки обошлись мне
в итоге в приличные 900 рублей. Но наверное, оно того стОит, потому
1100 км до Ростова-на-Дону
пролетели совсем незаметно. Там, в Ростове, мы и заночевали в первом
попавшемся гостевом доме.
А
на следующий день докатились-таки наконец до моря, и
закружила-закружила прибрежная дорожка вдоль галечного
пляжа, отделяемая от воды лишь железнодорожными путями. Пара сотен
очень приятных для водителя километров: вираж на вираже, все широкие,
места для обгона порядочно, знаки и указатели чёткие. Кати себе в
удовольствие, дыши в окошко морским ветерком, разглядывай проносящиеся
мимо курортные городочки со столько раз слышимыми в разговорах
названиями: Новомихайловский, Агой, Туапсе, Шекспи, Лазаревское...
На
подъездах к Сочи я тормознул у сбербанковского банкомата,
обналичиться перед заездом в Абхазию (там
с карточками тяжело).
Сую карту, пин, сумма, без чека... и тут вместо выдачи бабла
что-то внутри аппарата громко щёлкает, экран чернеет, банкомат
задумывается на несколько секунд
- и на экране вновь возникает "вставьте карту". Э, секундочку! Моя
карточка УЖЕ в тебе, железная твоя утроба! А ну отдай! Это что за
игры?! Пять минут танцев вокруг ничего не дают - банкомат ушёл в
несознанку и категорически не признавал, что моя карта уже внутри него.
Звоню в службу поддержки сбербанка, благо она написана на банкомате,
готовлюсь продиктовать его номер, услышать инструкции по извлечению или
узнать когда прибудет ремонтник... Но суровой тётеньке на том конце
трубки это всё оказалось лишним. Не спрашивая где я, кто я и что я, она
заявила, как отрезала: "Произошёл технический сбой, возможности вернуть
карту нет. Обратитесь в банк для перевыпуска карты." Но там
же мои деньги на поездку!!!! Что дальше делать-то?! После минутки
истерики с проклятиями решение нашлось:
через мобильный банкинг я перекинул все деньги со своего счёта на карту
Чертёнку (потом уже успешно
обналичились),
после чего свою сожранную заблокировал. И кстати, уважаемый сбербанк,
не хочешь ли ты мне компенсировать 400 руб за перевыпуск карты и
проценты, которые я потерял, переводя деньги из за твоего "технического
сбоя"?
Выводов из этой неприятной ситуации два:
1) Не кладите деньги в одну корзину. Пусть у вас будет часть суммы на
карточке, часть в рублях в одном кармане, часть в другом в валюте и
заначка НЗ - в глубинах чемодана.
2) Больше, больше карточек. И к всем подключите мобильный банкинг,
чтобы иметь возможность оперативно перемещать финансы.
Мы решили не придавать особого значения случающимся неприятностям, а
лучше полюбоваться окружающим пейзажем. Благо, было на что: на
подъездах к Сочи начался великолепный серпантин. Широкие вольготные
шпильки с профилем, не особо большой перепад высот всего перевала (и тормоза не перегреешь, и двигатель не
сильно мучается), крепкие безопасные отбойники, густая
тропическая зелень кругом. Перекладывай себе руль туда-сюда,
сопротивляйся боковым перегрузкам, поскрипывай резиной об асфальт и
уворачивайся от шмурдяка, летающего по салону - красота!
Сам Сочи мы и не увидели совсем: навигатор провёл нас под ним,
какими-то многочисленными путаными тоннелями, но может оно и к лучшему.
Въезжать в наступающей темноте в Абхазию мы посчитали неправильным, и
решили переночевать в паре километров от границы, в Адлере, в
курортном районе, в считанных метрах от моря. Правда, примеченный
нами гостевой дом походу принял нас за террористов: администраторша
вдруг стала уверять, что никаких букингов она знать не знает, ведать
ничего не ведает и вообще у них все номера заняты, "свободных местов
нетути" (напомню, на дворе начало
мая,
пляжный сезон далёк от начала, и по Адлеру из туристов ходят полтора
землекопа из санаториев по социальным путёвкам). Мы недоумённо
пожали плечами и заселились буквально в соседнее здание, дешевле, лучше
и гостеприимнее.
На узком адлерском пляже тишь и благодать. В воздухе приятная вечерняя
прохлада. Все припляжные кафешки и торговые точки закрыты, не
перекрикивают друг друга хитами 80-х и не дымят мангалами. Всё в
дремотном межсезонном забытьи.
Море чистое и прозрачное. По адлерской гальке очень приятно ходить -
она забавно массирует ноги даже через кроссовки, и смачно хрустит.
Правда, далеко погулять по пляжу не получится - и справа, и слева вдруг
возникают заборы, сквозной проход невозможен.
В самом городе нормальной набережной тоже не удалось найти, только
параллельные пляжу улицы, которые в сезон судя по всему представляют из
себя тоннели из торговых палаточек и кафешек. Вместо набережной -
железнодорожные пути! Может, по ним народ и прогуливается? Вполне
вероятно, они ничем не отгорожены.
Меня порадовало забавное адлерское изобретение: к железнодорожной
насыпи прилеплены... гм. Павильоны? Терраски? Микро-домики? Не знаю,
как это описать. Небольшие деревянные закутки, которые в жару дадут
приятную тень и место для
расстановки бутылок с пивом с обязательной курочкой в фольге, а для
алчущих солнечных
ванн обеспечат ровнуюповерхность для подстилочки. Снять такой на
денёк на компанию - хорошая идея, и по голове тебе никто ходить не
будет, как бывает на общественных пляжах. Правда над головой будут с
рокотом нестись составы, но это придаст особой пикантности и
запоминаемости отдыху, так ведь?
Адлер - городок для достаточно специфичного вида
пляжно-семейно-алкогольного отдыха, и на этом поприще он однозначно
хорош. Выбор гостевых домов, гостиничек, квартир и комнат для съёма
огромен. Шопинговая и едовая инфраструктура на любой вкус и кошелёк
обеспечена в любой точке города, море тоже в двух шагах, никуда далеко
ходить не надо (да и не получится -
заборы везде). А паче чаяния захочет душа
окультуриться - только рукой махни и к тебе сразу налетят представители
всяких разных тур-агенств, наперебой предлагающие разнообразные
экскурсии. И тебе водопады, и тебе храмы, и тебе джипы - выбирай не
хочу. Но даже листая их буклеты, вы обратите внимание, что солидная
часть их программы - за границей. В Абхазии.
Лирическое отступление для тех, кто не
очень в курсе
Нет, Абхазия - не Россия. Несмотря на
то, что здесь в обороте российский рубль, все говорят по-русски и
практически все надписи на родном нам языке - это другое государство. А
вот какое, это уже вопрос спорный. Для всего мира (за небольшим
исключением) Абхазия считается частью Грузии. Для самих абхазцев - ни в
коем случае! Грузины им кровные враги. В Грузии же Абхазия считается
территорией, полностью захваченной Россией. Но Россия (а вместе с
ней государства типа "БабаЯгаПротив" - Никарагуа, Венесуэла и
никому не известный островок Науру) утверждают, что Абхазия абсолютно
независимое самостоятельное государство. А многочисленные российские
погранзаставы на территории Абхазии, базы ФСБ и даже огромный кусок
реликтового леса в Гаграх, занятый под нужды ФСО - это всего лишь
безвозмездная помощь могучего соседа этому юному ново-образованию на
политической карте. Неопределённый юридический статус этой земли и есть
источник большинства проблем абхазцев: серьёзные инвестиции денег в
развитие региона невозможны, да и частный бизнес побаивается
вкладываться в долгосрочные проекты. Промышленность в стране умерла
чуть более чем полностью, население живёт только за счёт туризма.
Но здесь тоже проблема: кроме россиян, сюда больше никто не едет. Какую
визу получать иностранцам? Российскую или грузинскую? Абхазия как
государство на карте мира для них официально отсутствует. Ещё забавный
факт, с которым мы столкнулись непосредственно: некоторые навигационные
программы вообще игнорируют Абхазию как территорию на планете Земля. Её
нет в отдельном списке стран, и она не включена ни в грузинские районы,
ни в российские. Подозреваю, чтобы не возникали конфликтные ситуации с
какой-либо из сторон. Такая вот страна, которой нет .
Абхазия как место отдыха всегда вызывает жаркие споры на туристических
ресурсах. Одни кричат, что чудовищно, разруха, грязь, больше ни
ногой и пр. Другие с изумлением говорят, что всё прекрасно: субтропики,
море, хорошие люди и отдых удался. Конечно, Абхазия для многих связана
с ностальгическими воспоминаниями далёкого
детства/молодости, когда и трава была зеленее, и небо голубее, флаг был
красным, а не трёхцветным, и кровь в жилах бежала совсем по другому, и
путёвка в пионерлагерь/санаторий/профилакторий была событием всей
жизни, и где-то там ещё помнится была первая любовь или ещё какой
курортный романчик, будоражащий гормоны. Вполне объяснимо, что
пришедшее в упадок "светлое прошлое" Абхазии вызывает у них
отрицательную реакцию. Мы же поняли, что для нас это будет новое место
с
чистого листа, мы
не знали как хорошо было "до", мы собираемся увидеть как
"сейчас".
Посмотрим и постараемся отвлечённо оценить все плюсы и минусы. Благо,
наши запросы к комфорту не особо высоки, умение проживать в бедных
странах наличествует, а эстетика декаданса, красота обломков
империи (хорошо знакомая всем
посещавщим ВВЦ
лужковского периода, к примеру) нам вполне приятна. И буквально
с
первых метров после границы Абхазия
начала нам сообщать: ребята, вы прибыли в нужное место. Если парк - то
запущенный и диковатый, если придорожные камни - то во мху, если
заброшенная вилла - то опутанная тропическими растениями, прямо как в
фильмах про Маугли. Красота!
Пока на небе ярко светило солнышко, мы решили не тратить время на
приморские прогулки, а заехать в горы, к известному по всем
путеводителям горному озеру Ритца. Несколько десятков километров от
основной дороги вглубь кавказского хребта. И дороги на удивление
качественной. То ли во времена СССР строили хорошо, то ли климат не
способствует сползанию асфальта в небытие? Ведь дорожные службы в
Абхазии отсутствуют практически полностью.
По пути на Ритцу - полно туристических аттракционов. Через речку Гега
перекинуты весёлые мостики, в неё вливается несколько эффектных
водопадов, можно проскользить над бурными водами на троллее (роликом по тросу), закупиться мёдом
и/или вином, пофоткаться на фоне странного "голубого озера". Главное -
не попадать в момент, когда около очередной точки выгружается
туристический автобус. Тогда всё сразу получится и без очередей, и без
толкотни, и задёшево.
Но самый кайф от дороги на Ритцу ощущаешь, когда въезжаешь в Юпшарское
ущелье. Ух, как сразу смыкаются вокруг машины каменные стены, ух как
шевелится где-то в глубине подсознания клаустрофобия. Звук горной реки
многократно бьётся о стены, заставляя голову гудеть как барабан, а кожа
покрывается мурашками, ощущая ледяную, ещё с зимним привкусом тень в
глубине каменного мешка.
Само озеро поначалу как-то даже и не впечатлило. Ну, кафешки на берегу.
Ну, пандус с лодочками и катамаранчиками. Прям ЦПКиО.
Но потом мы поняли, что не туда приехали. В начале озера
останавливаются все "пакетные" туристы на автобусах, тут им все
увеселения и сувенирные лавочки, им больше ничего и не надо. А
понимающие проезжают дальше парковки - и катят на другой конец озера по
совершенно восхитительной узёхонькой тропинке, вьющейся вдоль берега.
Вот там-то и есть природа, и самые лучшие виды.
К сожалению, прекрасная дорожка вокруг озера не кольцевая - она
упирается в объект, который именуется в путеводителях "Дачей Сталина".
Таких вот "Дач" по моим подсчётами по территории Абхазии существует как
минимум пяток. То
ли
генералиссимус страдал манией к перемене мест, то ли кто-то занимается
клонированием туристических достопримечательностей - мне неведомо. Мы
на дачу не пошли за отсутствием интереса, зато подъехали к руинам
гостевого дома у пляжа в месте впадения реки Ацетука в озеро. Ух, тлен
и красотень!
Здесь у нас были планы встать на ночёвку с палаткой на берегу с
красивым видом, пойти походить ножками по окрестностям (в частности, дошагать до озера Малая Ритца),
полетать на дроне. Но увы, увы... Погода внесла свои коррективы.
Зарядил совершенно беспросветно-унылый дождичек, площадка для палаток
мигом превратилась в грязевое месиво и как-то желание ставить лагерь
быстро утихло. Не, уж лучше переберёмся в Пицунду и переночуем в
цивилизации.
К сожалению, раскисшие дороги так же разрушили мой план добраться на
своей машине до знаменитого Гегского водопада, на котором
снималась сцена схватки Шерлока Холмса и доктора Мориарти из
каноничного советского сериала. Там всего 4 км грунтового серпантина,
который можно было бы преодолеть на машине с достаточно высоким
клиренсом, но увы, по такой погоде явно будет требоваться не только
клиренс, но и полный привод. Пришлось довольствоваться более скромными
водопадиками.
Ну и без кадра этого мостика отчёт про Ритцу не может быть окончательно
полон. Его знают все, посещавшие Абхазию. Культовое место.
В Пицунду мы прибыли прямо к закату, заселились в первый понравившийся
гостевой дом и прогулявшись по кипарисовой аллее, успели проводить
солнце в колыбельку.
Какой же потрясающе насыщенный ароматами вечешний воздух в Пицунде! Его
хочется вдыхать, заглатывать тоннами, дуреть от кислорода и изловчиться
как-нибудь набрать с собой в пакетик, в прокопчёную душную Москву.
Вечерняя прогулка вдоль кипарисов в прохладе южного вечера - это
пожалуй, самое вкусное впечатление этой поездки. Жалко, темнеет быстро,
а с освещением в лесистой части города как-то не очень богато. Прогулки
по лесу на мысу мы продолжили уже на следующий день, да и в целом
провели в городе гораздо больше времени, чем планировали изначально.
Очень приятное место с "курорто-санаторным" духом, не испорченным
современной коммерцией.
Посреди лесопарка торчит забавный на мой взгляд объект - маяк 1891 года
постройки. Когда его возводили - он был высок, красив и статен, служил
путеводным огнём кораблям... Но как-то внезапно вокруг него выросли
здания санатория, и он стал выглядеть скорее игрушкой на детской
площадке, чем навигационным ориентиром.
Окружающие его корпуса мы издалека посчитали заброшенными, однако это
оказалось не так: они вполне жилые, не раздестроенные и не
разграбленные. Просто в них нет никого. Ни отдыхающих,ни охранников, ни
сотрудников.
На огромной лесопарковой территории на пицундском мысу тоже никого. Из
живых душ только местные собаки. Не агрессивные и деловые, они по
хозяйски обстоятельно сопровождали нас всю прогулку.
На местных пляжах так многолюдно, что просто не протолкнуться.
Парковка немножко заросла, надо бы прополоть, что ли...
Мы прокатились мимо этих достопримечательностей, чуя себя под
внимательным прицелом особо вежливых людей, и заглянули в ещё одно
культовое место с хорошими отзывами на тур-форумах, посёлочек Лидзава (Лдзаа по-современному)
К сожалению обнаружилось, что столь популярное у отдыхающих летом
место во внесезонье абсолютно мертво, негде даже перекусить или хоть
купить булку горячего свежего лаваша.
Мы побродили немножко по пустынному пляжу, помочили ноги в
ледяном море да и покатили дальше, в сторону Нового Афона. Навигатор,
вместо того чтобы вернуть нас на дорогу через Пицунду, вдруг прокинул
дорогу напрямики - и мы полезли куда-то в гору по грунтовке. Потом
пробирались по задворкам чьих то участков. Затем снова карячились вверх
по какой-то гравийке. Потом проехали насквозь какую-то стройку. Потом
сползали вниз с горы по скользким глинистым колеям. Потом путались в
никак не показанных на картах развилках. Пугали коров и свиней с
обочин. Разбрызгивали лужи. Нечаянно заехали к кому то во двор и с
извинениями сдавали задним ходом. И много чего ещё: навигатор внезапно
устроил нам сеанс погружения в абхазскую глубинку. Спасибо ему конечно,
за непредвиденную экскурсию, но если когда-нибудь перед вами встанет
задача выехать на Сухумское шоссе из Лидзавы, езжайте лучше через
Пицунду. Несмотря на ощутимый крюк, получится намного быстрее и проще.
Следующим пунктом виш-ту-визит листа был Новый Афон. Настоящая
туристическая столица, мимо этого города не проедет ни один турист,
заехавший в эти края. Верующим особо люб здесь ново-афонский монастырь (кстати,
я по своей серости не в курсе почему. Там какие-нибудь особо
работоспособные чудотворные иконы внутри или ещё чего из чудес?),
его мы осмотрели издалека - так не настолько рябит в глазах от позолоты.
Так же как-то не загорелись мы посещением кельи какого-то апостола. У
нас в городе цель была одна - гигантский комплекс новоафонских пещер!
Мы бывали в карстовых пещерах и в Хорватии, и в Словении, и нам было
интересно сравнить, тем паче что новоафонские отличаются уникальным
методом доставки туристов в пещеры - при помощи "микро-метро". Уже
попривыкнув к царящему вокруг "откату назад в советские времена", мы
ожидали, что это будет некий ретро-механизм, и жестоко обломались. Увы,
совершенно современная техника, никакой романтики стимпанка.
К сожалению, именно цивилизованный способ доставки народа и общая
массовость экскурсии портит "вау-эффект" пещер. Да, они громадны. Но
мозг как-то не осознаёт, что мы действительно внутри горы и над головой
миллионы тонн породы, а пещеры - естественного образования. Не
перестаёт казаться, что это просто пересадочная станция того самого
метро, большая, просторная, но пыльная, запущенная и малоосвещённая. Да
и к тому же, первые залы сильно не богаты сталактитами-сталагмитами, по
которым мозг и идентифицирует пещеры. Вот если бы мы туда спускались
несколько сот метров по лестницам в узких проходах, а потом вывалились
бы под эти каменные дворцовые своды с гуляющим эхом - вот тогда да, это
было бы потрясение.
Но через некоторое время сознание переключается, и ты начинаешь наконец
удивляться. Меня накрыло, когда включили освещение и из мрака где-то
далеко-далеко в глубине пещерного провала выступило подземное озеро.
Красиво.
Местами начинает казаться, что ты погрузился внутрь какой-то
фантастической саги по добыче харвестерами руды где-то в глубинах Марса!
Но увы, заунывный голос экскурсовода возвращает тебя из фантазий
обратно. Сама текстовка достаточно интересная, но лектору она давным
давно осточертела, и он просто зачитывает её, как с листа, с сонными
интонациями и не добавляя ни буквы от себя. Стой, слушай сухие цифры и
термины.
А ещё прямо в процессе экскурсии умудряются навязчиво впаривать
китайскую сувенирку, её лотки стоят прямо в пещерных залах. Вот это
совсем перебор, это уже банально раздражает. Турист сувенирным стаффом
и так закупится, на выходе он будет уставшим, загипнотизированным
увиденным и легко расстанется с деньгами. Не рушьте волшебное ощущение
в процессе!
Но потом ты отворачиваешься в сторону, смотришь как любовно-аккуратно
подсветили сталактиты и сталагмиты светодиодными фонариками, чтобы
показать их прозрачность - и раздражение мигом улетучивается.
Завораживающие виды пещеры сглаживают мелкие косяки сервиса. Маршрут
проложен так, что зал за залом становится всё чудесатее и чудесатее.
Здесь даже позволяют (неофициально)
потрогать сталагмит! И он наощупь вовсе не гладкий-скользкий, как
кажется на первый взгляд.
Посещение ново-афонских пещер однозначно стОит своих денег (достаточно больших по абхазским меркам)!
Последний зал перед выходом со свисающей с потолка колонной, которая
будто нарушает все законы физики, совсем сносит крышу.
А новоафонское метро... Ну, на мой вкус переборщили с
цивилизованностью, она в пещерах всё-таки лишняя.
В плане аутентичности было бы эффектнее по пещерным проходам нестись на
что то подобном. (Кадры из Постойных пещер, Словакия) Тогда экскурсия
превратилась в настоящее приключение! (Но
оговорюсь, это всего лишь моё личное мнение. Думаю, пожилые люди, семьи
с мелкими детьми и боязливые дамы думают совсем по другому)
...и вот вам на контрасте с современным поездом метро. Выходя на
поверхность из пещер, вновь возвращаешься в абхазскую суровую
действительность сегодняшнего дня. Новоафонские пещеры в день посещают
десятки тысяч посетителей, огромный поток, в сезон туристические
автобусы толпятся тут десятками. Вход в пещеры - здоровый трёхэтажный
комплекс. Рядом пара ресторанчиков и кафешек, на площади расположился
целый рынок с сувениркой, вином и прочими хачапурями. И на всю эту
человеческую массу - один туалет. Ещё раз. ОДИН.На три этажа, рынок и
кафе.
А самый цимес в нём - то, что он, извините за подробности, ОБЩИЙ.
Женский зал в глубоком капитальном ремонте, а мужской превратили в
общий элементарным действием - закрыв писсуары. Чтоб значится дамы не
чурались заходить. Но тут ещё одна проблемка, я её даже зафоткал.
Кабиночки кхм... Невысокие. Примерно по грудь человеку среднего роста.
И мужчины, которые делают ЭТО стоя, имеют прекрасный обзор на дам-с,
которые делают ЭТО сидя.
Новоафонский туалет очень прокачивает скилл социализации. Заходит в
него разрозненная группа индивидов, а выходит уже сплочённый общими
воспоминаниями коллектив. Ты не можешь ощущать своего соседа/соседку
чужиим/чужой, если вы рядом, бок о бок, делали ЭТО.
Так, давайте всё-таки сверну со скользкой темы.
После пещер имеет смысл освежить гудящую от впечатлений (и от перепада давлений)
голову прогулкой по небольшому и приятому Приморскому парку. Он
изобилует лебедями и бережно покрашенными серебрянкой скульптурами
советской эпохи.
Тётя с ведром попкорна и весёлыми сосцами! А разве рак разрешалось
изображать идеальную комсомолку и красавицу?
Как и любой другой парк в Абхазии, новоафонский находится в
подзапущении и дикости. Британцы столетиям культивируют такой стиль
"под пошарпанную графскую старину" в своих садиках, а здесь он
возникает сам собой. Как удобно.
Пока мы кормили лебедей и уток булкой, как-то внезапно, по-южному, на
город свалилась ночь. Мы решили дальше не ехать никуда по темноте,
заселились в какую-то гостиничку без вывески и названия, буквально
рядом со входом в парк, и ещё немного погуляли по округе. Южные лунные
ночи в курортных городках на берегу Чёрного моря это же целая гамма
ощущений для всех органов чувств! Думаю, ваша ностальгическая память о
прошлых отпусках на югах тоже шевельнётся при взгляде на фото.
Новый Афон хорош, но для нас он всё-же показался избыточно
"туристичен". Душа просила чего-то такого... Неизъезженного и
неизбитого. И мы отправились осматривать заброшенные города и посёлки
Абхазии.
Маленькое лирическое отступление для
тех, кто не в курсе
Брошенные города появились в Абхазии
после войны с Грузией в 1992-1993 году. Как и любой
межнациональный конфликт, не закончившийся однозначной победой одной из
сторон, а находящийся по сей день в "замороженном" состоянии, он
оставляет больше вопросов, чем ответов: кто прав, кто виноват, кто
нападал а кто защищался - в этой каше давней кровавой вражды понять
нереально. Оставлю эту тему политикам, которые всегда всё лучше всех
знают, и историкам будущих лет, которые возможно потом откроют истинное
положение вещей. Нам лишь достаточно сказать, что на этой земле была
война, которая выгнала людей с опасных территорий, напрочь убила
промышленность, обеспечивавшую когда-то рабочие места, и заставила
опустеть десятки, если не сотни населённых пунктов. Чем дальше на юг,
тем больше Абхазия обрастает, как струпьями, брошенными домами,
заводами, складами, ж/д станциями. На них сейчас безопасно: война
заглушена. Просто они оказались никому не нужны. Нет людей, чтобы
там жить, нет спроса на товары страны, которой юридически нет на
карте...
Одним из самых известных "брошенных" городов является Ткуарчал, бывший
угольно-шахтовый промышленный центр, когда-то по населению едва не
превосходивший Сухуми. После войны шахты позакрывались, и жизнь
практически ушла из города.
Однако не совсем: мы планировали пошляться-пофоткать в местной
заброшенной ГРЭС, которая охраняется (по
отзывам в сетях)
всего лишь одним сговорчивым сторожем, который за небольшую мзду
проведёт вам экскурсию по фантастическим индустриальным пейзажам.
Однако завидев нас, тот самый сторож с горечью всплеснул руками: как не
вовремя вы приехали! Сейчас на территории всё начальство! Хм,
начальство? У ЭТОГО?
Оказалось, что да: у не работающего уже несколько десятков лет
предприятия есть и главный инженер, и главный технолог, и даже директор
с замом. Они обслуживают то, что остались, а именно распределительную
станцию, питающую остатки города. Электричество теперь присылает
Россия, самим производить не получается.
К сожалению, против прогулок по руинам начальство было категорически
против. "Понапишут в интернетах всякой фигни, что у нас город призрак,
а мы в нём между прочим, живём!" - с обидой заявил директор. Соглашусь:
Ткуарчал это город с большим количеством брошенных зданий, с
сократившимся раз в десять (со слов
инженера, в википедии другие данные)
населением, с неработающим ж/д сообщением с "большой землёй", с домами,
где три этажа с выбитыми окнами перемежаются с жилым этажом, но
всё-таки живой. Вон, даже стволы деревьев к весне подкрасили. и
разметка на дороге имеется. Только вот на какие деньги живут здесь
люди, мне абсолютно непонятно.
А вот если проехать несколько километров вглубь гор по убитой дороге,
то вы доедете до посёлка Акармара. Вот у него внешний вид намного более
пост-апокалиптичный.
Внутри домов делать нечего: полный дестрой, а самое опасное, сгнили
балки межэтажных перекрытий, можно запросто провалиться.
Но: вы не поверите, и здесь кто-то, да живёт! Это потрясает гораздо
больше, чем вся разруха вокруг. Интересно, каково это - обитать в таком
вот окружении?
А когда мы выезжали из посёлка, навстречу нам попался ПАЗик с
несколькими школьниками, возвращающимися с занятий! Так что
"призрачность" этих мест тоже оказалась не совсем правдой.
Мы решили проехать по дороге, ведущей через Акармару, ещё глубже в
горы, поближе к запретной грузино-абхазской границе. Где-то по
дороге нам должен был встретится водопад... Но точных координат у нас
не было, и поэтому мы просто углубились по грунтовке, насколько
позволяли наши внедорожные способности, любуясь вспухшей горной рекой
Аалдзга и диковатой окружающей природой.
Водопада мы так и не нашли, добрались до нерабоающих шахт и
каменоломни, где напрочь изумили пару местных сторожей: встретить на
тупиковой грунтовой горной дорожке, ведущей в никуда, легковушку с
московскими номерами они ну никак не ожидали. Ну а дальше пробираться
мы уже стали опасаться: грунт раскис, дорога по-внедорожному круто
попёрла вниз, и мы побоялись просто не выехать на своей гладкой летней
резине обратно. А буксир в этих местах, сами понимаете, найти
достаточно проблематично.
Это была самая крайняя точка нашего маршрута. До Поцхо Эцери, посёлка в
котором мы зимой прошлого года года боролись с сантехникой
и куковали в ожидании погоды для преодоления дороги в Местию,
отсюда было всего-то 20 км по карте. Но абсолютно непреодолимых:
во-первых, дорог через перевал здесь нет. Во-вторых, по горному
хребту проходит государственная граница. В третьих, эта граница
разделяет два смертельно ненавидящих друг друга народа: сванские
грузины и абхазы уже столетия находятся в состоянии кровной вражды. Так
что отсюда мы развернулись и начали свой долгий путь домой.
...который всё равно обещал быть не скучным, потому что изобиловал
приключениями, которые мы пропустили на пути "туда". И одно из них -
горячие источники! Термальные воды здесь могут бить просто в
голом поле.
А могут быть приспособлены для обогрева чьих-то теплиц (Замечательное решение, между прочим!
Только вот не отравляют ли сернистые воды почву солями?)
Но лучший способ применения им нашли в деревне Кындыг: здесь из
местного источника, плюющегося кипятком, сделали купальни. Мы, как
обожающие всякие экзотические СПА-процедуры, естественно, не могли
пройти мимо!
Вода, вылетающая из скважины с температурой 103 градуса, немного
остывает в каскаде небольших прудиков, а затем наполняет несколько
неглубоких ванн или проходя по желобам, массирует тела отдыхающих,
которые поставляют под них больные части тела. Эдакий естественный душ
Шарко!
Незатейливый, по-абхазски простецкий термальный курорт. Вода в
бассейнах чуть ниже 40 градусов, купаться можно круглогодично, в любую
погоду. Струи с желобов есть разной температуры и дарят неземное
блаженство уставшему за день телу. Чуть в отдалении наличествует даже
карьер с вроде бы целебными грязями, в которых мажутся все алкающие
возвращения молодой упругой кожи. Однако грязь там неприятная,
нефильтрованная, с песком и камнями, да и к тому же чертовски скользко
ногам - никто не догадался бросить хоть пару досок. Мы думали, что
вокруг купален будет вонять сероводородом, однако вокруг витает разве
что едва уловимый запах йода. Концентрация минеральных веществ в
здешней воде так же намного меньше, чем например в знаменитых
тбилисских серных банях: там у меня моторчик в груди занервничал уже
после десяти минут, а в здешней водице мы проплескались намного больше
часа без особых последствий, разве что потом было лень что-либо делать,
даже до машины обратно ползли нога за ногу.
К вечеру мы докатили до столицы Абхазии, Сухуми, и были неприятно
удивлены. До этого момента мы ни разу не испытывали проблем с поиском
ночлега: достаточно было оглянуться вокруг в месте, где нас настигала
темнота, и мигом находился какой-нибудь дешёвый гостевой дом или
простенькая гостиничка с бюджетом не более полутора тысяч рублей за
ночь. А Сухуми вдруг решил вообразить себя курортом европейского
уровня: ценник в центре начинается от пяти-шести тысяч, да и в целом
выбор мест для проживания оказался неожиданно скудным для центрального
города страны. Пришлось немного попотеть, пока мы нашли слегка в
отдалении от набережной что-то более-менее подходящее под наш кошелёк.
Мы немного обиделись, и решили слишком долго в этом городе не
оставаться.
Но не прогуляться по знаменитой набережной Диоскуров мы не могли! Она
хоть и побита временем, но по прежнему очень хороша для "курортного
выгула".
На нас снова быстро навалилась непроглядная южная ночь, наполняя воздух
приятной солоноватой свежестью. Прибой спрятался во тьме, и лишь
ворчливо шуршал оттуда галькой, напоминая нам о том, что мы всё-таки на
море.
Где-то здесь, прямо на пляже посреди города, должен был валяться
здоровенный ржавый баркас, но то ли его уже попилили на металлолом, то
ли южная тьма скрыла его от жадных до фактурных видов глаз фотографов.
Мы нашли только маленький катер...
Углубившись с набережной в город, мы окончательно утвердились во
мнении, что Сухуми абсолютно зря пытается симулировать лоск других
курортных столиц мира. Не к лицу ему это. Ну не может модный
"лаундж-бар" или хипстерское "смузи-кафе" естественным образом
соседствовать рядом с гнилыми зубами заброшенных зданий, на стенах
которых до сих пор можно найти следы пуль и осколков (Бои в Сухуми были нешуточные).
Такие сочетания вызывают нешуточный когнитивный диссонанс.
Но если старательно не замечать ростки чуждой для этой земли культуры и
не обращать внимания на оправдываемый столичными замашками ценник в
магазинах-ресторанах, и оценивать город только с внешней, визуальной
стороны - то он очень даже приятен. Есть где погулять, есть что
посмотреть.
...но мы так и не смогли себя перенастроить на нужный лад восприятия,
не оценили дух абхазской столицы. С утра ещё немного погуляли по центру
здешней жизни, центральному рынку, закупились вином и мёдом (это единственные нормальные продукты
собственного производства в Абхазии, не считая фруктов)
и перебрались в Гагры. Вот этот город ничего изображать не пытается,
прямо образцовый абхазский курорт. Известная по фильму про один зимний
вечер колоннада с фонтаном сейчас является платной парковкой.
В зимнем театре напротив, который практически не пострадал во время
войны, решили сделать ремонт, но что-то пошло не так и вместо ремонта
здание забросили.
А вот Приморскому парку, который тянется несколько километров вдоль
моря, запущенность очень к лицу. Субтропическая зелень бешено прёт
отовсюду.
Говорят, прогулки по нему прописывали в виде лечебных процедур. Верим,
ибо воздух в этом парке буквально напоён сладким ароматом бурной
цветущей растительности, аж голова кружится.
Хочу похвастаться удивительно "плёночным" кадром, аналоги которого
наверняка есть в альбомах миллионов людей пост-советского пространства.
На слайде в центре картонного квадратика или на новомодной цветной
бумаге ORWO, с подрезанными фигурными ножницами краями и наивной
надписью "Наш отпуск в Гаграх. 19** год"
Гаграми мы и завершили нашу абхазскую часть поездки. Несмотря на свою
противоречивость и неказистость, страна, которой нет на карте мира, нам
очень понравилась. Здесь открытые душевные люди и простые, наивные
взгляды на жизнь. Здесь непритязательный сервис и незатейливая, но
сытная и добротная кухня. Здесь красиво, тепло и приятно. И если
воспринимать брошенные здания как красивое фотогеничное дополнение к
природе, а так же не корчить из себя столичную брезгливую
цацу с замашками королевской особы по сервису, то в Абхазии можно
шикарно и недорого отдохнуть, получив массу удовольствия, причём не
только от банального нагревания пуза на пляже лучами южного солнца -
страна богата на достопримечательности.
Но.
Я специально оставил на конец рассказа тот минус, который реально может
перевесить все плюсы страны для авто-путешественников. Это - местные
ГАИшники, настоящие бандиты и вымогатели денег с приезжих, даже ради
принципа не прикрывающиеся заботой о безопасности движения и
предотвращении правонарушений. Вот тут в Абхазии всё очень и очень
плохо.
Корень зла - в очень коррупционно-ёмкой (как сейчас модно говорить у нас)
системе взимания штрафов с "неместных" водителей. За любое, даже самое
мелкое правонарушение права изымаются, вместо выдаётся картонка
"времяночка", выписывается "протокол" - беги, нарушитель, в банк
плати. А с квиточком об оплате за правами - не на пост, где арестовали,
а в основное отделение ГАИ, в Сухуми, туда всё изъятое стекается. А
стекается медленно, денёк-другой.
Уже понятно, где подвох? На пути в сторону "туда" - ты никому не нужен,
ни один гаец в твою сторону и палкой не шевельнёт. Как только ты
начинаешь свой путь обратно к границе и времени в запасе у тебя будет
мало - каждый пост твой, обладатель номеров с триколором. КАЖДЫЙ.
В сезон, когда поток туристов большой, ситуация намного легче: это
напоминает форсирование антилопами речки с крокодилами. Если ломится
толпа - пока крокодилы жрут одну особо жирную антилопу, остальные
безопасно проскакивают опасный брод. А если поодиночке, как мы во
внесезонное время - попадание в зубы гарантировано.
И нарушать при этом вовсе не обязательно! Диалоги следующие:
- Товарищь водитель, быстро едете. Два километра назад знак был,
40 км/ч.
- Видел, я и ехал 40.
- Э, неправда. У нас там в кустах сотрудник сидит с радаром и
фотокамерой, всё зафиксировал, и нам по телефону номер продиктовал,
чтобы мы тут нарушителя тормознули (!!)
- Ну так предъявите фото, чтобы мой номер и скорость...
- Умный больно, да? Ну, садись вот на стульчик, жди, пока наш сотрудник
смену закончит, и приедет. Тогда мы фоточку распечатаем, к протоколу
приложим - и отправим в Сухум. Оспаривать? Вот всё в Сухуме и покажешь
и расскажешь, наше дело малое - описать что как. Садись, садись, тебе
часов шесть ещё ждать до конца смены. А права давай-давай, бумажки мы
пока оформим. А ты вот сюда, большим буквами, сможешь записать, что ты
ой как не согласен....
На стульчиках к моему приходу уже куковали трое "больно умных". По
наблюдению за их действиями могу сказать: можно ерепениться, можно
размахивать местными ПДД, можно звонить в российское посольство и
доказывать что они не имеют права изымать у граждан России их права - с
местных ГАИшников всё как с гуся вода. Твоё упорство будет лишь
веселить сотрудников, которые совершенно не скрываясь твоего
присутствия "берут на лапу" у бесконечного потока более сговорчивых
останавливаемых, и укоризненно-издевательско качают головой: "С семьёй
едешь? Устала у тебя семья наверное, в машине-то ждать. Домой ведь
едешь, отпуск кончился? Ну ладно, мы войдём в твоё положение, плати на
месте, как и все - и езжай себе дальше, не нарушай".
"Свежеошкуренных" россиян на дороге очень хорошо видно. Они плетутся 40
при разрешённых 50, и их с весёлым бибканьем обгоняют через сплошную
обладатели местных номеров.
Но плетись - не плетись, ты свободен только до следующего поста.
- Товарищ водитель там знак стоп был на въезде.
- Ну так я чётко остановился же! И поехал дальше.
- Э, нееееет! Ты должен был остановиться так, чтобы инспектор
заметил! А я - не заметил! Так что давай права, сейчас оформим изъятие,
сегодня поздно, завтра в банке заплатишь, съездишь в Сухум, получишь
послезавтра обратно...
...в этот момент через пост, злобно бикнув на зазевавшегося гаишника,
на скорости под сто пролетает какая-то иномарка.
- А этого что не остановите? Он ведь тоже знаете ли, знак стоп
как-то не очень чётко выполнил.
Гаишник смотрит вслед исчезаюшей машине.
- А, это замминистра же! - и, с неприкрытой гордостью, - У нас здесь
живёт, в посёлке, наш, земляк.
После такой подачи я потерял всякое желание добиваться правды и
честности, и в дальнейшем не пытался отстоять свою правоту, а лишь
торговался, сбивая цену. Ибо даже если ты геройски оформишь всё
"официально", съездишь заберёшь права (или
законно оспоришь неправомерно выписанный штраф),
потратив пару дней - тебе возвращаться этой же дорогой и проезжать эти
же посты. И вероятность "второго круга" в таких условиях весьма высока.
И что, как крысе в колесе бегать, в надежде проскочить до российской
границы?
А искать правды и справедливости в стране без чётко определённого
юридического статуса и без нормально действующих законов -
бессмысленная трата времени и сил. Дойдёшь ты до суда с заявлением о
вымогательстве - а там "свой, замминистра, земляк" сидит. Как думаете,
чью сторону он примет?
Поэтому - увы, разменивайте крупные купюры на мелкие, не кладите сразу
в кошелёк большую сумму денег, будьте готовы торговаться яростно, как
на базаре - и вперёд, на штурм гаишных постов. Авось повезёт и впереди
будет ехать жирный "мерседес" на ростовских номерах и это даст вам
возможность миновать пост, пока ловить-разводить будут его.
На туристических форумах опытные путешественники с издёвкой называют
это "платными абхазскими дорогами" или "налогом на российские номера",
и советуют: если местные ГАИшники совсем уж наглеют и пытаются
стребовать с вас слишком большую сумму - плюйте на свои права, берите
"картоночку"-времянку, переезжайте границу (на ней права не требуются, что бы там
ГАИшники не заливали про невозможность выезда обратно в Россию)
- и сразу в Адлере бегите в ГАИ, оформляйте утерю прав. Получаете
российскую времянку, по ней доезжаете домой и уже там получаете новые.
Или проделайте эту операцию с "утерей" прав ПЕРЕД визитом в Абхазию,
отдадите уже недействующие права в лапы бандитов, а по картоночке
спокойно прокатитесь без лишних трат на постах.
Это Абхазии в минус. Точнее, в пять с половиной минусов - по количеству
тысяч рублей, потраченных на постах за поездку. И теперь, перед тем,
как планировать заехать сюда на машине ещё раз (а такое желание есть),
я десять раз подумаю: а может, имеет-таки смысл поехать во "вражескую"
Грузию? Там горы те же, море то же, цивилизации побольше, "заброшек"
поменьше, гостеприимность тоже на высоте, а на дорогах - нет
беззастенчивых поборов. Уважаемые абхазцы! А вам не обидно, что эти
"оборотни в погонах" портят имидж вашей страны? Ведь основной и
практически единственный источник доходов вашей страны - туризм! И
туристы из-за этого поедут к вашим кровным врагам? Извините за
риторический вопрос...
А мы, морально вытряхнутые, въехали обратно в Россию, и покатили
проверять на себе комфортабельность самого дорогого олимпийского
объекта в районе Сочи. Не, не стадиона или бобслейной трассы. Речь о
автобане Адлер - Красная Поляна. Если произвести простейшие
математические вычисления над уже давно известными всем
бюджетами, выяснится, что каждый квадратный метр асфальта,
которые равнодушно загоняла под себя наша машина, стОит примерно 10
тысяч долларов. Ценник сравним с элитной недвижимостью в центре
столицы: примерно столько стоит метр "вторички" в хорошо знакомой всем
риэлтерам "золотой миле" - Остоженка-Пречистенка. Дальнейших сравнений
со слоем чёрной икры и проч. производить не буду: во первых, потому что
они всё-таки спекулятивны, во-вторых, потому что они уже давно боян, и
много времени (и важных событий,
затмивших тему) минуло со времён олимпиады.
Но автотрасса без обиняков шикарна. По ней катить - одно удовольствие.
Кстати, интересное наблюдение: эта трасса пожалуй единственное место в
сети российских дорог, где основной поток держит не +20 к разрешённому,
а ровно столько, сколько на знаке написано. Нет, находятся конечно
"летуны", которые идут "на все деньги", но основная масса народу как
привязанные, паровозиком катят 90 и ни километром в плюс. Интересно, с
чем это связано?
И вот ещё, что-то мне подсказывает, что этот участк вполне могут
сделать платным. Ведь вьётся параллельно ему старое Краснополянское
шоссе? Загнать туда толкаться, мучаться в населёнках и на пешеходных
переходах всех неплатёжеспособных, а трассу оставить для достойный
состоятельных курортников. А?
Нашей целью было не посещение всяких бутиков и торговых центров Красной
Поляны, а мечта прокатится на здешних фуникулёрных линиях, уже который
год поднимающих отважных горнолыжников и сноубордистов на крутые горные
склоны. Нет, мы не фанаты головокружительных скоростных спусков, просто
мы любим забраться повыше и окинуть взглядом открывающуюся панораму.
Фуникулёрных комплексов в Красной Поляне три: раскрученная Роза Хутор,
которая позволяет взобраться в не-лыжный сезон на высоту 2 320 метров (Пик Роза), многовариантный Газпром
с высотой 1 600 метров (дальше
Пихтовой поляны было непонятно, работают ли кресельные канатки или нет)
и Горки Город, немного дешевле и немного ниже Розы Хутор - 2 200
метров. Поскольку нам было достаточно всё равно, с какой вершины
обозревать окрестности, а с деньгами у нас по жизни небогато, мы решили
посетить именно последний вариант.
Ух, ну и монструозный же комплекс выстроен внизу, в посёлке Эстосадок,
скажу я вам. Прямо какое-то царство архитектурного стиля "московский
бизнес центр класса В".
Но Горки Город вполне себе модный и современный курорт: народу
достаточно много, пользуется популярностью прокат велосипедов,
кафешки-ресторанчики работают вовсю. Не знаю, как насчёт процента
загруженности местных гостиниц или окупаемости объектов, о которых
много спорят в интернетах, но после пустого приморского Адлера и
практически безлюдной Абхазии нам здесь было даже непривычно толкучно.
Первая фуникулёрная линия тянет на 960 метров, где ещё зелено и
ещё не слишком свежо, и откуда открывается хороший вид на нижний Горки
Город. Это в основном апартаменты, раскупленные на волне олимпийского
интереса, а сейчас либо сдаваемые внаём, либо простаивающие.
Вторая ветка вынесет вас на 1450 метров. Здесь уже стоит особая
"горная" тишина, холодок воздуха заставляет натянуть курточку, кое-где
уже виден снег, а суровый вид припаркованных ратраков внушает уважение.
Но здесь еще есть... эскалатор! (жалко,
в кадр не попал).
Он пострен чтобы помочь тяжело ковыляющим в грузных горнолыжных
ботинках спортсменам взбираться по лестнице к следующей ветке канатки.
Интересно, это самый высокогорный открытый эскалатор, или бывают ещё
выше? В России, наверное, нет, а вот горные города в Боливии и Перу,
возможно, могут подпортить рекорд. Хотя откуда там эскалаторы?
Ну а третья нитка фуникулёра перемещает в зиму. Всё, 2 200. Дальше без
лыж хода нет.
Виды отсюда - абсолютно ирреально-открыточные. Закачаешься!
Ну как не устроить фотосессию? Стыдно, но я пока снимал таймлэпс,
подслушал разговор: мама заказала профи-фотографа для создания
портфолио, чтобы помочь дочке выйти замуж. И за красивым фоном они
приехали сюда. Офигеть ведь бывают жизненные задачки у людей, а?
Интересно, что за трассу отгрохали? Крупновато для картинга. Постройка
недавняя, на викимапии на этом месте пустырь.
А это - олимпийские трамплины для лыжников! Необычно смотрятся, если
глядеть сверху, правда?
На переднем плане - ВИП-зона Горки Города, комплекс Gorky Village.
Дизайнерские отели с пентхаусами, фешенебельные оздоровительные центры,
эксклюзивные бутики, всё вот это самое.
Ну а ещё здесь можно зайти в кафе и убедиться, что ты абсолютно чужд
этому удивительному высокогорному миру. Здесь выживают только крепкие духом кошельком!
Зато солнечные ванны можно принять абсолютно бесплатно! Мы чуть не
обгорели. На этой высоте солнце уже может доставить вам порядочных
неприятностей с ожогами.
Финальные фотки, мы съезжаем на фуникулёрах вниз и уже безо всяких
дальнейших отвлечений берём курс домой. Красная Поляна - это круто и
красиво, курорт отгрохали прямо-таки впечатляющий, с размахом, но мы
здесь не в своей тарелке, не нашего финансового уровня отдых. Чихнёшь
не в ту сторону - не расплатишься.
Ну а дальше было как-то уже совсем неинтересно. Сочи снова в объезд,
петлявый сочинский серпантин весь протащились со скоростью пешехода за
фурой-длинномером без возможности обгона (Помните
плакатики там: "внимание, опасность опрокидывания"? Вот для длинномеров
они и написаны. Кренит её порядком, и в шпильку она входит с хорооошим
захватом встречки), переночевали под Ростовом-на-Дону в какой-то
адской гостинице при конторе "Промжелдортранс" в глубокой промзоне, а
затем как-то совершенно незаметно для себя по скоростной платной трассе
безо всяких пробок вкатились в Москву. Путешествие завершено, подведём
итоги?
Эпилог
Несмотря на то, что поездочка была и с приключениями, и с
отчётливыми минусами, мы остались весьма довольны. Российская
часть черноморского побережья не так кошмарна, как нам казалось (ну, во всяком случае, в начале мая),
Абхазия пришлась нам по душе и кошельку, мы узнали что у нас есть
высокогорные курорты совершенно европейского уровня сервиса и с
прекрасным видом. Палатку мы так ни разу и не достали - везде легко
можно найти дешёвый ночлег. Дороги на всём пути прекрасные (ну за исключением разве что всяких
грунтовок, но туда вовсе необязательно лезть, как мы)
и доставляют большое удовольствие водителю. Ну а недостатки сервиса и
"налог на российские номера" можно не замечать или приравнять к
дополнительным приключениям, которые и делают настоящие путешествия
незабываемыми.
Ну что, а теперь берём в руки каклькулятор и подсчитаем, насколько
дорого вот так съездить в Абхазию? Напомню, в расчёт мы берём вообще
все расходы, за исключением лишь всяких сувенирных магнитиков и прочей
подарочной лабуды. Итак, 8 дней, 2 страны, 3 965 км, 3 человека.
- бензин 13 657 руб. (Кстати, средний
расход за поездку 7,8 л/100 км, и средняя скорость 70 км/ч ровно)
- проживание 11 300 руб.
- питание (как кафешки, так и
покупаемое в машину в дорогу) 12 400 руб.
- все остальные дорожные расходы и развлечения (парковки, входные билеты в пещеру и
нацпарки, фуникулёры, платные дороги и пр.) - 13 700 руб.
Данный пост будет удалён, п̛о̨с͟ко͟ль͏к͝у̶ ̛
вͧ͋͆ͭ̉̚ы̿̃ͨз̑ͩ̈́͒͗͟ы̉̊́̔̚в̎ͬ͒ͥаͦͭ̀еͭ̎͑ͫͪ̚т̉̋̇̎͏ ̃̕
н͐̄̅ͥ͞е̍̅̏ͪс̴͖̦͉̥̟ͅт̯̄̄ͯ͛ͥ̉а̖ͫͧбͪ̀и̞͖͚̏̃̆̾ͨл̢͚̤̥̼͒ͭ͋̔ь̍̉̒͂͒͗҉̼̺̱̟н̯у͎͍͙̮̫̙̝̑ͬ̚͢ю́̅͆̑͏
̼̻͊͠
р͊͑̾̇̚͏̢͈͍̮̯̮̤͈͔ӓ́̍͋ͧͤͫ̓ͩ̏͋͒̈́͢҉̰̻̘̟͎͕͈̣̖̞͈̱̦͠б͑̔̈́͏̢̯̠͉͇͉̲̟͍̦̟̦͚̀о̷
