17 литров сожжено 7,7 литров/100 км расход 221 км пройдено 45,9 км/ч средняя
скорость
Думаю, все уже
обратили внимание на то, что отчёт разделён на две части, тёплую и
холодную? Циклон, который плотно прессовал снегопадом и морозом
несчастую южную страну, в этот день решил что пожалуй достаточно, и
отправился засыпать снегом Москву. А нас разбудил весёлый
перезвон капели и перестук дождика. Снег вполне предсказуемо поплыл, и
мы, полные надежд, двинулись по вихляющей вдоль горного ущелья дороге в
сторону Местии. Патрульная машина, дежурящая на обочине, нас не
остановила, и поняв что
перевал официально открыт, мы ринулись вперёд. Первые
тридцать километров никаких
проблем не вызвали, мы мчались, весело расшвыривая тающую снежную шугу
из-под колёс и радовались. Ни встречных, ни попутных - катись себе,
любуйся горами.
Но затем дорога вновь из асфальтовой стала снежной, с
проторенной колеёй в узком жёлобе между двух снежных отвалов. И на этот
раз колея была одна. Совсем одна. И первая же встречная машина показала
глубину проблемы, с которой нам придётся столкнуться. "Кармашков" для
разъезда нет, изволь буравить бруствер, чтобы разойтись
бортами.
Разошлись? Ну теперь узнай, как коварен подтаявший мягкий снег,
подмоченный дождиком. Только выковыряешь морду из обочины раскачкой,
только проедешь сто метров - снова встречка, снова ныряй в сугроб.
А
дорога ухудшалась с каждым метром. Колея, прорубленная до асфальта,
быстро сошла на нет, и машина выехала на нечищенный и прикатанный
полноприводными братьями снег. Я сначала обрадовался: наконец,
перестало мотылять и встряхивать на ледяных и "микролавинных"
перемётах, а затем обнаружил, что тающий снежный наст это препятствие
намного хуже того, с чем мы сталкивались ранее. На определённой
скорости машина по нему едет поверху, не продавливая, но как только ты
немного дёргаешь рулём или снижаешь скорость - проваливаешься и
бессмысленно скользишь колёсами в подтаявших ямках. Выбраться можно:
вназад, вперёд и с разгону вновь выходишь на "глиссилование", зубастая
резина помогала нам объезжать безнадёжно застрявших, но это всё
происходило настолько чудовищно медленно... Каждый поворот, каждый
изгиб дороги - застряли, раскачались, прогрызли немного колеи,
выскочили, проехали ещё десяток метров, снова провалились, снова
раскачиваемся, снова грызём, снова выскакиваем, сбросил газ - снова
осел, снова туда-сюда... Всего лишь километр такой дороги намертво
охладил наш боевой пыл. Вот бы морозца, ну хоть немножко, ну хоть чуть
ниже ноля, чтобы снежное полотно покрепче стало и мы пракратили
проваливаться! Долгожданное потепление оказалось чертовски некстати.
В
очередное застревание мы сошлись на встречных курсах с полноприводной
БМВ, которая спускалась с Местии. Ребята, вылезшие из машины, буквально
бросились ко мне с вопросом: как там дальше, когда асфальт? И
рассказали, что впереди нас ждёт около 15 километров нечищенного
участка
с таким вот тудым-сюдымом. Их низкоклиренсная тачка гребла бампером,
как бульдозер, и эти 15 километров ребята тащились четвёртый час,
умучались
просто вусмерть. Они попытались поделиться своим
разочарованием, сообщив что горнолыжная
каталка в Местии так себе, надо двигать в Гудаури. Когда я признался,
что
я вообще-то не лыжник и не бордер, и пробираюсь в Местию просто так,
посмотреть - на меня взглянули как на напрочь умалишённого. И явно
проглотив мат, сказали: "Не дури. Летом приезжай. Сейчас там из
посмотреть только сугробы".
Проводив шкрябающую брюхом по
снегу машину мы крепко задумались. А действительно, точно ли
"Париж стОит мессы"? Как минимум четыре-пять часов туда, которые не
принесут ни радости, ни удовольствия от любования горными
пейзажами, одни муки от застреваний. Полчасика
там, башенки сфотографировать. И столько же обратно, по той же весёлой
проваливающейся дороге, поскольку ночёвка у нас в Местии не
забронирована (Мы ж не
знали, будет открыт перевал вообще или нет)
.
Если бы это была не "тупиковая" дорожка была и наш путь через
Местию
пролегал бы дальше... Или Хиппи нас там ждал для дружеских посиделок...
Или хоть гарантированная тёплая постелька с горячим душем...
Посидели-посидели в машине под стук ледяного дождика,
подумали-покумекали, да и начали в десять приёмов обратно
разворачиваться. Увы, сдаёмся. Лучше действительно оставим красивости
горной Сванетии
на более подходящее время года. А сейчас хватит с нас снегов и зимы,
поедем-ка к морю.
На
обратном пути впереди нас неслась маршрутка Местия-Тбилиси, которая
бешеным попрыгунчиком форсировала завалы, а где не форсировала, то её
хором выталкивали пассажиры. Завалы - не завалы, а ехать-то надо.
Местным такая погода привычна.
Заглянули и к Ингурийской ГЭС, оценив наконец масштабность сооружения.
От гостиницы так её видно не было.
Я,
по наивности своей, ожидал увидеть красивый мощный
слив-водопад-каскад воды, который у нас ассоциируется обычно с понятием
ГЭС. Однако всё на самом деле скучно, нешумно и без брызг. Уровень воды
зимний, очень низкий, сливать излишки не требуется.
На фото можно поискать взглядом гостиничку, где мы воевали с
сантехникой. А так же плохочищенные дороги.
Карьерный белаз, не слушавшийся в детстве маму и не кушавший кашку.
Суровым погодным условиям - суровые решения. Как жаль, что такой
агрегат не проехался до Местии...
На выезде с ГЭС мы нашли-таки знаменитую сванскую башню!
Одну... Ну, лучше чем ничего.
Лирическое
отступление про башни
Если
вдуматься, грузины отменные тролли. Пришёл враг в деревню, все по
башням с запасённым провиантом позалезли, лесенки к себе наверх втянули
и устроили пьянку-гулянку из вынужденного отдыха от сельхоз работ. А
наружу, на головы врагов - продукты жизнедеятельности. Думаю,
именно от
этих башен любовь нации к длительным застольям.
По
пути в Батуми попалось нам ещё одно гидросооружение, какая-то
сложносочинённая дамба с шлюзовыми воротами. Вот там вода была не
скромным ручейком, а бурным, злым, мутным от грунта потоком. Что-то
наверху, видимо, таяло.
Сдерживающие напор механизмы были скажем так, не первой свежести. Я
сначала проехал по дамбе, а потом оценил, что наверное это надо было бы
делать с опаской. На дамбе стоял низкий гул и рокот, ржавые механизмы
даже подрагивали от водной стихии.
Затем мы проехали насквозь город Поти, который нам показался одной
большой промзоной, забитой фурами, и въехали в пригород Батуми.
Тут надо сказать, что когда мы планировали свою поездку, дальше Местии
какой-либо маршрут мы планировать поленились. И о Батуми у нас знаний
не было, даже отрывочных. Ну, город вроде на море, вроде хвалят,
обещали что там есть аквапарк и длинный променад вдоль пляжа. Всё.
Как-то так сложилось, что мы даже фотографий Батуми до этого не видели.
И потому вставшие на горизонте постройки на фоне многодневной
"одноэтажной" Грузии нас порядком удивили.
Это там вообще что? Грузинский лас-вегас? Как интересно. А цены на
жильё там, случаем, не запредельные? Проблема была достаточно
актуальной: из-за неразберихи с погодой на перевале мы не
знали,
где будем проводить эту ночь и потому не заказывали жильё нигде.
Поэтому мы въехали в Батуми, испуганно озираясь. И как назло, попали
сразу на самую "понтовую" улицу города. Всякие Шератоны, Рэдиссон Сас
и прочие Хилтоны заискрили позолотой. Под колёсами грохотала брусчатка,
на тротуарах высились пальмы, мы на дорогом курорте?
Ан нет. Расставленные промеж пальм мусорные контейнеры сообщали нам,
что это не Рио-де-Жанейро, хоть и хочет им быть. Это Батуми,
пронизанный и пропитанный грузинским духом пожалуй даже больше, чем
любой из региональных городков. "Дорогой" проспект
закончился, и начались ямы, стройки, микрорыночки с мандаринамли и
чурчхелой, сушащееся на растяжках вездесущее бельё...
Проблему проживания мы решили быстро: заглянули в первую подсказанную
навигатором хинкальную, и пока нам несли мисочку ароматных пельмешек с
обжигающим бульончиком внутри, быстро забукали какой-то отель,
поближе к текущей точке местонахождения. И параллельно впечатлились
количеству
предложений: букинг сыпанул более пятисот размещений в городе на эту
ночь. После скромного десятка гостевых домов в Зугдиди или вообще пяти
в Местии мы даже растерялись. И, кстати, цены на курорте
более
чем демократичные. По цене номера с адской сантехникой у Ингурийской
ГЭС мы забронировали себе шикарный уголок с дизайнерским оформлением,
видом на море и всего в ста метрах от пляжа. Неожиданно.
Кстати, гостевые предложения в Батуми отличаются от общегрузинских.
Здесь превалируют апарт-отели: в больших многоэтажных жилых комплексах
бизнесмены выкупают по этажу или больше, и на основе жилых квартир
обустраивают небольшие отельчики. От просто "апартаментов в аренду" их
отличает наличие круглосуточного ресепшен (не нужно искать где-то в
городе хозяина, чтобы добыть ключ от квартиры) и расположение в
одном
месте.
Наконец-то нормальный душ! Наконец-то горячая вода, а не салфеточки!
Правда, центрального отопления нет, но это беда вообще всего жилья в
Грузии. Непривычно не видеть радиаторов батареи под оконным проёмом, но
тут везде так: отопление либо печное, либо кондиционером. Потому что
всё-таки
субтропики. Должны быть. Теоретически. Однако буквально за пять дней до
нашего приезда в Батуми творилось трудноописуемое:
(фото не мои, честно спивзяты
из ЖЖ проживающего в Батуми блоггера)
Народ здесь весь (за
очень редким исключением) на летней резине. Субтропики же,
ага.
Мы, зная о происходящем, морально были готовы к продолжению снежных
приключений и... Какое же было наше удивление, что снега на улицах
Батуми к нашему приезду уже не было совсем. Его разве что можно было
найти в теневых уголочках.
И неудивительно. Выскочив из машины в своей одежде,
предназначенной для снежных завалов и ледяного дождя Местии, мы
мигом сопрели. Воздух казался почти обжигающийм! В Батуми было градусов
семнадцать, а то и больше. Вот это красота. Как хорошо, что всё
потаяло! Можно пойти погулять, не напяливая на себя кучу свитеров и
подштанников. Курорт, однако.
В этот вечер мы лишь неспешно, нога за ногу, прошли по бесконечно
длинной набережной вдоль моря и полюбовались на танцующие музыкальные
фонтаны. На большее нас не хватило хотя бы потому, что мы совершенно не
понимали, где в городе что расположено.
Именно здесь, под тихое ворчание прибоя и под пальмами на аллее, мы
почувствовали, что у нас всё-таки отпуск, а не только экстремальное
зимнее приключение. Ура, отдыхаем!
День девятый. Батуми и ещё раз Батуми
1,3 литра сожжено 13 литров/100 км расход 10 км пройдено 13,3 км/ч средняя
скорость
Удивительное ощущение: просыпаешься с утра, выглядываешь в окно - а там
море и солнце. Январь, говорите? Такой январь нам вполне по душе.
В первую очередь мы решили теперь посветлу дойти до моря, пощупать
водичку. Холодная, чудес не бывает.
Батумский пляж, конечно, галечный. Не белоснежные пески. Но он
дли-и-и-и-и-инный! Летом на позагорать место должно хватить всем.
А галька так и просится на заливку на рабочий стол.
По моим прикидкам, пляжик по городу тянется километров на шесть. Вдоль
пляжа велодорожка и куча пешеходных аллеек, скамеечки, пальмы,
освещение. И дома забавной архитектуры, дорогая курортная недвижимость
Кстати вот в средней синей башенке на 19 этаже мы и проживали. За
небольшие
совсем деньги. Неплохо, а?
Прогулялись до аквапарка, он здесь же, на променаде. У нас были тихие
мечты поплескаться, но увы. Аквапарк открытый, и потому сугубо
сезонный. Жаль. Впустую купальные принадлежности с собой брали, похоже.
Трезво прикинув расстояние до другого конца города, где порт и
фуникулёр, мы решили таки воспользоваться своей машиной, а не ногами.
Со скоростью пешехода прокатились по брусчаточным улицам, но тут такая
скорость перемещения никого не смущает. Да и вообще к ПДД здесь
относятся своеобразно.
Лирическое
отступление про ПДД в Грузии и их соблюдение
Основное отличие вы
заметите сразу:
здесь никто не пропускает пешеходов. Даже на пешеходном переходе.
Наоборот, возмущённо бибикнут "не суйся, я еду". Возможно, в местных
ПДД прописан приоритет автотранспорта перед пешеходами? Уж
больно
массовое явление. Второе что вы заметите, что за скорость
здесь
не ловят, потому все едут как им комфортно, кто-то быстро, кто-то
медленно, но странным образом друг другу не мешают. Третье разительное
отличие - сплошная разделительная линия здесь не "бетонная стена", как
у нас, её нарушают, и часто.
В городах Грузии вовсю процветает то, от чего мы уже успели
поотвыкнуть: парковщики. Но они не наглеют, и не утверждают, что берут
плату именно за стоянку. Они возмут с вас маленькую денюжку в виде
чаевых за
то, что найдут вам освободившееся парковочное место вдоль квартала,
помогут точно
припарковать машину и так же перекроют поток, когда вам нужно будет
выезжать.
К сожалению, городской фуникулёр, на котором мы мечтали прокатиться, не
работал: сильный ветер. Жалко, но к этому моменту мы уже поняли, что
хотели бы остаться в Батуми на подольше, и потому шанс посмотреть на
город у нас ещё оставался. Судя по всему, вид с верхней точки должен
быть хорошим.
Прогулялись по набережной напротив грузового порта. Батумский порт,
конечно, небольшой совсем, но в этом и плюс: он не давлеет над городом
грязной промзоной, скорее наоборот, является эдаким туристическим
аттракционном.
Редко где можно спокойно погулять вдоль судов и попялится на всякие
забавные детали и фактуры, радующие глаз фотографа.
Да и окружающая полукругом бухту Батуми горная гряда образует приятный
и запоминающийся фон.
Вдруг из-за угла кто-то выглядывает. Да неужто? Динозавр! Представитель
почти отмирающего у нас направления судов на подводных крыльях,
приснопамятная "Комета"!
Оказывается, в сезон она ходит по маршруту "Батуми-Сочи"! Около 100
долларов в один конец, 5 часов пути. Эх, как мало осталось вас в
рабочем состоянии, крылатые...
Ни разу в жизни не имел до этого возможности потрогать подводное крыло.
На зиму все, кто может, из воды выкарабкиваются на сушу. Интересно,
почему? Льдов вроде в тёплой воде Чёрного моря быть не должно. Метр у
причала стоит дороже чем метр на площадке?
Кое-кто на волны уже не вернётся...
После морского порта есть маленький парк аттракционов, в котором стоит
"динамическая", движущаяся скульптура, которая уже несколько лет
является визитной карточкой Батуми. Две фигуры, мужская и женская, как
бы проходят сквозь друга. Это действо выполнено по одному народному
эпосу о несчастной любви грузинской девушки Нино и азербайджанца Али.
Уж не знаю, что там было в эпосе, но мы застали момент когда
всё
у них было хорошо, фигуры слились в экстазе и не двигались, ибо были
отключены от розетки.
Обратили внимание на башню на заднем плане? Странная спиральная
конструкция, увенчанная зеркальным шаром сверху? Тоже своего рода
визитная карточка, видно её издалека. Эта башня, посвящённая
грузинскому алфавиту. Здешняя абвгдейка закорючками самобытна, и
грузины ей заслуженно гордятся. Памятник алфавиту, говорят, так же
есть и в Тбилиси, но нам по пути он не попался.
В шаре - ресторан, закрытый по поводу несезона.
А это "Чача-тауэр", строение о котором несколько лет назад отчитались
все новостные ленты,
как о забавной несуразице. Раз в неделю, на 15 минут, у её основания
должен
работать настоящий фонтан из чачи, грузинского крепкого виноградного
брэнди. Ну, для телевизионщиков фонтан действительно запускали, а
затем, во избежание недоразумений, фонтан просто заменили на небольшой
краник,
из которого всем желающим наливают от души, и действительно на
халяву.
День недели и время работы аттракциона неслыханной щедрости не
спрашивайте, не узнавал за ненадобностью.
Желающие могут покормить чаек с пирса. Отменная забава.
Но учитите, что чаек здесь столько, что если они объединят усилия, они
вас могут унести куда-нибудь.
Ещё забава для всех приезжающих - сделать кадр с скульптурной
композицией "Ты, я и Батуми". Летом к ней стоит настоящая
очередь, а девицы обвивают молодого человека телами аки змеюки ради
сэлфи.
Зимой город, скажем так, несильно перегружен туристами. Но Батуми не
так безнадёжно пуст, как посещённая нами до этого Анаклия.
О, всё-таки мы в субтропиках! Это - цветочек банановой пальмы,
познакомьтесь. К сожалению, снегопад листья пальмы не пережили,
скукожились от морозца, а цветочек ничего, вроде выстоял. Бананы
неспелые, есть не стали.
То, что похоже на отрубленную свиную голову - отделение ЗАГСа, вообще
то. По замыслу, архитектор изображал дельфина. Но обойдя всю
конструкцию кругом, я заподозрил, что творец кажется, ни разу дельфина
в своей жизни
не видел. А свиней встречал однозначно.
Одна из площадей города, названная в честь Европы (то ли персонажа, то
ли континента, то ли союза, мне неведомо) выглядит совсем уж
кукольно и прянично. Свежий новодел.
И наверное, это хорошо. Батуми, в отличие от других грузинских
населённых пунктов, не замер во времени. Он растёт и
хорошеет,
приток денег сюда отчётливо виден по большому количеству высоких,
красивых домов под кондоминиумы, которые постепенно вытесняют столь
привычный для Грузии пейзаж старого самостроя частного сектора.
На площади Европы и закончилась наша прогулка в этот день. Мы уже давно
поглядывали
с опаской на горизонт: утреннее солнышко куда-то смылось, а вместо него
с гор наползал тяжёлый, сизый дождевой фронт. По улицам Батуми колесили
полицейские машины, которые в громкоговоритель предупреждали о
надвигающемся шторме и просили к нему подготовиться, закрепив то, что
может сдуть или упасть. Почуяв первые капли, мы быстро ретировались в
гостиницу, и правильно. Хляби небесные разверзлись, похоронив мои мечты
погулять по ночному, подсвеченному городу.
День десятый. Батуми - Махунцети - Хула
- Батуми
15,7 литров сожжено 8,3 литров расход 188,7 км. пройдено 34,3 км/ч средняя
скорость
Что мне всегда импонирует в наших путешествиях, так это их
адаптивность. Отсутствие чётко заданной программы позволяет легко
подстраиваться под любые меняющиеся условия. Вот, например в этот день
погода с утра не заладилась, лило как из ведра, и прогнозы
категорически не радовали, а мы думали продолжить прогулки по улочкам
Батуми. Ну что ж, значит, планы меняются. Продлеваем
гостиницу ещё на один день, гулять будем завтра, когда обещают
солнышко, а сегодня поедем изучать окрестности, в машине на голову не
капает. Мы пролистали натыренные вчера в туристическом центре
путеводители, отмели всякие неинтересные нам развалины/крепости/церкви,
и решили доехать до деревни со странным названием Хула, где работает
старый-престарый фуникулёр через ущелье. Ну и по пути посмотреть
чего-нибудь можно...
Но перед выездом из Батуми мы заглянули на местный рынок. О, рынки это
особая наша любовь. Хотите почувствовать колорит и экзотику - идите на
рынок. Хотите ощутить, чем живёт, чем дышит город - идите на
рынок. Рынок это сердце местной жизни. И к тому же место, где можно
дёжево прикупить съестных и жидких аутентичных сувениров, которые
гораздо более интересны, чем магнитик на холодильник.
Грузинские рынки пряны и ароматны.
Целый раздел посвящён... бобовым, а в частности фасоли. Лобио частый
гость тарелок в грузинских домах. Дёшево, сердито, сытно.
Сыры в Грузии все молодые, мягкие. Я как-то ожидал большего, но судя по
всему вся грузинская кухня опирается на принцип "Просто, быстро и без
затей"
Зелень. Свежая, ароматная! Вот тут субтропический климат
сказывается, сравнивать с нашей теплично-гидропонной зеленушкой не
стоит.
Особые почести грузины воздают мясу. Мясные ряды превалируют над всем
рынком, чувствуется основной, любимый продукт потребления.
А вот такой ряд продавцов вы навряд ли увидите на наших рынках.
Домашний табак!
Лирическое
отступление про курение в Грузии
С этим всё очень хорошо
или всё очень плохо, в зависимости от того, курите вы сами или нет. В
Грузии коптят все, всегда и постоянно. Мы, оказывается, уже отвыкли от
того, что в любом кафе/едальне может стоять густой табачный смрад, что
водитель маршрутки может дымить прямо за рулём, что
курить может продавщица за прилавком или попыхивать сигаретой станет
посетитель гостиницы прямо у стойки ресепшена, туша её в заботливо
подставленную пепельницу. Некурящие номера? А как это?
Чурчхела, жгучий как огонь красный перец, стоящий копейки лом
грецкого ореха, пастила из алычи или граната, хмели-сунели, зира... Мы
порядком закупились здесь не только в подарки, но и для своей личной
каждодневной кухни. Поход на рынок оказался весьма продуктивным и
удачным.
Немного поплутав в закоулках около рынка и порядком удивив народ на
местной стоянке фур крутыми разворотами, мы выбрались на трассу по
направлению на Ахалцихе и Боржоми. И как-то сразу она нам как-то не
очень понравилась: петлястая, нескоростная, порядком битая. Это мы
сейчас по ней погулять выехалли, не торопясь прокатится. А вот далеко
по ней куда-то ехать будет не очень хорошо.
По пути заехали в деревушку Махунцети, поглазеть на местный водопад.
Дождь, льющий уже второй день, ощутимо прибавил водному каскаду сил.
Классно, что подойти можно прямо к месту приземления водных струй.
Правда, отойдёшь ты оттуда весь мокрый: облако брызг снизу органично
дополнит дождь, льющий сверху.
В той же деревенье обнаружилась ещё одна достопримечательность, к
которой обычно туристов толпами свозят: каменный арочный мост царицы
Тамары.
Он конечно красивый и изящный, вулканические камни да известь, но к
царице никакого отношения всё же не имеет, что бы не заливали местные
гиды. Возможно, построен где-то в годы её правления (12 век), но это
очень примерно. Да и к тому же мосты подобной конструкции не редкость.
Если около этого моста высадили кучу экскурсионных автобусов - езжайте
по дороге дальше, и через несколько километров, у деревни Дандало,
встретите подобную конструкцию, но не обласканную вниманием толпы. А по
размерам даже посолиднее первого.
Ну это всё придирки, пускай место обрастает всякими легендами,
россказнями и небылицами. От этого оно станет ещё привлекательнее, ещё
туристичнее.
А нас интересуют обычно менее раскрученные места. Например, вот
проехали совсем уж непонятную конструкцию. Через долинку перекинут...
Мост - не мост, проход - не проход. Непонятная труба титанических
размеров.
Из одной горы выходит, в другую входит, больше ничем себя снаружи не
проявляет. Я не поленился залезть наверх, полбоваться компенсационной
"гармошкой".
Да и вид сверху хорош...
Только потом, по возвращению в Москву, мне удалось выяснить, что
загадочная мост-труба это деривационный водовод сложной системы
снабжения ГЭС Atsi, которую мы миновали пару километров назад. Эту ГЭС
её
потом у себя на фотках опознал, скромненькая такая, небольшое розовое
зданьице, 1941 года постройки, однако.
А выше по течению реки возводят уже что-то посерьёзнее. Строительство
ведут турки, основавшиеся здесь целым небольшим строительным городком.
Потому все окрестные указатели и знаки неожиданно на турецком, что
может сбить с толку: а не переехали ли мы границу ненароком? От Батуми
до Турции ведь рукой подать.
Дороги из битых становятся совсем битыми, потому что по ним здесь
постоянно колесят тяжёлые самосвалы с горной породой, но к счастью, мы
достигаем финальной точки нашей поездки, скромного высокогороного
посёлка Хуло. Так, и где здесь канатка? Мы нашли её без посторонней
помощи, однако оказалось всё не так просто. Всё закрыто, канаты просто
уходили в белёсую бесконечность.
Но ведь мы узнавали, канатка работает и зимой, и летом, только в
сильный ветер не эксплуатируется. Сейчас вроде не дует... Что делать?
Выход прост, как и всегда в Грузии: останавливаем первого попавшегося
аборигена и спрашиваем, когда заработает канатка. Срабатывает
грузинская "социальная сеть": абориен уходит куда-то узнавать
ответ на наш вопрос, присылает другого аборигена, который безошибочно
находит нас, шляющихся по окрестным лавочкам, отводит под ручку в
туристическое бюро, где уже послали мальчика найти человека,
ответственного за фуникулёр, а то он куда-то уехал и на звонки не
отвечает, так вот мальчик сбегает к нему домой и узнает, когда тот
вернётся... Всем посёлком отправляют двух туристов-чудиков покататься
на канатке!
Выяснилось, что "человек с ключом" укатил в соседнее село, вернётся
где-то через час-полтора, и мы просто так пошлялись по Хуло. Моднявое
сэлфи:
Прямо посереди улицы к нам подошёл пожилой грузин и почти в
ультимативной форме попросил, чтобы мы пошли к нему домой, потому что
он узнал, что к ним в деревню приехали русские туристы и желает их
гостеприимно встретить. У него дома тепло, отопление, на голову не
каплет, вино, чача, жена закуску подаст, дети вам песни споют,
зачем куда-то ещё ехать, можно ночевать хоть несколько ночей, покажу
все окрестные красоты, на уазике на гору отвезу, только оставайтесь!
Узнав, что у нас уже оплачена гостиница в Батуми, грузин не приуныл и
всё пытался оставить нам свой телефончик, мол будете проезжать
как-нибудь мимо, заходите, русским мы всегда рады!
Лирическое
отступление про отношение грузинов к русским
Да,
несмотря на вялотекущий абхазо-осетинский конфликт, русских в Грузии
просто обожают. Потому что каждый грузин хоть чем-то, да был в своей
жизни связан с Россией, жил в ней, работал, "трубил" в армии, имеет
родственников, друзей, да хоть ездил в Тольятти "жЫгулЫ пакупат". И они
с гордостью рассказывают о этих связующих корнях, и по-прежнему "грузин
и русский братья навек", несмотря на любые политические дрязги. Да и по
русски говорят все, даже молодёжь (правда, она ощутимо хуже, английский
им явно ближе).
Дождь для разнообразия сменился снегом. Чтобы мы не скучали.
Честно признаем: смотреть в Хуло абсолютно не на что, и если вы не
такие фанаты "летающих кабинок", как мы, можете спокойно проезжать
дальше. Например, к перевалу Годердзи, на новый горнолыжный курорт
Бешуми. Говорят, там вполне круто.
Но мы всё-таки добились своего, нам привели под белы рученьки водителя кобылы
оператора фуникулёра, он запустил шарманку и через некоторое время из
тумана величаво выплыла долгожданная кабинка.
Как
вы думаете, почему мы так страстно желали на ней прокатится? Да потому,
что она приадлежит к исчезающему подвиду "однонитевых безопорных"
канатных дорог. Представьте: между колёсами, по которым идёт трос,
почти два километра. И ни единой опоры! Канат висит на высоте более 300
метров, изгибаясь могучей дугой под своей тяжестью. Кабинка одна, и
неимоверно напоминает старый автобус-ЛИАЗ. Те же гнутые стёкла, тот же
поеденный временем металл, те же дверцы, закрываемые оператором на
проволочку для безопасности...
"Экипаж прощается с вами и
желает счастливого полёта!" - посередине достаточно долгого пути
сопровождающий нас грузин проворчал: "Да что вы мучаетесь, фотографируя
всё через мутное стекло!". Открутил проволочку безопасности и распахнул
дверь.
Кабинка
ехала скрипя, покачиваясь, подрагивая, поскрипывая, но упорно
приближаясь к свей цели, крошечной высокогорной деревеньке Таго.
Сначала опускаясь круто вниз, потом так же круто взбираясь вверх.
Прогиб каната очень и очень порядочный, необычно и "адреналинисто".
Кстати,
в кабине мне были не одни, с нами ехало вполне достаточно народу. Это
нам аттракцион, а жители деревни так добираются до большой земли, между
прочим.
Конечная, приехали. Деревенька расположена выше Хуло, и потому здесь
стопроцентная зима, всё в снегу по самые помидорки.
Вот они, колёсики, которые тянут нас два километра над пропастью. Им
уже больше 30 лет, но за ними, похоже, хорошо следят.
Деревенька Таго. Забавное сочетание современности и дикости: чтобы
выехать в цивилизацию, её жители звонят по мобильнику и вызывают
фуникулёр.
...потому что колёсным транспортом сюда не добраться, грунтовый
серпантин, ведущий сюда, замело напрочь.
Оператор фуникулёра вежливо подождал, смоля цыгарку, пока мы нафоткаем
окружающие снежные красоты...
...и
дзынькнул трамвайным звоночком: пора в обратный путь. Обратно с нами из
Таго в Хуло ехала целая семья, с баулами и детьми, забившая кабинку до
предела. Общественный транспорт!
Приехали вовремя: с гор
спустилось облако и видимость упала. Мы успели слетать над долиной и
посмотреть пейзажи в узкий промежуток чистого воздуха! Вот, а ворчали,
что с погодой что-то не везёт. Всё познаётся в сравнении...
Обратный
путь в Батуми мы прошли ощутимо быстрее, остановившись только разок,
для того чтобы сфотографировать забавную церквушку на скале в реке.
А
по приезду в Батуми устроили немного шоппинга. Забежали в местный
супермаркет, и оказалось что местное "домашнее" вино, изготавливаемое
небольшими артелями, там ощутимо делевле, чем на рынке! Закупились
порядком, и себе, и в подарки (не
привезти из Грузии вина - нонсенс!)
и только потом задумались, что нам вообще-то это всё тащить через
границу, и мы явно перебрали разрешённого литража. Задним умом крепки,
однако.
Лирическое
отступление про продукты в магазинах
К сожалению, наши
властьимущие почему-то запрещают нам кушать продукты из стран, с
которыми они успешно сумели разругаться. Это обидно, ибо альтернативные
варианты еды на прилавках либо запредельно дороги, либо отвратительного
качества, а в худшем варианте вообще отсутствуют. Поэтому из каждой
поездки зарубеж мы стараемся привезти для себя местной "запрещёнки". И
какое же разочарование нас постигло в Грузии: полки здешних продуктовых
на 80% состоят из товаров сугубо российских. Оставшиеся крохи занимают
украинские продукты, кстати тоже не ахти качеством, а своего,
грузинского, нет практически совсем. До смешного: мы хотели привезти
настоящего грузинского чая, вызывающего ностальгические приступы у
любого рождённого в СССР, и нам пришлось порядком побегать по
магазинам, чтобы найти среди дилмахов, ахмадов и липтонов что-то made
in Georgia.
День одиннадцатый. Батуми - Боржоми.
21,4 литра сожжено 7,4 л/100 км расход 287,3 км пройдено 50,9 км/ч средняя скорость
С
утра мы выписались из модной гостиницы с видом на море, бросили машину
и углубились в хитросплетения батумских переулков, потому что
прогнозисты не обманули, погода благоволила к хорошим фотографиям с
синим, а не белёсым небом.
Батумские котики тоже суровы, как и тбилисские, несмотря на тёплый
климат. Но столь же приятны.
Переулки
старого Батуми не столь развалисты, как в Тбилиси, но хранят в
себе кучу тёплых нюансов. Вот например, особо малый бизнес: в сенях
жилого дома организовано ателье.
Уютное тёплое утро и запах свежепостированного белья.
Вдали
помпезным пальцем над всем городом торчит небоскрёб "с крутилкой",
новое здание Батумского технологического университета. Необычное и
забавное, с колесом обозрения на высоте более 100 метров, но увы,
пустующее. То ли у университета с финансами швах, то ли ещё что, но уже
готовое здание пустует. Искренне надеюсь, что небоскрёб не постигнет
судьба делового центра "Зенит" (Кристалл
или Синий Зуб в народе) на Юго-Западной в Москве, который
забросили и теперь его восстановление будет стоить дороже, чем снос.
Немножко новостроя, внезапный кусочек Италии в Грузии, площадь Пьяццо.
В
порту, деловито пыхтя, два буксира запихивают какой-то грузовой
кораблик задом в узкий проход. На берегу собрались знатоки, и куря
сигареты, активно комментируют неумелость и криворукость морячков. "Вот
в наше время..."
Ура, наконец работает фуникулёр! Мы бросились в кассу. Наконец,
прокатимся и в Батуми.
Больше
2,5 километров длинной, современная и быстрая канатка, шпарит между
прочим 18 км/ч, встречные кабины мелькают лихо, тяжело в объектив
поймать.
Прибываешь на верхнюю площадку с туристическим комплексом весьма
быстро.
Но тут открывается неприятная особенность. Батуми что-то далековат
оказывается.
На окрестные холмы, исчерченные террасами и засаженные мандариновыми
садами, открывается вид просто замечательный...
...а
вот к городу без телевика не подступиться. Мобилография у прибывших
туристов получается так себе. Злорадно хихикая, я навернул "подзорную
трубу".
Вон алфавитная башня, Чача-тауэр, Морской вокзал и даже "комету"
разглядеть можно.
Корабль затолкали-таки в порт.
О,
арка "ворота в Чёрное море", над центральным проспектом. К сожалению,
мы всё время ездили мимо неё, но ни на один нормальный кадр она
почему-то не попала. А зря, интересное строение, и ночью красиво
подсвечено. За аркой ещё башенка, в итальянском стиле - просто ресторан
на променаде, каждый посетитель может подняться наверх, на смотровую
площадку.
Странное
здание, суженное книзу - дом юстиции, обиталище тысяч госчиновников.
Ночью имеет интересную переливающуются подсветку, красиво.
Кондоминиумы,
кондоминиумы... В Батуми раздувается пузырь недвижимости. Люди скупают
квартиры в строящихся домах курортного горда как
вложение капитала, благо грузинская налоговая система к таким
покупателям очень лояльна и приветствует деньги, приходящие в экономику.
Забавно сверху наблюдать за "понижением" этажности города: чем дальше
от пляжа, тем ниже и проще дома.
Фуникулёр даёт совершенно потрясающее ощущение полёта! Будете в Батуми,
не пожалейте денег, прокатитесь.
Ой, а здание рядом с надписью Голливуд Батуми
оказывается полузаброшено и ищет арендатора, который бы в нём устроил
ресторан/гостиничку. Не желаете?
Дырчатые дороги. Особый, батумский подвид плохих дорог. Лаврируй, не
лаврируй - всё равно. Но есть и преимущества. Похоже, на таких дорогах
отменены все правила дорожного движения. Все едут, как хотят и
паркуются так же.
"И проплывая над городом, не забудь постучать в моё окно"... Прям в
голове зазвучало.
Сувенирные лавочки в Батуми оказывается открыты только по хорошей
погоде. Логично: по плохой и туристов мало, чего впустую работать?
Ещё раз напомню: январь на дворе, пять дней назад здесь было по пояс
снега.
...и только при пристальном разглядывании можно найти следы погодного
катаклизма.
Но самое смешное знаете что? Через две недели после этого Батуми вновь
накрыло! (фото не моё, из новостной
ленты) Что-то странное у нас с климатом творится, граждание,
скажу я вам.
Ладно, продолжим прогулку!
Забавные фигурки в разных позах, но обязательно с сердечком разбросаны
по всему городу. Обожаю, когда вот так рассыпаны необязательные и
нефункциональные вроде бы элементы оформления окружающего пространства.
Зимнее Чёрное море неспокойно, разворошил его вчерашний ветер, до сих
пор морщится волнами.
Половина
достопримечательностей центра города умещается в одном этом кадре, но
не верьте, это обман перспективы, расположены они достаточно далеко
друг от друга.
По
краю приморского бульвара какой-то дружественной китайской делегацией
высажена небольшая бамбуковая рощица. Красивая очень,
воздушно-прозрачная и необычная, но предупредите-кто нибудь
местных жителей, что бамбук является чудовищной силы сорняком и в
тёплом климате может бесконтрольно разрастись так, что и напалмом не
спасёшься.
Даже
в горячий летний сезон Батуми с лёгкостью вместит большое количество
отдыхающих. Город пестрит объявлениями частного сектора. И сначала меня
диго били по глазам ошибки в них, пока я не понял, что судя по всему
это "маркетинговая фишка", которые просекли батумцы, вполне хорошо
знающие русский. Ошибка бросается в глаза сильнее, чем правильно
написанное слово. Потому они соревнуются между собой, кто круче
исковеркает написание.
Ах,
батумские дворики! Заглядывание в них трогает глубоко
запрятанного в каждом извращенца-вуайериста. Ты ненароком, проходя,
касаешься чьей-то сугубо личной жизни.
"Если игры меня чему-то научили, так это тому, что у этого кота есть
квест для меня"(с)твиттер
Выдохлись и утоптали ноги. Солнце уже пошло на закат, и мы
переместились к мечети, в специфичный турецко-мусульманский квартал.
Для
разнообразия сменили простую и тяжёлку грузинскую кухню на более
пёструю и витиеватую турецкую. Если у грузин в чести "основные" блюда,
то у турок они обязательно оттеняются разнообразными приложениями:
супами, салатиками, закусками. Ну и конечно, турецкие сладости!
Из
Батуми мы уезжали с лёгкой ноткой грусти. Очаровательный город,
покрытый стильным курортным флёром. Хорошо омолодившийся, раскованный,
почти совсем европейский, но сохранивший неповторимый грузинский
акцент. Это тот город, в котором нескучно будет пробыть несколько дней.
Можно ходить гулять разными маршрутами, можно найти себе развлечений по
душе на каждый день и на каждый вечер, можно изучить весь спектр
едален: от подвальныъх хачапурен до культовых ресторанов. Батуми удивил
и очаровал нас. Конечно, может быть и в том числе потому, что мы от
него ничего особенного и не ждали, но тем не менее, в эти воды мы
бросили монетки с пожеланием вернуться.
Уезжали
мы уже почти по сумеркам. Навигатор, которому мы поставили задачу
отвезти нас в Боржоми, пытался потащить нас дорогой через Хуло и
Ахалцихе, но вспомнив вчерашние попрыгушки на тамошних ухабах, мы
решились на крюк в 80 километров и поехали через Поти, Кутаиси и
Хашури. Поначалу такое решение нас радовало, дорога была вполне
вменяемой и достаточно быстрой, но затем мы встели в неожиданную и
совершенно мёртвую пробку. Оказывается, с горы сошёл небольшой
оползень, и схватив за жвост удачно подвернувшуюся фуру, частично
утащил её в кювет. Пока это всё не разгребли и не вернули фуру в
устойчивое положение на колёсах, трасса в оба конца была перекрыта.
Участок
дороги от Хашури до Батуми тоже бы не особо приятным, на дороге
отсутствовала какая-либо разметка, потому темнота и горная извилистость
заставляли порядком сбрасывать скорость и пытаться интуитивно
предугадать, в какую сторону вильнёт асфальтовая лента на ближайших
десятке метров. Так себе развлечение.
К заказанному гостевому дому
мы подъехали уже совсем поздно, порядком уставшие. Поэтому радушного
хозяина, который нам в виде приветственного напитка выставил полтора
литра домашнего вина, приняли без должного энтузиазма. Он всеми силами
пытался нас расшевелить, рассказывал истории из жизни, сыпал разной
информацией про окружающие места, беспрестанно делал комплименты, но мы
позорно хотели завалиться в кровать дрыхнуть, и потому немножко
некрасиво прервали полёт его искристого гостеприимства. Дорогой Грими,
если ты читаешь эти строки, не сердись на нас, мы не угрюмые буки,
просто так неудачно сложилось.
День двенадцатый. Боржоми - Вардзия - Боржоми.
15,3 литров сожжено 6,7 литров/100 км расход (ух ты,
экономичненько как удалось) 226,5 км. пройдено 59,8 км/ч средняя скорость
И
снова мы адаптируемся к погодным условиям. Выглянув с утра из окна, мы
обнаружили какую-то неприятную обложную облачность, общую мрачность и
решили не утруждать себя прогулками по городу, а катнуть по
окрестностям. Особенно привлёк нас пещерный монастрырский комплекс
Вардзиа, который активно нахваливал наш многословный хозяин.
Что
такое Вардзиа и почему она так интересна, можно объяснить на простом
примере. Представьте себе большой термитник. Такая гора с кучей
проходов внутри, прогрызенных в основной породе. А теперь возьмите
лопату, и отсеките треть термитника, открыв внутреннюю его структуру.
Вот, у вас получилось некоторое подобие вардзийского комплекса.
Местные
гиды любят позаливать, что монахи проковыряли все эти ходы в горе
в течении считанных пары лет, но это не совсем верно, честно говоря.
Первые дырки начали ковырять ещё до царицы Тамары, и скребли в общей
сложности ещё больше века. Работа была проделана масштабная, по
скромным подсчётам в лучшие годы комплекс был 13-этажными и соостоял
где-то из 600 соединённых друг с другом помещений. Снаружи "дырчатость"
горы ничем особо визуально не выделялась, и потому окромя отправления
религиозных потребностей, монастырь служил неплохим фортификационным
сооружением. Времена были неспокойные, а в горе можно было целую
армию упрятать, чтобы потом внезапно "возникнуть из-под земли".
Но
к сожалению, недолго музыка играла. В 1283 году Грузию сотрясает
очень серьёзное землетрясение, и к вящему огорчению монахов, часть
горы сползает в реку, обнажая потаённое укрытие, а многие
внутренние перегородки и проходы рушатся, кардинально меняя изначально
запланированное.
Облом,
видимо, был знатный... Монастырь, переставший быть крепостью, через
некотрое время разоряют к чертям, и с тех пор он скорее забава, чем
что-то важное в религиозной жизни страны. Хотя пара особо упёртых
монахов там обитает до сих пор.
Зато Вардзиа стала
туристической меккой. Летом здесь не протокнуться от народу, на
лестницах, говорят, случаются самые настоящие пробки из людей, а
экскурсионными автобусами заставлена вся парковка. Мы же приехали в
нужное время, нас сопровождали во время прогулки лишь местные
дворняжки, больше в комплексе нарду не было.
У
туристов порой возникают странные традиции. То какое-нибудь место у
памятника потереть, то ленточку повязать... на подъёме к Вардзии
попалось вот такое чудесное деревце. Интересно, какая легенда к нему
прилагается?
Поскольку
нашими экскурсоводами были молчаливые собаки, инструкциями и
объяснениями мы снабжены не были. Ходили так, без комментариев. Просто
любовались видами и удивлялись масштабу пещер.
Даже
сейчаст, в "обрезанном" виде масштабы более чем впечатляют. И это при
том, что обычному туристу открыты лишь свободнодоступные с поверхности
помещения.
Учёные
утверждают, что кроме жилых келий для монахов здесь были и другие
помещения, например библиотеки, казнохранилища, трапезные всякие,
винодельни, кладовые, бани... Была организована система водоснабжения
и вывода отходов.
Ну
и конечно по основному профилю: всякие церковные залы, часовни,
молельни и чёрте знает что ещё. Сейчас кое-что из этого ассортимента
ещё используется по назначению.
Интересна
история фресок, которые можно встретить кое-где на стенах. Они очень
неплохо сохранились с 12 века благодаря... трагической смерти монахов.
В XVI веке монастырь захватывают персы, затем персов отсюда выгоняют
радикально настроенные турки-мусульмане, агрессивно настроенные против
всех христианских святынь. Монахам Вардзии на скорую руку устраивают
аутодафе прямо в церковных залах, и толстый слой копоти залепляет
стены, скрывая картинки от вандалов.
Стены отмыли уже в современной истории и крайне порадовались такой
своеобразной консервации. После многих лет турецкого ига редко что так
могло сохранится.
Но
это всё я уже гуглил пост-фактум. А на тот момент мы просто
развлекались лазаньем по запутанному лабиринту узких проходов, лазов и
штолен всяких.
Если
есть время в запасе, можно уйти в отдалённую часть комплекса и там
нырнуть вглубь самой горы, чтобы примерно понять, как комплекс выглядел
изнутри изначально. Вот это уже вполне приключение!
Коридоры ветвятся и множатся. Фонарик в кармане пригождается всё чаще и
чаще.
Можно
наткнуться на совсем уж неприятные вещи. Вот например "лифтовая шахта":
узкий проход вертикально вниз, на следующий уровень. Хорошо, что
предусмотрительно отгорожен небольшим барьерчиком.
Настоящие хоббячьи норы, скажу я вам. Клаустрофобия радостно терзает
сознание.
В
некоторых местах высота прохода совсем уж становится неприличной.
Интересно, что здесь творится в разгар сезона, с несметными тыщами
туристов?
Не вскрытые землетрясением подземные залы действительно впечатляют.
Но это всего лишь крохи, доступные неподготовленному "экскурсионному"
туристу. Все проходы глубже перекрыты решётками. От греха подальше.
Налазались мы всласть. Когда выбирались на поверхность, проходя
многочисленные тоннели, ноги порядком гудели от усталости.
Вардзия не даром занимает своё место в хит-параде "мест, которые
стоит посетить в Грузии".
....а мы бы рекомендовали добавить к этому списку и ещё один пункт.
Вардзийские горячие источники!
О
том, что где-то недалеко от пещер есть серные ванны, мы прочитали
в одном из отчётов, причём писавший как раз сообщал с разочарованием,
что они исколесили все окрестности и их не нашли. Мы решили действовать
по другому сценарию, и просто спросили о ваннах в кассе, продающей
билетики на вход в Вардзию. Снова сработала "грузинская социальная
сеть", и через несколько минут перед нами нарисовался пожилой
дяденька, который повёз нас на своём раздолбанном в хлам мерседесе к
ваннам. Мы подъехали к какой-то совершенно невзрачной полуразвалившейся
сараюшке, дяденька отпер замочек и вуаля! Нашему взгляду предстали
горячие источники по-грузински.
Каменный
пол совершенно ледяной, раздевалки никакой нет, в дыры свистит горный
ветерок, но когда погружаешь тело в воду, весь окружающий мир
перестаёт иметь для тебя хоть какое-либо значение.
Вода
температурой 45 градусов с отчётливым запахом спичечных головок
поплёвывает небольшими порциями из краника в углу бассейна. Тело
моментально превращается в размокшую кашицу, и желание что-либо делать,
кроме как сидеть в воде, пропадает совсем. Усталость из натруженных
мышц мигом уходит. Серные ванны я могу порекомендовать как самый лучший
вариант завершения экскурсионного дня в "дырах Вардзии".
А после них не забудьте отметится на смотровой площадке, откуда
открывается панорамный вид на всё, где вы лазали. Ммм-у-у.
На обратном пути в Боржоми нам попался грузинский вариант "пробки на
МКАДе"
Здравствуйте-е-е-е-е-э-э!
Ну
а перед сном я ещё немного погулял с фотоаппаратом по самому Боржоми. А
то что за дела, мы уже вторую ночь здесь, а собственно города-то и не
видели!
Первое, что ночью бросается в глаза, так это
подсвеченная скала над городом. Она как будто парит в
тёмном небе и нависает надо всем. На ней торчат три креста, что
прибавляет
толику инфернальности в видение.
Через одноимённую Боржоми-речку перекинут забавный мостик
"мёртвая петля". Видимо, для особо быстро ходящих пешеходов.
Боржоми
считается престижным лечебным курортом, и здесь есть "пальцатые"
гостинички. Хотя в основном город богатым совсем не кажется.
Дом
Мирза-Раза-хана, красивое строение, призрачно отблёскивающее в ночи
мозаичным потолком над терраской. Отреставрирован и выглядит классно,
но сейчас там вместо кафе или музея какой-то тоскливый офис
расквартирован. Жалко.
Один
из боржомских источников, более любимый местными жителями за то,
что из него вода идёт прохладная и слегка газированая. Туристы обычно
его игнорируют, их тащат к центральному бювету в парк. А вообще
источников по городу много, говорят, у некоторых особо везучих есть
свои
"краники" прямо во дворах.
Если
отойти на некоторое расстояние, от центра города, то становится понятна
система подсветки скалы, "парящей" над городом. Кресты, похоже,
оклеены светоотражающей плёнкой, а цвет прожектора плавно
меняется. Тому, кто придумал такое решение, однозначный респект.
День тринадцатый. Боржоми - Бауриани - Боржоми.
2,8 литра сожжено 9,2 литра/100 км расход 30,5 км пройдено 25,2 км/ч средняя скорость
Внимательный
читатель уже давно приметил нестандартность наших "туристических
запросов". Мы мало склонны к штатным достопримечательностям, и
стараемся всегда найти "что-нибудь эдакое" в любой местности.
Например, с классным фотографически-панорамным видом или техногенным
уклоном. А если ещё эта достопримечательность будет с приставкой
"ретро", становится совсем замечательно. И в Боржоми мы зарулили не
просто так, водички попить, а чтобы прокатиться на ещё одном
техническом
"динозавре", узкоколейной дороге.
Узкоколейки в наше время почти
полностью исчезли, не выдержав конкуренции с автотранспортом
или "перешившись" на стандартную колею для увеличения пропускной
способности и скорости. Очень жаль, ибо в них есть какое-то
стимпанковское очарование. Хорошо, что кое-где они оставлены как
имиджевый туристический аттракцион. Именно к таким аттракционам можно
отнести ветку, ведущую от Боржоми в модный горнолыжный курорт Бакуриани.
Станция
отправления узкоколейной "кукушки" находится на отшибе, потому что не
связана с "взрослой" железной дорогой в единую сеть. Учтите это и не
приезжайте на обычный вокзал Боржоми!
Очаровательный составчик в два вагончика (первый класс и второй класс, всё серьёзно!)
и модно раскрашенный граффити чешский электровоз.
Колея 900 мм, непривычная глазу. Смотрится как на детской карусельке.
Этот
чух-чух экспресс несётся по просевшим рельсам, петляющим как на
американских горках, качаясь и покряхтывая, и покрывает 38 км до
конечной
остановки за поразительные 2,5 часа.
За окном мелькают мирные
деревенские пейзажи, из-за отсутствия обычной "полосы отчуждения" колея
проходит практически по сельским дворам, порой кажется, что мы въедем к
кому-нибудь в гостиную.
Порой вид за окном распахиватся до широкой снежной панорамы, а порой
сужается до узкой просеки в густом лесу.
На
маршруте аж девять промежуточных остановок, и мы были удивлены, что
основные пользователи узкоколейки это не туристы в поисках чего-нибудь
экзотического, а вполне себе местные жители, едущие не до
конечной, а между станциями. Разгадка - в дешевизне. Узкоколейка
это "дотационное" предприятие, которое никогда уже не сможет выйти на
самоокупаемость, и цена на неё установлена совершенно смешная.
В Бакуриани вагоны отцепляются и
электровоз подъезжает к ним по "обгонной" ветке с другой стороны.
Стрелки выходит переключать рычагом сам "начальник состава", в стильной
красной фирменной фуражке.
Граффити-оформление
поезда и вокзала оказалось очень к месту, гораздо интереснее
"штатной", одноцветной и скучной. В конце концов, это же аттракцион,
правильно?
Бакуриани - деревня. Большая деревня. Три центральные улочки, в
остальные проулки соваться не имеет смысла.
Да
и на три улицы есть смысл соваться только когда вокруг есть снег. Ибо
Бакуриани - это 1700 метров над уровнем моря, и над курортом нависает
вполне себе
внушающая уважение горная гряда.
Вся деревня дышит и живёт горными лыжами, для местных предпринимателей
сейчас горячий сезон.
Поэтому
ценник на всё - космический. Хотите купить местное "эксклюзивное"
варенье из шишек? Не поленитесь, спуститесь в Боржоми. (Для тех, кого заинтересовало, могу
сообщить, каково оно на
вкус. Ага. На вкус оно как из шишек свареное. Ни убавить, ни прибавить)
Сами грузины едут сюда отдыхать с детьми, ибо есть каток и безопасные
склоны. И можно снегокат напрокат взять.
Ну и собственно, могу подытожить: если у вас нет горнолыжного зуда и
нет детей, в Бакуриани вам делать нечего. Хоть здесь и красивенько.
Мы
торжественно прошли по всем трём улицам, поглазели на каток, добрались
до первого простенького склона, немножко позагорали на высокогорном
солнце, да и поехали вниз, в Боржоми, на этот раз воспользовавшись
маршруткой.
Микроавтобусик, столь же пожилой как и вагоны узкоколейки, домчал нас
обратно всего за полчаса.
После
Бакуриани мы отправились погулять в главной достопримечательности
Боржоми, центральном парке. К сожалению, только погулять, без
дополнительных приключений. Фуникулёр, который мог бы поднять нас на
верхнюю обзорную площадку на горе, не работал без объяснения каких либо
причин.
Мы дошагали до центрального бювета, изображение которого есть на всех
бутылках. Вот он, центр всей вселенной боржоми!
Лечебная целебная боржомина течёт нахаляву, наливай да пей!
Лирическое
отступление про минеральную воду
Каков
истинный, "небутылочный" вкус "боржома"? Феерическая дрянь! Во-первых,
он приторно-тёплый. Во-вторых, он воняет. В третьих, у него очень
сильный металлический вкус, будто ты сосёшь грязный медный кран с
"технической" водой. Так же можноь добавить, что у минеральных вод
полно противопоказаний, и просто так, без рекомендации врача, их
хлебать от души не стоит. А ещё "боржому" нельзя набрать впрок. Через
пару дней он желтеет, мутнеет, и становится совсем уж неудобоваримым
(хотя куда уж больше).
По
центральному парку можно было передвигаться лишь походкой типа
"уточка", поскольку все дорожки были в толстом слое льда, а каких-либо
дворников или уборщиков мы не повстречали вовсе. Возможно, из-за
несезона? Хотя... Почему на "водно-лечебном" курорте есть сезон и
несезон? Воду пить можно и зимой, и летом.
Размышляя об этом, мы прошли мимо закрытых и депрессивно выглядящих
аттракционов...
...и отчаянного Прометея, не стынущего по вечернему морозцу. Крепкий
мужик, однако.
Больше в парке ничего интересного отыскать не удалось, и мы для ради
развлечения решили доехать до верхней станции фуникулёра на машине, раз
уж сам фуникулёр нас везти отказался. Дорога, ведущая наверх, делает
здоровенный крюк вокруг горы, но в конце концов выводит нас к станции и
к неработающему чёртовому колесу.
К сожалению, обнаруживается что Боржоми с высоты выглядит совсем не
впечатляюще.
Город зажат в ущелье, растянут в длину вдоль реки, и потому даже не
кажется городом.
Вниз мы съехали уже в подступающих сумерках и столкнулись с неожиданной
проблемой: в Боржому мало едален! Обычно в туристическом городе
достаточно выкатится на центральную улицу, и в глаза тебе бросятся
рестораны и кафе, на любой кошелёк и вкус, выбирай не хочу. В Боржоми
на центральной улице есть всё: магазины, банки, обменники, аптеки,
полицейская станция, пара музеев - но поужинать негде. Первый раз
за всё время пребывания в Грузии мы спросили "где поесть" у навигатора,
сами найти не смогли.
Лирическое
отступление про оффлайн-навигацию
Ой, всё плохо. Карты Грузии для
привычной нам iGo мало того что неполные и не видят новых трасс,
так ещё и нарисованы с ошибками: на некоторых развязках дорога
"разрывалась", навигатор считал что проехать там невозможно и судорожно
рисовал объезды. Поэтому iGo было категорически было отказано. Вторым
навигатором уменя стояли HERE maps, неплохо зарекомендовавшие себя в
России. Но при попытках проложить маршрут по грузинской территории
программа выдавала "Голосовая навигация ещё не доступна в этой стране
или регионе", и кроме демонстрации карт действительно больше ничего не
делала. Что за шутки? BeOnRoad почему-то отказывался искать точку по
адресу, хотя все улицы на карте у него были подписаны. Возможно,
несовпадение кодировок? OsmAnd дико путался в развязках, совершенно не
понимал, где запрещены повороты, а где разрешены. В результате в Грузии
нормально строить маршруты смогла лишь простенькая программка MAPS.ME, на которой мы и прокатали оставшееся
время, но к сожалению, как у навигатора её функционал очень слаб, она
не умеет даже прокладывать маршруты с промежуточными точками. Поэтому я
бы рекомендовал не мучаться с оффлайн-навигацией, как делали мы, а
купить местную симку с мобильным интернетом и ехать по GoogleMaps, онлайн-навигатору.
День четырнадцатый. Боржоми - Тбилиси
10,9 литров сожжено 6,6 литров расход (ого, надо же. Я
думал, что такая цифра на новой машине недостижима) 164,6 км пройдено 78,6 км/ч средняя скорость
С утра мы без особой торопливости выкатились из Боржоми и перебрались
обратно в Тбилиси. Наше путешествие замкнуло круг. Тбилиси встретил нас
приятным теплом, около пятнадцати в плюс, и мягким солнышком.
Заселились в гостиничку совсем рядом с центром, чтобы не ездить на
метро. Прямо с балкона можно было любоватся панорамой города.
И занялись "работой над ошибками", решив сделать то, что у нас не
получилось в первый заезд.
Ну во-первых, тогда из-за холода нам было тяжело просто неспешно гулять
по улицам и в спокойном режиме фотографировать красоты. Исправляемся,
тёплый Тбилиси очень приятен для хождения ногами и изобилует
визуальными мелочами, радующими глаз.
А вот прекрасная ледяная стена из сосулек, которой мы любовались у
скалы Метехи, исчезла, растаяла. Очень хорошо, что мы не поленились её
заснять в прошлый приезд.
Во-вторых, мы всерьёз закупились сувениркой и всякими вкусняшками. В
регионах выбор был не ахти, в Тбилиси с туристическим стаффом
попроще.
В третьих, в прошлый раз мы не дошли до водопада. Да, в Тбилиси прямо в
центре города есть водопад, причём вполне недетских размеров! Вода в
нём серная, из глубин, и запашок вокруг стоит ядрёный. Но место
интересное и культовое, сюда например приходят делать обязательную
фотосессию все тбилисские свадебные кортежи.
В четвёртых, прошлись по району Абанотубани, который мы в прошлый раз
пробежали очень поверхностно, замёрзнув и устав.
Ну а в пятых, вечерком мы всё-таки добрались до знаменитейших
тифлисских серных бань, в которые я мечтал попасть с самого начала!
Их несколько разных, на любой вкус и кошелёк, мы же выбрали одну из
самых старых, сохранивших аутентичный дух. Оказалось просто офигенно!
Серные ванны наполнены водой ощутимо горячее той, в которой мы купались
в Вардзии, и состав тоже, похоже, поядрёнее: после нескольких минут
пребывания нужно вылезать и немного остывать, сердце начинает порядком
колотится о рёбра. Но ощущения очень приятные, несмотря на крепкий
серный смрад, который мы долго потом состирывали с одежды и своих
полотенец. А какое искреннее "спасибо" говорит кожа на теле! Вся
становится гладкой, мягкой, упругой.
Автор этих строк в неприличном виде изучает анатомические особенности
статуи юной купальщицы. Но вы лучше оцените мозаичный потолок! Именно
полусферы таких потолков создают неповторимый акцент внешнему виду
квартала серных бань. А я всё удивлялся, что за странные выпуклости из
крыш торчат...
Спасибо, Тбилиси. Спасибо за тёплое расставание. Вот таким ты нам очень
пришёлся по душе. Хороший город, многогранный, многослойный, весь
пронизанный историей и крепкой харизмой. Будет возможность, с
удовольствием заглянем сюда ещё раз.
День пятнадцатый. Тбилиси -Джвари - Верхний Ларс
-Владикавказ - Ессентуки
34,5 литра сожжено 7,6 литров/100 км расход 451,1 км пройдено 45,1 км/ч средняя скорость
Направляясь в сторону границы, мы решили сделать ещё одну работу над
ошибками. Тогда, как вы помните, мы не смогли посмотреть на панораму
слияния двух рек у Мцхеты, забравшись из-за навигатора в какие-то
непонятные дебри. Теперь же мы внимательно изучили спутиковские
гуглокарты и проложили маршрут как надо, а не как считает бездушная
железяка, не знающая о существовании дорог с односторонним движением.
Со второй попытки мы забрались на смотровую площадку перед монастырём
Джвари.
К сожалению, буквально чере минуту после нашего приезда с горы прилетел
крепкий дождевой фронт, и нормально погулять там мы не смогли.
Забрались в машину и укатили, оставив недоумевающего местного аборигена
размышлять, зачем эти странные люди вообще сюда заехали...
Нам сильно застревать где-либо не рекомендовалось: впереди мячил
Крестовский перевал, который регулярно закрывали из-за снегопадов и
лавин, и пограничный пост в Верхнем Ларсе с его очередями. Поскольку мы
не имели ни малейшего понятия, сколько эти два пункта у нас займут, то
никаких гостиниц вперёд мы и не заказывали. На месте разберёмся...
При подъезде к перевалу дождь сменился мокрым снегом, на обочинах
появились отвалы сугробов, и нам стало понятно, что просто так, без
приключений, нам здесь проехать не получится. Чем выше мы забирались по
серпантину, тем более скользкой и тяжёлой становилась дорога. После
курорта Гудаури мы упёрлись в полицейский патруль, который сообщила
условия пересечения перевала: во-первых, недоприводы строго на цепях, а
во-вторых, все едут в составе колонны, с контролирующей
машиной-лидером. Ого, кажется всё серьёзно. Мы накинули цепи и
пристроились в выстроившийся хвост машин.
Полиция установила такие меры предосторожности не зря. На перевале мела
метель, и видимость упала практически до нуля.
Вокруг нас было просто белое ничто, и если бы впереди не маячила попа
следующей машины в колонне, нам бы банально было не понятно, куда ехать.
Цепи тоже оказались надеты не зря: на подъёмах серпантина мокрый снег
был прикатан в неприятную скользкую коросту. Меня впечатлило то, что
небольшие грузовички не могли забраться в горку по этой наледи даже на
цепях, их по очереди буксиром затаскивал полноприводный камаз. Нда,
дорожка оказалась непростой, скажем так.
После перевала, в Степанцминде, на встречной обочине стояла бесконечная
лента гружёных фур, растянувшаяся на несколько километров. Им пройти
перевал было нереально, и бедолаги будут жить в кабинах машин, пока
снегопад не прекратится, а снег и лёд не отчистят до асфальта.
Границу мы прошли сравнительно быстро, всего за час, правда, с
неприятным конфликтом: пограничники на русской части пытались
докопаться до нас за слишком большое количество вина, которое мы везли.
Полагается к ввозу не более 4 литров на брата, а при беглом осмотре они
обнаружили три трёхлитровые канистры, и заподозрив в нас злостных
контробандистов, потребовали выгружать всё из багажника для проверки.
Ой-ой. Нас спасло то, что я поднял гам из-за нежелания вываливать вещи
на грязный мокрый асфальт и начал требовать постелить какую-нибудь
плёнку, пододвинуть стол, скамейку, да хоть любую чистую поверхность.
На шум подошёл старший смены, оценил масштабы бедствия и рыкнул на
подчинённых, мол, чего прицепились к ерунде, пропускайте, а то хвост
соберётся сейчас. И мы облегчённо метнулись под шлагбаум: если бы стали
проверять глубже, обнаружились бы ещё канистры и ещё бутылки, и тогда
проблем было бы не миновать...
Поскольку и перевал, и граница были пройдены нами без задержек, мы
решили не останавливаться на ночёвку во Владикавказе, а двинуть в
сторону Ростова-на-Дону, насколько хватит сил. Но во Владикавказ
всё-таки были вынуждены заехать: мне нужно было сделать отметку в
ОСАГО, иначе на каждой проверке я был бы вынужден доказывать, что я не
верблюд, не преступник, а просто забыл вписать туда госномер после
регистрации в ГАИ. Ближайшее отделение моей страховой было как раз во
Владикавказе. Ох, и странно же организовано движение в этом городе,
скажу я вам! Центральные улицы вообще перекрыты, на них разрешено
только движение маршруток. Вокруг центра серия улиц с односторонним
движением, причём об их односторонности не знает даже весмогущий гугл.
Пришлось покружить и помучаться. Но зато потраченные усилия не пропали
впрок: дальше на постах по страховке ко мне не придирались. А
останавливали по пути домой нас ещё несколько раз. А на выезде из
Алании так воообще до смешного дошло. Там проверка серьёзная, тормозят
всех, осмотром занимается наверное человек двадцать гаишников в
брониках. Меня палочкой поманил один из них, я подъехал, предъявил
документы, открыл для осмотра багажник. Гаец удовлетворённо кивнул -
нормально, проезжай. Я тронулся... и буквально через пять метров меня
останавливает второй гаец, дежуривший чуть дальше. Я изумлённо начал
возмущаться: меня же вот, ваш коллега только что осмотрел. Второй гаец,
подняв нравоучительно палец, промолвил, что повторение мать учения, и
лучше перебдеть чем недобдеть. Документы, страховку, багажник, откуда и
куда едете - всё по кругу...
С наступлением темноты мы начали прощупывать вокруг варианты на
ночёвку. Решили немного позабавиться: когда мы жили в Боржоми, я
почему-то называл этот город Ессентуками. Ну не знаю, почему-то именно
это название у меня всплывало в голове первым. Ну и раз проезжаем мимо,
решили заночевать именно там, и из вредности называть Ессентуки -
Боржомами. Небольшой крюк в 30 км в сторону нас не испугал.
День шестнадцатый. Ессентуки - Воронеж
87,1 литров сожжено 7,9 литров/100 км расход 1097 км пройдено 92,3 км/ч средняя скорость
И снова мы ничего не бронировали на ночёвку, решили - поедем насколько
сил хватит, а вечерком в окрестностях что-нибудь поищем. И весь день
посвятили спокойной размеренной езде. Доехали до Ростова-на-Дону,
встали на М4 и покатились на круиз-контроле. Трасса оттуда вплоть до
Москвы широкая, качественная, простая. В результате организмы стали
намекать на отдых где-то в районе Воронежа. В принципе, если
поднапрячься, могли бы и до дому доехать, но мы решили не мучать себя,
смысла в такой гонке не было. В Воронеже и тормознули ночевать.
Тамошний отель запомнился особым отношением к завтракам. На ресепшен
нам сказали, что в стандартный завтрак входит две сосиски и яичница из
двух яиц. Но если вы хотите, вы можете за дополнительную плату его
расширить. Решив гульнуть на все оставшиеся финансы, мы
поинтересовались, чем же можно завтрак расширить. Нам ответили, что
можно взять три сосиски и яичницу из трёх яиц. Или даже больше. Любой
каприз за ваши деньги!
День семнадцатый. Воронеж - Москва
40,7 литров сожжено 7,7 литров/100 км расход 525,4 км пройдено 93,7 км/ч средняя скорость.
Всё описание дня можно уложить в три слова: доехали до дому.
Путешестиве закончено.
В заключение
Ну что же, какова она, Грузия? Насколько оправдались плюсики, насколько
были помехой минусики? Что можно сказать, оглянувшись назад?
Плюсы, перечисленные в начале повествования, подтвердились все, разве
что за исключением тепла. В субтропиках может быть вполне себе холодно.
Учитывайте это, отправляясь путешествовать "не в сезон", как мы. Но в
какой-то степени холодная снежная погода устроила экстремальную
"перчинку" всей поездке. Давно у нас не было джип-сафари по
труднопроезжаемым дорогам! Получилось классно и запомнятся нам снежные
приключения надолго.
Минусы же подтвердились далеко не полностью.
Погранпереход в Верхнем Ларсе оказался для нас совсем нестрашным и
быстро проходимым, но не будем утверждать, что так всё будет и летом,
когда в Грузию на отдых едут все окрестные жители.
Культура автовождения "горячих кавказских парней" конечно, отлична от
нашей, но к ней легко привыкнуть, достаточно запомнить несколько
отличий в неписаных правилах поведения. Совсем уж суицыдных манёвров
грузины не выполняют, наоборот, в сложных метеоусловиях они
передвигались ощутимо медленнее нас. Ну а самым "безбашенным" участком
за всю поездку и вовсе оказался перегон... от Москвы до
Волгограда, где горячие дагестанские парни на тонированных заниженных
приорах сдают кандидатский минимум на премию Дарвина.
Беда с общими ваннами и сортирами присутствует, но обойти её можно,
выбор жилья всё-таки есть. За всю поездку, несмотря на наше
совершенно наплевательское отношение к планированию ночлегов, у нас ни
разу не было номера без своего тёплого туалета, всегда подворачивались
подходящие варианты.
А ещё мы узнали, что Грузия - очень разнообразная и многогранная
страна, и каждый может составить себе путешествие по душе. Кто-то может
отправится по историческим местам с эксурсиями, кто-то - объехать все
окрестные монастыри в поисках Бога в себе, кому-то будет ближе "винный"
дегустационный маршрут, в каждой области и деревеньке свой вкус, кто-то
с удовольствием отправится покорять на джипе козлиные горные тропы,
кто-то полезет с лыжами на снежные вершины, кто-то будет бездельничать
на пляже у волн и крутить лёгкие курортные романы, кто-то зацепится за
ночную жизнь в столице, кому-то будет по душе "экологический" сельский
отдых в деревеньке... Выбирай и комбинируй в своё удовольствие.
Но при этом не стОит забывать, что Грузия ещё не стала в полной мере
"туристической" страной. Это одновременно и минус, и плюс. Минус в
лёгкой степени "дикости" регионов, слабом развитии инфраструктуры,
тяжёлых дорогах, отсутствии вменяемых путеводителей, карт, проторенных
маршрутов. Да банальная сувенирка здесь вызывает грустный вздох! Но
плюсы тоже ощутимы: приезжающий сюда путешественник - не клиент, не
дойная корова. Он - ГОСТЬ, и отношение к нему соответствующее. И это
дорогого стОит, скажу я вам. Кто-то из блоггеров отметил, что основной
достопримечательностью Грузии являются не города, не природа, не церкви
и не крепости, а люди. И я с чистой совестью поставлю своё "+1" к этой
фразе. Грузия крепко западает в душу людской теплотой.
Итого
Ну что ж, теперь самая долгожданная для многих часть отчёта. Во сколько
нам обошлась поездка? Напомню, я включаю в бюджет вообще все платежи
сделанные в дни путешествия платежи, за исключением шоппинга и
сувенирки.
Напомню: 17 дней. 5 937 километра дорог, асфальтовых и не очень. 2
страны. Куча городов, считать не буду.
Бензин - 20 360 руб.
Проживание - 29 024 руб.
Еда (и кафешки, и закусочные, и доширак в особо тяжкие моменты) - 15
360 руб.
Платные дороги, билеты на развлечения, фуникулёры, метро и всякие
прочие платежи, не вошедшие в предыдущие пункты - 3 912 руб.
Итого 68 656 руб, то есть на одного
поездка обошлась в 34 328 руб. По курсу на сегодня - 396 евро. Много? Мало? Решайте сами.
Бонус
Ну, во-первых, ссылка на галерейку со всеми фотографиями
А во-вторых, небольшое кино про нашу поездку, ассорти из дорожных
моментов, заоконных видов и внутренней кухни путешествия.
Спасибо всем терпеливым, добравшимся до этого места, и - до новых
встреч! Stay, как говорится, tuned.
наконец завершивший мучать видеоредактор на постоянно виснущем компе
Teapot
_____________ задержан
дед олени сани и
груза двадцать восемь тонн нет
регистрации в системе платон
