Когда-то
давно, когда седых волос в моей бороде ещё не было, да что там, когда и
бороды-то не было… Короче, давно-давно, когда я ещё только начинал
любить путешествовать… Мироощущение тогда было совсем другим. Иные
страны казались далёкими и непонятно-враждебными. Авиаперелёты были
уделом лишь богатеев-бизнесменов. Гостиницы были непозволительной
роскошью. И потому каждое путешествие было настоящим финансовым вызовом
неокрепшему полустуденческому бюджету. Приходилось отчаянно крутиться,
выискивать, хитрить, экономить, прижиматься, чтобы хоть как-то куда-то
поехать. Юношеский задор и изрядная доля авантюризма помогала,
каждое путешествие тогда было настоящим приключением.
Потом
всё немножко изменилось. Мир постепенно переста казаться
необъятно-большим, и любая его точка стала вполне теоретически
достижимой - только немножко напрягись и выкрои отпуск. Самолёт из
привилегии стал каждодневным транспортным средством. Гостиницы из
удивительного уголка роскоши с накрахмаленным белоснежным бельём,
бесплатными полотенцами и халявными одноразовыми тапками превратились
просто в место ночёвки. Варка сосисок кипятильником для ужина сменилась
походами в ближайшее кафе. Путешествия стали ну не то чтобы
обыденностью… Но никто уже не удивлялся, когда мы выкладывали отчётик с
фотками из какой-нибудь дальней страны.
Ныне
же словно заработала машина времени. Семейный бюджет снова стал
напоминать студенческий, полки магазинов потеряли былую пестроту, мир
снова стал казаться каким-то враждебно-неуютным. Ну а “границы
достижимого” вдруг отчаянно сузились. Смотришь на цену на авиабилет “в
юго-восточное азиатское тёплышко”, к которому мы так привыкли за
прошедшие зимы, переводишь на цифирки национальной валюты и понимашь
что твой список “абсолютно несбыточных мечт” расширился ещё на одну
строчку. Ладно, крутим глобус дальше. А если сюда? Открываешь в букинге
простенькую гостиничку в ближайшем европейском зарубежье с пёстрой
рождественской сказкой - и ещё одна строчка в “несбыточные”. А если
нам дёрнуть на какое-нибудь красное море, к кораллам и рыбкам? А? Или
там хоть банальный олл инклюзив, отоспаться и отъесться? А, ну да, ну
да, тут тоже проблемка...
Сегодняшняя депрессивная экономика резко смахнула с любителей туризма,
активизирующихся в новогодние каникулы, рутинную пыль. Те, кто
послабее духом - вообще сдались и решили сконвертировать свои зарплаты
в московские катки, скромный шоппинг, салатики оливье и заливающийся соловьём
голубой экран. Те, кто всё-таки от туризма решил не отказываться, но
финансово традиционные альпы или коттеджевую финляндию не выдюжили -
ринулись покорять Питер с высококультурными экскурсиями, Сочи с
высокопонтовыми ценами, Крым с высокопатриотчными настрояниями… Нам
диванный каникулинг категорически чужд, но предложенный выше список что-то
не особо радовал выбором. Пришлось пристальнее поразглядывать карту
мира особым, заточенным на экономию взглядом. И неожиданно нашему взору
открылся кусок земли, который как-то до этого ни разу не всплывал в
наших “wish-to-visit” списках. Грузия. Карты подсказывали, что здесь и
горы, и реки, и даже море. Всё компактенько и рядышком. На машине
достижимо. Ассоциации подсказывали, что там вино, застолья, чабаны в
таких смешных плечистых пальто, многословные тосты и Шурик из операции
“ы”. А ещё там кто-то Ларису Ивановну хотел, но тут уже ассоциативный
ряд начал приплетать что-то лишнее. Стоп! А мы же с ними воюем? Или уже
не воюем? Или с кем мы там сейчас воюем-то… Трудно уследить. Решив, что
вот лично наша семья ни с кем не воюет, мы полистали отчёты,
фотографии, прикинули цены на размещение, курс местной валюты и
пришли к выводу, что вариант для новогодних каникул очень и очень
любопытный. После предаврительного изучения оказалось что:
В
плюсах
+
более-менее недалеко
+ юг,
должно быть тепло
+ есть
горы, значит будут фото-виды
+ есть
море, значит… Ну зима ж… Ну просто погуляем вдоль волн, это тоже
приятно.
+
харизма
у страны - будь здоров. Узнаваемая. Характерная. С историей. Должно
быть интересно.
+
Местная
валюта сыпется относительно доллара вслед за вошедшим в пике рублём и
потому ценник на всё не повергает в шок
+ нет
визы или особых условий на въезд
В
минусах:
-
сложности
с всего одним погранпереходом для авто. Обещали чудовищные очереди и
джигитов, нагло лезущих вперёд
-
местная
культура автовождения, судя по отзывам, должна была уже сократить
народонаселение страны вполовину
-
какая-то
категорическая беда… С сортирами. Куда ни ткни на букинге - “общая
ванная комната и туалет”, даже в дорогущщих гостевых домах с люксовыми
номерами.
Интересно.
Едем изучать и подтверждать или опровергать плюсики и минусики!
И
тут внезапно оказалось, что к похожим выводам относительно Грузии
пришли и двое наших друзей-соконфян - Art и Хиппи. И они тоже на своих
машинах намылились туда на новогодние праздники! Круто. Только вот
дальше начинались нестыковочки. Ну во-первых, потому что мы не
совпадали в датах: они решили выкатиться из Москвы 25-го декабря, а мы
хотели 31-го. И так же не совпадали собственно цели посещения. Нас
манило больше море и пешеходные прогулки по фото-вкусным узким
проулочкам старого Тифлиса, Хиппи категорически был заинтересован
только в горнолыжных склонах местных зимних курортов, а Art традиционно
больше желал знакомиться с местными сложными серпантинными дорогами для
оттачивания навыков управления, по возможности поменьше вылезая из
машины. После длительных своещаний и созваниваний лебедь, рак и щука к
консенсусу так и не пришли, решили ехать порознь, но для ради прикола
условились всё-таки пересечься на заграничной территории. И даже
забронировали пару совместных гостиниц. С сортирами в номерах, вот
удача!
А
дальше всё было как-то совсем просто. Залили карт в iGo, накидали
тёплых вещей и фототехники в машину (Кстати, премьера! Синюю “Лоханку”
сменил белый универсал, который из-за своей грузной кормы и ещё
кое-каких нюансов анатомии получил забавную кличку “Lady Hippo”), да и
поехали.
День первый.
Москва
- Новый
Год - Волгоград
79,1
литров сожжено
7,8
литров/100 км расход
1010
км пройдено
78,9
км/ч средняя скорость (езда по ночному Волгограду в прогулочном темпе
все данные испортила)
Изначально,
поставив в навигаторе точку финиша на погранпереходе к Грузии, мы
получили два почти сопоставимых по километражу маршрута, через
Волгоград и через Ростов-на-Дону. Ребята, выехавшие за несколько дней
до нас, покатили по M4, а мы же разнообразия для решили сделать
небольшой крюк и заехать в Волгоград. Причём подгадав время так, чтобы
встретить сам Новый год в пути, на трассе, за рулём. Не, ну а что? Уже
девятый год подряд мы встречаем новогоднюю ночь не дома под ёлкой, а
где-то ещё, и считаем, что чем экзотичнее место, тем забавнее.
До
Волгограда дорога не особо радовала нас гладким покрытием, да и погода
наконец решила посуроветь и показать настоящие зимние признаки:
температура обвалилась за -10, заснегопадило, через асфальт зазмеилась
позёмка. К счастью, солёная грязь, которой так славится наша столица,
закончилась километров через двести пути и дальше можно было не лить на
стекло вонючую незамерзайку. По дороге развлекались обгонами странных
сцепок, которых по этой трассе почему-то сотни: обычный грузовик
волочит на жёсткой сцепке за собой полуубитую газель. То ли водители
подрабатывают транспортировкой б/у газелей в южные регионы, то ли
газели на буксире заменяют им прицепы - мы понять так и не смогли.
Может, кто знает?
И
чуток мы всё-таки просчитались: в черту Волгограда мы въехали за
полчаса до боя курантов.
Чтобы устроить себе небольшое приключение, отключили навигатор и решили
просто не торопясь поколесить по праздничным улочкам города, любуясь по
сторонам. У нас не было ни целей, ни планов - полная свобода.
Засыпаемый снегом Волгоград подарил нам настоящее новогоднее
настроение, которого так не хватало в суетной, шумной и грязной Москве.
За это ему большое спасибо.
Бой курантов мы устроили себе сами, чокнувшись термокружками с
безалкогольным глинтвейном в машине, катившейся по набережной Волги. Ну
что, где встретишь Новый год - там его и проведёшь, говорят? Ну, особо
не возражаем.
После полуночи местный люд оторвался от оливье и высыпал на
улицы, пулять фейерверками, а мы поехали в гостиничку, спать.
Волгоград - это всего лишь промежуточный пункт на нашем пути.
День второй. Волгоград -
Владикавказ
74,4 литра сожжено 7,8 литров/100 км расход 953,7 км пройдено 74,9 км/ч средняя скорость, ибо
скользко
В этот день мы разом пронзили насквозь Калмыкию, Кабардино-Балкарию и
Северную Осетию с Аланией. Но сначала мы умучались, выбираясь из
Волгограда: город размазан на долгие десятки километров вдоль реки. Всё
хотелось встать на трассу, включить круиз-контроль и расслабиться, но
городская черта со светофорами и перекрёстками всё тянулась и тянулась.
Еле выбрались!
Ну а затем... Ничего. Рассказывать не о чем. Все три области отличаются
тем, что ты едешь... абсолютно нигде. Прямая как линия дорога, без
поворотов и изгибов, плоская как стол земля, слегка присыпанная снегом.
Ни деревьев, ни кустов - степь. На одометре меняются циферки
километража, а окружающий пейзаж словно приклеенный фон. Разнообразие
вносили лишь изредка перебегающие через степь телеграфные столбы ди
патлатые калмыцкие коровы, изредка возникающие небольшими группками
где-то вдалеке. Дорога намного менее разбитая, но обледеневшая напрочь,
даже девяносто идти было страшновато. По прежнему полно грузовиков с
газелями на жёсткой сцепке, такое ощущение, что они тоже ночевали в
Волгограде и мы их теперь всех обгонять начали заново. День сурка.
Пару раз дорожную рутину прерывали посты ГАИ. На одном меня остановили
и вежливо намекнули, что надо бы что-то сделать с номерами. Я глянул на
морду машины и обомлел: вся нижняя часть бампера была настолько
залеплена снегом, что не то что номера - самого бампера видно не было.
Штраф за нечитаемость выписывать поленились, просто удостоверились что
я отковырял снежно-ледяную бороду щёточкой. На втором, на въезде в
Осетию, тормозили вообще все машины, это скорее военный блок-пост, чем
обычный пост ГАИ. Проверили документы и махнули рукой, езжай, не
заинтересовал.
Владикавказ был засыпан снегом, послепразднично тих и не оставил о себе
вообще никаких воспоминаний. Город и город, в котором мы просто
переночевали в какой-то заштатной эконом-гостинице.
День третий. Владикавказ -
Верхний Ларс - Тбилиси
17,1 литров сожжено 8,2 литров/100 км расход 206,8 км пройдено 37,9 км/ч средняя скорость - горный
перевал, однако...
Перед выездом в глубинах интернета мне так и не удалось найти внятного
и чёткого ответа, требуют ли страховку на машину на границе или нет. В
Москве никаких "гриникарт" на грузинскую территорию страховые компании
оформить не смогли, и порекомендовали обратиться в будочки агентов
перед границей, мол там всё точно оформят. И вот, подъезжая к
погранпереходу, мы притормозили в месте, отмеченном изобилием табличек
"Страховки" на домиках и бытовках. Но все двери были закрыты:
новогодние праздники же, кто же работать после новогоднего гульбария
захочет? Вид тоскливо бредущего от одной двери к другой человека
привлёк внимание местного гаишного патруля, который объяснил мне, что
вообще-то на грузинской территории никаких страховок для машин с
российскими номерами не требуется и никто их не делает. А эти будочки -
для грузин, чтобы оформить российское ОСАГО при въезде к нам. А у
вас-то ОСАГО в порядке, уважаемый? Я кивнул. А предъявите-ка! Пожал
плечами, достал, предъявил... И обнаружилось что я - таки лох.
Страховка ОСАГО на новую машину выписывается ПЕРЕД получением номеров, а уже
после их получения нужно снова зайти в страховую, впечатать в бланк
полученный госномер и поставить подтверждающую изменения печать. А я
про это естественно, благополучно забыл. И оказывается, проехал с недооформленной
ОСАГО весь путь до границы! Придётся на обратном пути искать отделение
своей страховой...
Расстроенный и раздражённой своей забывчивостью, я подогнал машину к
КПП "Верхний Ларс" и запланировал встать в хвост очереди, которой нас
так пугали, но... Очереди не оказалось. Вообще. Изумлённые, мы нырнули
под открывшийся шлагбаум, получили штамп в паспорт, пролетели
нейтральную территорию, так же без очереди прошли грузинский пост и
выкатились на территорию иного государства, потратив на погранпереход
меньше десяти минут, наверное: я даже по часам отметить забыл,
растерявшись. А ведь Art с Хиппи здесь несколько дней назад потеряли больше
двух часов... Нам везёт.
А вокруг пейзаж уже кардинально изменился: горы! Главный Кавказский
хребет, между прочим. И всё белым-бело.
Дорога из снежной стала прикатанно-снежно-скользкой, и вскоре на посту
местной полиции весь поток тормознули и потребовали дальше ехать только
на цепях противоскольжения. Впереди Крестовский перевал, 2 384 метров,
солидный уклон, серпантинчик. Хорошо, что мы были готовы к такому
повороту событий, а то были бы отправлены обратно во Владикавказ.
На цепях мы уверенно стали карабкаться на обледенелые изгибы дороги и
спокойно наслаждались заоконными видами заснеженных гор. А полюбоваться
было чем, поверьте.
А вот и сам Крестовский перевал. Панно, посвященное
российско-грузинской дружбе.
Летом возле него бойкая торговля всякой сувениркой, сейчас же никого и
ничего. Температура за -20...
Нам приходилось после пары кадров заскакивать в машину отогреваться:
дико ледяной ветер мигом выдувал тепло из тела, руки коченели и
нажимать на кнопку фотоаппарата отказывались. Сурово!
Но виды с перевала стОят мучений.
Когда дорога отзмеилась вниз, начался посыпанный солью и песком участок
военно-грузинской дороги, более цивилизованный. Цепи мы
сняли, но ледяно-грязевая чешуя лихо нарастала на боках Леди Хиппо и
регулярно с грохотом отваливалась, немного пугая. Вот ведь, а мы помыли
машину перед выездом...
После перевала до Тбилиси оказалось совсем недалеко, в местную
гостиничку заселились ещё засветло, и даже немного успели погулять
пешком по окрестным улицам. Правда, гостиницу в поисках более дешёвой
цены мы взяли не в центре, а в отдалении, и ногами догулять до
достопримечательностей не смогли, осев в ближайшем кафе для знакомства
с местной кухней.
Лирическое
отступление про грузинскую кухню Национальная кухня вкусная, простая,
незатейливая, но оооочень сытная, обычно крепко солёная и тяжёлая для
желудка, учтите. Ассортимент блюд и в недорогих едальнях для местных, и
в более престижных ресторанах не блещет разнообразием: хинкали с
разными начинками (эдакие здоровые пельмени), хачапури (лепёшки с
сыром, мясом, яйцом или ещё чем), остри (что-то среднее между супом и
просто тушёным в острой томатной подливке мясом), харчо (почему-то
почти без риса), солянка (в местном исполнении - просто гора
тушёного мяса в миске), разнообразные шашлыки, и наконец хаш - крутой
мясной бульон с костяшкой, сильно на любителя. Самое популярное мясо во
всех блюдах - говядина, свинина реже попадается, a баранина редкость:
грузины христиане и у них нет особой привязанности к барашкам, как у
мусульман. На порциях тут не экономят.
Для того, чтобы не объесться, рекомендую
брать на двоих не два супа и два вторых, а один суп и одно основное
блюдо, ну и хачапури вместо хлеба. Поверьте, вашим нетренированным
желудкам этого будет более чем достаточно! Салаты здесь не в чести, в
виде десертов могут предложить кусок жирного бисквитного торта, но он к
национальной кухне никакого отношения не имеет. Настоящее грузинское
лакомство - чурчхела, орехи в застывшем соке, но они почему-то в
едальнях не попадаются, их продают только на улицах. Так же к десерту
можно взять кофе, но тут его делают кхм... непривычно, "типа" по
восточному. Мелкий "в пыль" помол, снизу гущи на три пальца, сверху
пенка с гущей на два польца, посередине полпальца хоть какой-то
жидкости. Верхнюю гущу полагается кушать. Бодрит, но напиться
категорически невозможно. Для того, чтобы напиться, рекомендую брать
местные лимонады. Они здесь на минеральной воде и запредельно вкусны!
А вечером в гостиницу к нам доехал Art. Они совместно с Хиппи за эти
дни успели обследовать город Боржоми, покататься на склонах
горнолыжного курорта Бакуриани и набраться впечатлений от зимних гор, а так же побывать в Вардзии.
Хиппи в этот день отправился покорять ещё более высокий горнолыжный
курорт рядом с деревней Местия, на северо-западе Грузии, а команда
Art`а решила "спуститься с гор" и присоединиться к нам, потусить и
окультуриться в столице. Через пару деньков в Тбилиси в наших планах
была совместная поездка в Местию и там окончательный общий сбор с Хиппи.
Но планы - это одно, а реальность это совсем другое. Поздно вечером
этого дня с Хиппи вышел с нами на связь и соообщил неожиданную новость.
Гостевой дом, который мы заказали для совместного проживания, они не
смогли найти. Мы изумились: то есть как? А вот так. Местия - это
деревня. Большая, горная - но деревня. Почтовых адресов как таковых там
считай нет. Точка с gps координатами от букинга стоит просто в
географическом центре деревни, контактные телефоны не отвечают. Хиппи
для поиска гостевого дома по названию привлёк даже местную полицию, они
поколесили по окрестностям, опрашивая местных, где мол такой дом? Но
найти так и не сумели, осели в какой-то гостинице по высокой цене, но
надо же было хоть где-то остановиться на ночлег. Возможно, такого
гостевого дома в Местии не существует или он работает только летом, а
на букинге ошибка.
Мы, немного ошарашенные такой новостью, решили сами попытать счастья и
попробовать дозвониться по указанному в букинге телефону. И - о чудо,
кто-то взял трубку! Наш гостевой дом - не фата моргана, он существует,
он работает, ура! Видимо, Хиппи не там искал?
Но вот сюрприз. При беседе с хозяином гостевого дома выяснилось, что
он и слыхом не слыхивал ни о каких наших букингах, их дом
забронирован на много дней вперёд под совсем других людей. Ошибка
букинга? Ошибка владельцев дома? Наша ошибка? Или это вообще другой
гостевой дом? Или другая Местия? Ничего не понятно. Ясно одно - планы
совмесного проживания в Местии пока полетели в тартарары. Мы решили,
что с этой проблемой будем разбираться позже, да и Хиппи пообещал
присмотреть по месту чего-нибудь удобоваримое для нашего размещения.
День четвёртый. Тбилиси.
Пробег 0, машина стоит у гостиницы,
гуляем пешком.
В центр города, дабы не мучаться с поиском парковок, мы отправились на
метро. Да-да, в Тбилиси есть метро! По виду как московское, только
составы в три-четыре вагончика, погрязнее, пообшарпаннее и без
имперского блеска, сугубо функционально и сердито. Всего две ветки,
расстояние между станциями порядочное, но всё равно выручает.
Зима в Тбилиси выглядит как наш ноябрь. И так же как в ноябре, стынешь
до костей: большая влажность делает околонулевую температуру
дискомфортной. Хорошо, хоть дождя не было.
Старый город, "Кала", встретил нас кучей сувенирных лавок и хорошим
национальным колоритом с явным намёком на то, что холодную погоду нужно
компенсировать чем-то горячим.
Улицы города были пусты, и на них попадались образцы новогоднего
креатива местного населения на тему ёлок
Хорошо посещать туристические места не в сезон! Да, к сожалению, нет
зелени, зато и нет толп народа.
Из улиц старого города мы выбрались на набережную реки Куры. Забавный
парадокс: обычно города с верхней точки смотрятся красивее, и мы
стараемся влезть повыше для фотографирования пейзажей, но Тбилиси
открывает своё настоящее лицо, когда на него смотришь снизу, от реки.
Он как бы нависает террасами над тобой.
Можно перейти мост и взобраться на небольшую скалу Метехи, на которой
стоит конный памятник одному почитаемому местному царю и христианская
церковь стандартизированной грузинской архитектуры (по мне, так все церкви в Грузии как по
одному лекалу слеплены, никакого разнообразия или визуальной эффектности)...
...и вот оттуда открывается наверное самый приятный вид на историческую
часть города.
Тбилиси многослоен. Если планируете прогулки по его улочкам на плоской
карте - учитывайте, что вертикальный рельеф на ней не отображается и
ваш запланированный маршрут может сильно отличаться от реального.
По отвесным склонам скалы тихонько сочится вода, которая по такой погоде вдруг из источника грязи превратилась в изящное
произведение искусства.
Красиво и необычно! Такой вид у Метехи бывает лишь пару дней в году,
нам повезло.
Для того, чтобы не стачивать ноги на крутогорах города, мы решили
отправиться на смотровую площадку у крепости Нарикала на городском
фуникулёре. Он здесь часть общественного транспорта, оплачивается
бесконтактной карточкой для метро. А к фуникулёрам мы неравнодушны, и
стараемся покататься на них при любой возможности.
В саму крепость Нарикала мы не пошли, потому что особого пиетета к
развалинам не питаем. Так, оценили стены снаружи. Нас больше
интересовал вид на город.
Недалеко от смотровой с молчаливым удовлетворением смотрит на городские
кварталы статуя "Мать-Грузия", возведённая к 1500 летию города.
Символика простая: в одной руке у неё чаша с вином для друзей, в другом
меч для врагов. Выбирайте, мол, сами, но вино у нас вкусное,
генацвале.
А у её ног - весь Тбилиси. Пряный коктейль из старого и нового.
Модерновые архитектурные мазки, которые некоторые считают чужеродными,
мне очень понравились. Они придают виду города узнаваемый вид и
стали настоящей туристической "изюминкой", буквально бросаясь в глаза
на контрасте.
Нечто изогнутое - это мост Мира, изящная инженерная конструкция.
Пешеходный. В народе именуется "прокладкой". Странные трубы - всего
лишь концертный зал. Здоровая церковь - Цминда Самеба, собор святой
Троицы, новодел типа нашего храма Христа Спасителя.
Чуть в отдалении прячется дом Юстиции, центр средоточения всяких
государственных служб, в народе именуемый "поганкой".
Метеха, откуда самый лучший вид на город. Найдите на фото
фуникулёр
Город сверху смотрится свежо и необычно. И понимаешь, что вообще-то
Тбилиси весьма большой. И ножками исходить за отведённые дни получится
лишь его малую часть.
А это к вопросу про "вертикальность" построения города. На карте - это
просто улица.
Обратно с площадки мы решили не съезжать на кабинке, а сойти ногами и
попасть в район серных бань. Вот куда-то сюда.
Ух! Даже вниз идти непросто, а уж вверх по таким улочкам взбираться -
не сахар.
У здешних автовладельцев должен ОООЧЕНЬ ХОРОШО держать стояночный
тормоз.
По серным баням мы прогулялись поверхностно, потому что организм
у народа уже требовал перекуса и отдыха.
Я решил, что если будет возможность, загляну сюда ещё разок, уж больно
райончик интересный.
А пока переулками старого Тифлиса мы двинулись обратно.
О, вот тут и открылся нам истинных дух города.
Он стоит на этом месте давно. Очень давно. И этот район застраивался
народом хаотично. Разрушался. Снова застраивался посверху. Снова
разрушался. И так слой за слоем, век за веком, поколение за поколением.
Без системы и принципа. Без ГОСТов и правил. Здесь, как на ремантанном
дереве, с одной стороны дом может быть разрушен, посередине - быть
вполне жилым и иметь уютный дворик, а с другой - отстраиваться заново.
Это, если можно так сказать, кружева нижнего белья старой дамы Тбилиси.
Сейчас потёртые и местами не прикрывающие срам, а летом ловко маскируемые свежей зеленью.
Атмосферненько, ничего не скажешь. Но боюсь, что если в эту разруху и
помойку заехать на бульдозере с целью приведения района " в божеский
вид", то проще его весь сровнять с землёй и понастроить туристических
макетов. Чистеньких, гладеньких и пустых. Без души и истории. И я
честно говоря очень рад, что пока этого не сделано. Что пока можно
зайти в эти переулки, заглянуть в любой дворик и представить, сколько
поколений здесь жило, сколько судеб переплелось, сколько событий
произошло...
Пусть с подпорочками - но стоит пока история Тифлиса. Не падает. Живёт
и продолжается.
А ещё старый Тбилиси славен котиками. Они здесь деловитые, суровые,
местами очень подозрительные. Но фотографироваться любят!
Пробежались по "прокладке" - и в гостиницу. Уф. Насыщенный на
впечатления день.
Все повалились отдыхать, а я всё никак не мог угомониться. Как можно
лежать на кровати, когда за окном - Тбилиси? Взял
штатив и ушёл бродить по улочкам, выискивая ночные красоты. Дальше
просто без комментариев. Это ночной Тбилиси, совсем-совсем другой. И
видел его из всей команды только я...
Спускаясь в метро, я уже ног не чувствовал от усталости. Но был
доволен. Чертовски доволен. Ночной Тбилиси прекрасен. И, кстати,
безопасен - проверено.
Лирическое
отступление про безопасность и предыдущего президента Саакашвили, как и любой реформатор -
неоднозначная в историческом плане фигура, его одобряют и ненавидят в
Грузии одновременно. Но из его заслуг безоговорочно признают одну:
сведённую к минимуму преступность. До его правления Грузия была
откровенно бандитской, анклавом воров в законе и перевалочно-транзитной страной наркотрафика.
Уличной преступности было чудовищно много, коррупция насквозь проела
все слои общества. Саакашвили не стал разбираться со всей прогнившей
системой, он отрубил ей голову: неконстинуционными и
малозаконными вообще-то методами он выкинул воров в законе из страны и
прихлопнул большинство их бизнесов. Так же агрессивно шарахнул по
коррупции, переписав законы и разогнав кучу ведомств. Возможно, "с
водой был выплеснут и ребёнок", но на улицах грузинских городов стало
наконец спокойно, этого никто не отрицает. Молодёжь перестала поголовно
"старчиваться", мелкий бизнес перестал бояться рэкета, разбои и грабежи
сменились мелкими карманниками да попрошайками. Более того,
прокатившись по совсем нетуристическим местам, могу констатировать
удивительный факт: в Грузии вообще отсутствуют гопники как класс. В той
же Польше их полны деревни и города, в Прибалтике полно, даже в Чехии и
Словении... В Грузии я не встретил ни одного "каааанкретного пацана".
День пятый. Тбилиси
Пробег по-прежнему 0, эконмим бензин,
ходим ногами.
Грузия ещё не очень обласкана вниманием международного туризма, и
потому с интересными гайдами и путеводителями по ней дела обстоят не
очень хорошо. Везде по городу стоят таксисты, готовые протащить вам по
стандартным достопримечательностям, но это же банально, скучно и
неинтересно. Мы отправились на свой, нестандартный маршрут, знакомиться
с современным Тбилиси. Без подготовки и чтения предыстории,
ориентируясь только на свои глаза. Получилось забавно.
Вот например, мы считали, что это памятник танцору. Посмотрите какая
поза! Ничего подобного. После выяснилось - это знаменитый... архитектор.
А это вообще фонарщик, у которого была до блеска натёрта руками
прохожих ягодица. Видимо, приносит удачу.
Какая-то совершенно чудовищная композиция перед художественной школой.
Гротеск и примитивизм, стилизация под Нико Пиросмани?
Котики Тбилиси по-прежнему приятно разбавляли нашу прогулку.
Пешеходный мост к "поганкам", дому Юстиции. Как на такой погоде не
холодно милостыню просить? Место просто напрочь ледяное
Лирическое
отступление про выпрашивающих копеечку
Попрошайничество это часть местного
колорита. Восток - дело тонкое. Традиционные бабушки и юродивые тусуют
около церквей, а на улицах трудятся совершенно маргинальные личности,
которых и нищими-то назвать нельзя. Именно попрошайки. Забавно, когда
клянчить "дядя, дай денег, голодаю" подходит пухлая девочка, жующая
эскимо. Или когда здоровый крепкий мужик в метро что-то басовито вещает
по грузински, тыкая в каждого проходящиего кружкой для подаяний. Не пугайтесь, по
сравнению с другими местами в Тбилиси попрошаек совсем немного, и они не
приставучие. И кстати, настоящих бомжей мы не видели. Ни одного.
Недалеко от "поганок" мы вышли на аллею, на которой прямо на открытом
воздухе выставлена экспозиция народно-деревеноскй утвари и всякой
всячины. Любимое место для оригинальных сэлфи у туристов, видимо.
И ведь никто с собой не укатил, вот удивительно...
Недалеко от этой аллеи есть место, на котором по субботам
организовывается большой блошиный рынок. К сожалению, была не суббота,
но даже "остатков" хватило, чтобы полюбоваться всласть. Обожаю блошиные
рынки!
У нас блошиный рынок это либо псевдо-винтаж по бешеным ценам, либо
сувенирно-ушанковый стафф "назад в СССР" для падких на всё советское
иностранцев.
А на тбилисской "блошке" торгуют не бизнесмены, а простые люди.
И действительно можно кое-что прикупить по дешёвке! Ну, например я
прикупил за смешные деньги очередной плёночный фотоаппарат себе в
коллекцию. Полностью исправный и рабочий.
Там же кстати можно удачно закупиться и национальными сувенирами,
существенно сэкономив. В отличие от обычных сувенирных лавок здесь
можно и нужно торговаться!
Ааа, дайте ещё раз восхищусь удивительным гротеском грузинского
искусства! Чуть не купил сие творение, еле удержался, гы.
Короче, там есть на что посмотреть, и что пощупать.
Еле вырвавшись из барахолочного шоппинга, мы заглянули в одно очень
необычное местечко, подсказанное нам интернетом. Подъезд старого жилого
дома. С картинами на стенах! Напоминает по духу питерские парадные в
лучшие годы. Откуда такая красота, мне выяснить не удалось.
Потом забрели в какой-то парк где-то в глубинах дворов. У меня
сложилось ощущение, что в Тбилиси можно идти в любую сторону и всё
равно найдёшь что-нибудь интересненькое. Например, памятник, который
смотрит на тебя как на говно.
Или вот другой, видимо какому-то фактурному грузинскому интеллигенту
творческой стези. К сожалению, ни о первом, ни о втором впоследствии
ифнормации мне найти не удалось, а надпись на грузинском на постаменте
я естественно понять не смог.
Наш маршрут движения причудливо и бесконтрольно извивался между всякими
интересными горельефами с сиськами...
...или просто красивыми видами, например садиком с хурмой.
Но в конце он всё же вывел нас к станции ещё одного тбилисского
фуникулёра, на этот раз не в виде кабинки на канатной дороге, а в виде
перекошенного вагончика.
Ну естественно, мы на нём поехали!
...и приехали в парк развлечений и аттракционов Мтацминда.
Ну, скажем так, зима не самое лучшее время для посещений подобного рода
парков, но немного погулять можно.
На этой же возвышенности стоит телевышка, жалко что внутрь попасть
нельзя, никаких смотровых площадок не предусмотрено.
Но полюбоваться видом можно и так. Высота холма вполне достаточна.
Можно достать теле-объектив и "повыкусывать" кусочки города.
Вот, например, снова "поганки". Хотя по мне, больше на вешенки похожи.
Вот "трубы", с этого ракурса они как-то особенно инопланетны.
В отдалении, на пределе видимости, на территории монастыря иконы
пресвятой Девы Марии (если я правильно сориентировался по карте)
возводят что-то монументальное по размеру и абсолютно неинтересное по
внешнему виду.
"Фавелы" тифлисских переулков, которые могут повергнуть в культурный
шок неподготовленного туриста.
Скала Метехи и фуникулёр, на которым мы катались вчера.
Грузия-Мать с плошкой вина. Ого, далеко, она совсем маленькой кажется,
а в городе почти с любой точки видна. А за её спиной - Ботанический
сад, в котором естественно зимой нам ловить было нечего.
Тбилиси - современная столица современного государства. И он оброс
спальными пригородами так, что и краёв не видать...
Крепко продрогнув, мы спустились из парка, инаправились на поиски ещё
одного "места, рекомендованного интернетиками", некоего "чёртового
дома". Но заплутали в окрестных переулках и вынуждены были
воспользоваться языком, который как известно может и до Киева довести.
И познакомились с одной удивительной национальной чертой грузин:
готовностью помочь.
Лирическое отступление про то, как в Грузии решают проблемы В Москве все друг друга опасаются.
Если кто-то к тебе обратился на улице, значит или деньги будет
клянчить, или обмануть попробует, или в какую-нибудь секту завербовать.
Поэтому среднестатистический москвич от вопроса прохожего инстинктивно
шарахается и помогать спросившему не торопится, пытаясь побыстрее
отделаться от греха подальше. В Грузии с точностью до наоборот. Если
тебе надо решить какую-то проблему: найти ночлег, едальню, спрятанную
достопримечательность, узнать расписание да хоть прогноз погоды на
завтра - останавливай любого встречного. Он с радостью и готовностью
буквально бросится тебе помогать. Если он чего-то не знает сам,
позвонит по мобильнику тому, кто точно знает. Даже если шёл в другом
направлении - пойдёт с тобой, убедится, что например в гостинице куда
ты направлялся точно есть номера и ты устроился, едальня тебя устроила
по меню и ценам, о спрятанной достопримечательности расскажет всё что
знает, а что не знает - так же свободно спросит у проходящего мимо
грузина и тот с той же радостью и готовностью бросится объяснять. И ещё
попытается к себе домой затащить, в гости, с семьёй познакомить и
домашним вином угостить. Поначалу такое поведение абсолютно чужих людей
даже шокирует, стараешься лишний раз никого не побеспокоить, боясь что
после такой заботы с тебя потребуют бакшиш, но потом приходит
понимание, что они не за деньги, а от души стараются. Взаимовыручка у
грузин где-то глубоко на генном уровне прошита, видимо.
Первый встречный проводил нас до "чёртового дома", который оказался
просто жилым, причём ремонтируемым на текущий момент строением с
достаточно забавным изображением Мефистофеля над одним оконным
проёмом. К сожалению, кроме ремонта там смотреть было уже не на
что, и мы потопали в гостиницу, решив что достаточно на сегодня
постирали ноги о тбилисские улочки.
Вечером в гостинице ещё раз связались с Хиппи и выяснили достаточно
неприятную для себя весть: в той части Грузии, куда мы планировали
ехать дальше, очень сильные снегопады, опасность схода лавин. В самой
Местии отключено электричество во всей деревне, все живут на
бензогенераторах. Хиппи уже сыт этой снежной западнёй по горло, но
выехать оттуда не может, ибо дороги через перевал завалены снегом и
перекрыты. Жить в Местии он нам вежливо не рекомендует, поскольку по
его словам "комфорта маловато". Посовещавшись между собой, мы
решили в таком случае посетить Местию без ночёвки, одним световым днём,
для чего забукали гостиничку на две ночи в начале дороги через перевал.
Авось к нашему приезду снежные завалы расчистят.
Почему мы так стремились туда, несмотря на все прогнозы? По отзывам
туристов, дорога от города Зугдиди до Местии - самая красивая и видовая
горная дорога в Грузии, а в самой Местии полно эдаких каменных башен,
на которые я давно облизывался если не залезть, то хоть сфоткать. Да и с Хиппи всё-таки хотелось пересечься.
31,6 литров сожжено 7,5 литров/100 км расход 418,7 км пройдено 51,8 км/ч средняя скорость
По пути к снежным вершинам Сванетии, северного района Грузии, мы решили
заехать в два интересных местечка. Первое - это видовая точка на
слияние двух рек, Куры и Арагви, у городка Мцхета, а второе - пещерный
древний город Уплисцихе.
Первая точка казалась нам легко достижимой - всего в 20 км от Тбилиси,
по гуглу мы точно пределили координаты смотровой площадки с хорошим
видом, рядом с монастырём Джвари, навигатор iGo проложил туда простую
дорогу, по автостраде, потом съезд направо, буквально три километра по
дороге в гору и мы у цели. Но оказалось всё как-то не так просто. Мы
доехали до съезда с автострады и обнаружили, что дорога к монастырю
перекрыта кирпичом. Я обругал навигатор за незнание местных знаков и
попросил его дать другой маршрут. Навигатор бодро проложил: ещё
километр по автостраде, съехать и буквально километр по какой-то хитрой
дорожке.
Поехали. Съехали. Хитрая дорожка оказалась... Ну даже сложно описать.
Не грунтовкой, а просто едва заметной колеёй, лезущей по буеракам
куда-то в гору, причём судя по направлению - не на ту. Причём
издевательством было то, что здание монастыря Джвари, горделиво
торчащее на скале, мы прикрасно видели. Но дороги к нему навигатор не
знал! Чуток проползя по грунтовке вперёд, мы всё же приняли решение
обойтись без данной достопримечательности. Нас там ждал вид максимум на
пару хороших фотокадров, а времени мы могли потратить на ковыляние по
непонятной горной тропке очень много. А нам нужно сегодня, между
прочим, проехать всю Грузию вдоль, почти вплоть до моря. Поэтому мы
махнули рукой, мол, как-нибудь ещё заедем, благо эту точку мы точно
будем проезжать по пути домой, и поехали к следующей
достоприметчательности.
А она оказалось очень необычной. Ничего подобного мы точно ещё нигде не
видели! Даже не знаю, как его описать в нескольких словах...
Короче, облюбовали наши древние предки бронзового века один холм из
песчаника для своих каких-то религиозных нужд. Песчаник - камень легко
ковыряемый, и вышкребать в нём нишу, чтобы поставить разжечь жертвенный
костерок или там просто положить подношения богам/духам несложно.
Удобно, дождиком не смывает, выглядит красивенько. Кто-то выцарапал
небольшую нишу, кто-то побольше, кто-то подумал - и по соседству
расковырял песчаник аж на целый закуток. Дальше - больше, почему бы не
жить рядом с жертвенными местами? Благо строительство простое - ковыряй
себе песчаник. Насколько наковырял - столько тебе и квадратных метров
жилплощади. Так и пошло-поехало.
Вот, например, "однушка в бутово".
А это уже попонтовее. Считаю что это ванна с джакузи в элитном квартале.
Многоквартирный муравейник спального района Чертаново
Наврное, дервние магазины. Витрины не сохранились, а проёмы - вполне. Зацените лесенку, она кстати вполне функциональна.
Кабинка для примерки в шмоточном бутике, зуб даю!
Это уже не джакузи, это уже на целый бассейник потянет, хотя местные
гиды почему-то утверждают что это какая-то жертвенная яма или вообще
вариант тюрьмы.
Кайф Уплисцихи в том, что его строили и жили в нём не только люди "до
нашей эры", но и вполне себе в текущих тысячелетиях. Это было обычное
поселение. Только не из домов, а из пещерок. А людям свойственно
стремление к роскоши и подражательство. Вот подсмотрели жители
пещерного городка, как оформлены богатые дома в соседнем посёлке и
начали у себя имитировать. Из камня. А чо, богатеи свои плинтусы
покупают, а мы же вышкребать - бесплатно можем?! Оцените потолочную
балку и арку!
Некоторые вещи повергают в шок и трепет. Каменная имитация сводчатого деревянного потолка - каково, а?!
Говорят, как городище это место использовалось вплоть до 14 века, но
потом народ отсюда съехал. Перебрались на равнину рядом, в излучину
реки, построили там штатную деревеньку из кирпичей. Но и она до нас
что-то недотянула. Её россыпь хорошо видна внизу.
А пещерный Уплисцихе стоит. Его, конечно, здорово покоцало
землетрясениями да эрозией, но в случае непогоды я бы с удовольствием
укрылся где-нибудь в его закутках, уподобившись пещерному человеку.
Современным дизайнерам интереров стОит сюда заглянуть, кстати. Оценить,
как работают и воспринимаются "биологические" поверхности: без
прямых углов и прямых линий.
Да и фотографам здесь раздолье. Ракурсов, цветов, фактур, световых мазков ассотримент впечатляющ.
Да и пейзажи окрестные вполне так... Вроде и невысоко забираешься к пещерам, а видно далеко.
Мы остались довольны, и покатили дальше в сторону Местии уставшие и
полные впечатлений. Но так мирно и просто день не закончился.
На подъездах к Зугдиди снега вокруг стало что-то как-то уж слишком
многовато. По сторонам дороги выросли высокие брустверы отвалов, а
потом снег стал мешать и на самом дорожном полотне. Сначала он возник в
виде небольшого валика прикатанного снега, который спокойно пускался
меж колёс. Потом валик расширился в ленту, потом стал выше, ещё выше...
Теперь мы ехали не по асфальтовой дороге, на которой было немного
снега, а по снежной дороге, в которой были прорублены колёсами машин до
твёрдого покрытия две узкие колеи. Это снизило среднюю скорость, но
особо не мешало. Правда, обгоны стали совсем невозможными - выбраться
из такой скользкой колеи весьма проблематично. Я один раз
попытался, беспомощно проехал несколько десятков метров передними
колёсами по встречной колее, а задними по своей и решил, что лучше
тихонько потащусь за медленным микроавтобусиком впереди, чем буду
заниматься такой акробатикой с ездой боком. А за Зугдиди дорожная
обстановка стала уже серьёзно напрягать. Во-первых стемнело, во-вторых
пошёл ледяной снегодождь, ну а в третьих... От Зугдиди до Местии -
тупиковая ветка дороги, 100 км в одну сторону, дальше она никуда не
ведёт, и поэтому машин по ней ходит намного меньше. Накатанная в
снежном полотне колея стала совсем уж тонюсенькой, прерывающимся
пунктирчиком, а самое неприятное, что теперь она стала из двухрядной -
полуторорядной. То есть вместо четырёх желобков в ледяно-снежном насте
осталось три, и каждая встречная машина начинала вызывать скрежет
зубовный. Тебе при её приближении надо было суметь как-то выпрыгнуть из
колеи, чтобы разойтись бортами, но не ухнуть в глубокую размякшую
обочину, в которой застрять легче лёгкого. А если учесть, что впереди
тебя тоже рядком едут машины, и не у всех шипасто-зубастая резина как у
тебя... Если кто-то не может выпрыгнуть из колеи, чтобы прижаться
к обочине - все стоят и ждут пока он справится. И встречные, и
попутные. Появились первые "присевшие" по обочинам, которых тоже надо
объезжать, выскакивая из колеи. Скорость передвижения после Зугдиди
снизилась чуть ли не до пешеходной. А потом и вовсе упала до ноля:
впереди возник затор из кучи застярвших авто, и пока спасательный
трактор не повыдергал бедолаг и не разгрёб хоть немного снега, все
сидели в машинах и нервно грызли ногти. С каждым километром дорога
становилась всё отвратительнее, а ведь нам с неё нужно было сворачивать
на какую-то региональную боковинку, чтобы добраться до гостиницы у
Ингурской ГЭС. Там может быть вообще нечищено никак, и что тогда
делать? Пешком до гостиницы идти? Там несколько километров, по такой
погоде это не шутки. Плюнуть на гостиницу, ехать обратно к Зугдиди и
там пытаться искать ночлег? Это значит, снова лезть через десятки
километров плохопроезжаемого снежного адка. Решили всё-таки жать до
упора вперёд, и такое решение оказалось правильным: съезд к ГЭС был
почищен намного лучше, чем основная трасса! И мы наконец, с облегчением
ввалились в гостиничку совкового типа, пройдя 30 километров от Зугдиди
за 3 часа...
Лирическое отступление про типы ночлега в Грузии
Места размещения в Грузии можно подразделить на несколько типов, в порядке убывания комфорта:
1 - сетвые бизнес-гостиницы
европейского типа, их по пальцам пересчитать на всю страну, они
запредельно дороги, но комфорту максимум. 2 - мини-гостинички европейского
типа. Есть какой-никакой круглосуточный ресепшен (что для
автопутешественников обыно важно), сортир и душ в номере, сами номера
совсем крошечные, завтрак в виде скудного шведского стола, цена
неприятно высока. Таких гостиничек тоже мало, искать надо заранее. 3 - гостевые дома "продвинутые".
Встретит сам хозяин (соответственно чтобы туда попасть нужно с ним
созваниваться), покажет самую обычную комнату с душем и туалетом, кухня
общая. Цена выше средней. Таких домов немного, но они есть. Практически
все дома такого типа зарегистрированы на букинге. 4 - гостинцы "назад в совок".
Пережиток прошлого века с пыльными коврами и гулкими коридорами.
Ресепшен, вы о чём? Тётенька-дежурная. Но туалет и ванна в путом номере
со скрипучими кроватями есть. Отопления/кондиционера нет, телевизора
нет, розетка одна на весь номер. Таких гостиниц тоже мало, звто номера
в них есть практически всегда. 5 - гостевые дома "обычные". Также
требуется предварительный созвон с хозяином, душ, туалет, кухня -
общие. В комнатах традиционный дубняк и темно, освещение одной
лампочкой. Но таких домов - десяток в любой деревне и сотни тысяч по
стране. Чаще всего их нет ни в каких букингах и путеводителях, но если
вам нужен ночлег "прямо здесь и прямо сейчас" - он у вас будет,
не пропадёте. Да и хозяин встретит не как клиента, а как гостя, напоит
своим вином, а за скромную доплату ещё и накормит домашней кухней так,
что у вас пупок наружу вывернется. Цена очень приемлемая. 6 - Гостевые дома с общими спальными
местами, хостелы и прочее, это совсем уж жёстко, но позволяет буквально
"погрузиться" в социум, в атмосферу, хлебануть экзотики по самое...
Поэтому очень популярны у европейцев.
Так что без ночлега вы 100% не
останетесь даже в самой экстремальной ситуации, но для размещения себя
с комфортом всё же придётся приложить усилия. Зато если вы не слишком
избалованы отельной звёздностью, по Грузии можно путешествовать вообще
без всякой предварительной брони! Заезжаешь в любой посёлок,
останавливаешь первого встречного, спрашиваешь где здесь можно
переночевать - и вуаля! Через десяток минут у тебя будет кровать, вино
и сытный ужин за очень скромные деньги.
В послёлке Поцхо Эцери, рядом с плотиной Инугрйской ГЭС, нам попалась
гостиничка типа 4. Классический образчик "гостиницы для
командировошных", с полом из мраморных кусокв в цементе, диффенбахиями
в кадках на подоконниках, будочкой дежурной администраторши и
совершенно феерической сантехникой. После тяжёлой дороги я весь взмок и
мне крайне хотелось помыться. Но просто так это не получилось.
Во-первых, горячая вода здесь добывается при помощи бойлера. У которого
сломаны все имеющиеся индикторы и о процессах, которые происходят в его
недрах, можно лишь догадываться. Во-вторых, окромя кранов на смесителе
в душе и раковине были ещё два непонятных крана, вмурованных в стену.
Чисто теоретическими измышлизмами я понял, что один из них должен
открывать залив холодной воды в бойлер, а второй - открывать собственно
выход нагретой воды из него к кранам. Однако всё оказалось не так
просто. Открытие одного из "стенных" кранов приводило к тому, что из
закрытого вроде душа начинала идти холодная вода. Немного пораскинув
мозгами я понял, что это скорее всего потому, что кран горячей воды в
душе сломан в открытом состоянии. И для того чтобы прибавить или
убавить горячей воды в душе, придётся вылезать изза занавески и идти к
стене. Ладно, но почему вода холодная? Немного поисков привели к
разгадке: в небольшой нише в стене нашлась розетка и выдернутая
из неё вилка. Ага. Бойлер не включён. Включил. Через некоторое время
шум закипающего чайника сигнализировали мне о том, что наверное, вскоре
я смогу таки помыться. Но снова просто так не получилось. Хитрый
смеситель душа при любых положениях кранов давал либо кипяток (бойлер работал качественно, не придерёшься)
либо совершенно ледяную. Ну то есть прямую свою функцию, собственно
смешивать, он не выполнял от слова совсем. Я потратил на кручение ручек
с десяток минут, зябко поджимая босые пальцы на кафельном полу, но
удобоваримого результата добиться не смог. Немножко житейской хитрости
помогли мне всё-таки выпутаться из ситуации: если слить из бойлера
определённый объём кипятка, и включить туда долив холодной воды,
то в нём образуется жидкость подходящей для существования белковых
организмов температуры. Таким макаром я заготовил себе некий объём для
омовения. Замирая от предвкушения, влез в душ, задёрнул шторку, поднял
леечку с приятно тёплой водичкой вверх и... И из леечки перестала идти
вода. Вообще.Что за нафиг? Опускаю леечку к животу - льёт. Поднимаю к
плечам - не льёт. Закон сообщающихся сосудов, мать его ети. Поддон душа
выполнен на постаменте, бак бойлера висит низковато, вода в лейку идёт
самотёком. Как только я поднимаю лейку выше уровня воды в баке - течь
из него перестаёт. Это что, душ для мытья только нижней части тела? Или
исключительно для низкорослых хоббитов? Вышел из положения, помывшись
на корточках, удовольствия мало, но хоть что-то... Затем сантехнические
развлечения продолжились с новой силой. Холодную воду отключили вообще.
По всему посёлку. Мы это определили, увидев как администраторша
откуда-то потащила пятилитровую канистру себе в норку. Для умывания,
дошираков и чая у нас остался запас воды, запасённой в бойлере. Но
схема его извлечения оттуда стала совсем нетривиальной. Вариации
положений краников в стене позволяли творить чудеса, например, случайно
набрать полный сливной бачок кипятка (как это у меня получилось, до сих пор не понимаю).
Если краники были повёрнуты неправильно, драгоценный запас влаги из
бойлера с жуткими звуками всасывался обратно в водопровод, заставляя
нас беспокоиться о сметри от жажды. Чистить зубы кипятком тоже то ещё
приключение, скажу я вам. Истратив все силы на борьбу с сантехникой и
признав полное и безоговорочное свое поражение в этой борьбе, мы решили
в дальнейшем свести в этой гостинице водные процендуры к минимуму,
начав пользоваться влажными антибактериальными салфетками.
10,2 литра сожжено 7,8 литров/100 км расход 130,5 км пройдено 38,4 км/ч средняя скорость
Утро разбивает в хлам наши надежды на планы доехать-таки до Местии и
пересечься с Хиппи. Перевал закрыт для проезда, работает снегоуборочная
техника, но когда дочистят и выпустят измученных горнолыжников, уже
несколько дней томящихся в снежном плену - непонятно, потому что по
такой погоде сохраняется опасность схода лавин. Хиппи держал машину
"под парами" и готов был сорваться в любой момент, но команды, что
можно ехать, всё не поступало. Ждать его в гостинице с враждебно
настроенной ко всему живому сантехникой, просто пролёживая диван, не
хотелось. И мы решили, что день терять не будем, если нам не даются
горы - поедем на море. Тем более что этот день был для наших
соконфян крайним для полноценного отдыха, вечером им надо было уже
двигать в сторону границы, чтобы успеть выйти на работу после
новогодних каникул. Надо же им поставить итоговую точку в путешествии!
Мы же взяли недельку отпуска и решили, что после отъезда ребят
предпримем ещё одну, финальную попытку взять перевал. А теперь - на
море!
В описании нашей гостиницы на букинге было отмечено, что с неё
открывается красивый вид на плотину Ингурийской ГЭС, но к сожалению,
нас вселили в номера, выходящие окнами в противоположную сторону. Для
того, чтобы глнуть, что это всё же за плотина, мы поколесили малость по
посёлку и нашли что-то похожее на смотровую площадку. Только вот из
машины выскочить, чтобы сделать кадр, решился только я: ветер с ледяным
дождём и жуткая каша под ногами напрочь отбивала желание любоваться
каким-либо видами.
В голове билась мысль: куда, зачем мы едем? Если погода не улучшится,
какое море, какие прогулки? Сидеть в номере, давить на массу и ждать
Хиппи, вот что надо делать в таких условиях. Но мы вновь решили переть
вперёд вопреки всему и... Снова не прогадали. Как вчера снега на
дороге в процессе езды прибавлялось, так сегодня он постепенно
сходил на нет, оголяя нормальный асфальт. Заснеженные обочины и склоны
гор постепенно сменялись сельскохозяйственной пасторалью. Быстро ехать
невозможно, потому что на дорогу постоянно кто-то выходил. То
ленивые лохматые местные коровы, которые вообще не боятся гудков,
то пугливые лошади, сонно пасущиеся по обочинам, то деловитые хрюшки
масштабом от мелкого порося до внушающего уважения хряка, то нервные
жутко грязные овцы, то наглые длинношёрстые козы с ослиным упрямством.
А самое главное, на дорогу постоянно выходили люди. У меня сложилось
впечатление, что в сельской глубинке дорога, проходящая через посёлок.
это настоящий центр всего. И выйти в погожий денёк на середину дороги,
чтобы потрындеть с сседями и поиграть с детьми, священная традиция всех
местных жителей. Приближающимся машинам они удивляются и освобождают
дорогу неохотно, считая видимо что это мы въехали к ним в палисадник.
А за пять километров до моря случилось какое-то невероятное чудо. Вдруг
исчез снег с обочин и полей, вместо него зазеленела травка. Во дворах
стали попадаться зелёные деревья с какими-то оранжевыми проблесками
Присмотревшись, мы просто обомлели. Мандариновые деревья с плодами!
Так, а это что мелькает за окном? Пальмы, мать моя, пальмы! Но совсем
нас добили кактусы. Понимаете, кактусы! Такой дачный участочек, деревца
всякие. И кактусы, в рост человека, в открытом грунте. Считанных пять
киломатров назад все обочины со снежным бруствером, а здесь кактусы.
Вот что творит с климатом море! Оно как гиганский теплоаккумулятор,
летом набирает заряд тепла, зимой отдаёт, меняя экоблаланс прибрежного
региона.
Пока мы продирали от изумления глаза, дорога кончилась и мы прикатили в
город Анаклия. Точнее, мы ничего не заметив, пролетели его насквозь (потому что весь город это несколько домов и 2,5 тысячи местных в жирные дни)
и буквально уткнулись в море. Погодно-климатический перепад повергал в
шок. Представьте, всего часа полтора перед этим кадром никто не хотел
выходить из машины в снегопад и мы всерьёз обдумывали план по
отлёживанию боков в номере!
В городе Анаклия было скажем так... Немноголюдно. Во всяком случае,
места для наших машин на парковке на набережной нашлись без проблем.
В первую очередь - на пляж, на пляж, трогать воду руками. Ну
здравствуй, Чёрное море! Мы давно к тебе хотели доехать и вот добрались. Вода - бррр, градусов шесть-семь.
Пляж здесь в основном галечный, а где есть песок, то он необычный - чёрный!
И полно ракушек. Женская часть экипажа, ведомая инстинктом собирательства, сразу набрала полные карманы.
Сам город выглядел крайне странно. Он курортный, летний, спрос на него
сезонный, и потому на тот момент он был как будто остановлен во
времени, законсервирован.
Вот здоровенный многозвёздный отель - пустой, всё закрыто. Не
заброшено, а именно закрыто. На ключик. До поры до времени. Ни души,
только пальмы на его аллеях шелестят на ветру.
На набережной тоже никого. Зато можно посидеть под пальмой и принять
настоящую солнечную ванну! Вы знаете, как это приятно всех дней в
снегах?
Когда шумный обычно курорт безлюден - это конечно, классно, но у медали
есть и обратная сторона. Закрыты все кафе и едальни. Даже магазинчики и
ларьки! Мы вспомнили, что последнюю работающую лавку, где можно хоть
сникерс купить, чтобы заткнуть подающий голос желудок, километрах в
двух отсюда, на трассе. Так что обед, видимо, будете перенесён на более
позднее время. Уловив эту мысль, Art как-то приуныл и решил что он уже
посмотрел море, ему достаточно, пора в обратную дорогу, это получилась
вполне приятная крайняя точка его путешествия. Мы помахали ему ручкой и
он укатил догонять Хиппи, который к тому моменту всё-таки вырвался из
снежного плена и уже ехал в сторону Тбилиси. Всё, дальше мы колесим по
Грузии сами по себе и ни с кем не согласовываем свои планы. И вместо
поиска еды мы отправились через длиннющий (более 500 метров) пешеходный мост на другую сторону реки Ингур.
С другой стороны... Ну если можно представить превосходную степень
безлюдия, то за рекой была именно она. В Анаклии хоть жилые дома были,
за заборами хоть изредка, но кого-то можно было увидеть, здесь же жилых
построек нет, и вообще ни единой души на десяток километров морского
побережья, видимо вплоть до границы с Абхазией. Жизнь замерла. Вот
стоит закрытым открытый аквапарк...
Вот целый летний театр-шатёр, пустой и гулкий. Никого. Ничего. Всё чисто и тихо.
Странные, скажу я вам, ощущения, находится вот так в законсервированном
мирке. Очень странные, возможно даже уже где-то за гранью комфорта.
Напоминает какой-то фантастический фильм, словно вы прилетели на другую
планету, а жизни на ней нет, куда-то ушла, оставив лишь внешнюю
оболочку.
К чёрту дискомфорт и тревожные мысли. Зато мы побывали на море! Хоть на несколько часов вырвались из зимы.
К вечеру мы помахали морю ручкой и двинули обратно в снега, к гостинице
у ГЭС, остановившись по пути в Зугдиди, чтобы перекусить. Ибо в Поцхо
Эцери ни одной едальни нам не попадалось. По пути приставали к местной
полиции с расспросами, будет ли открыт завтра перевал на Местию или
нет. Мнения расходились. На посту у Зугдиди мне сказали, что на
недоприводе туда гарантированно не пустят, а патруль у поворота на ГЭС
сообщил, что техника там сейчас вовсю чистит и к завтрашнему утру
дорога будет открыта для всех. Ну что ж, в этой поездке мы два раза
наудачу пёрли вперёд в неизвестность и выходило хорошо, попробуем и
третий раз. Всё-таки хочется добраться до недостижимой Местии,
посмотреть на Сванские башни и полюбоваться горами.
Читайте через некоторое время в следующей, тёплой части: - почему мы, теплолюбивые, грустили об отсутствии хорошего морозца - каким необычным транспортом оказывается можно добраться из Батуми до Сочи - что такого продают на грузинском рынке и не продают у нас - как мы фуникулёр вызывали - как мы побывали в настоящих хоббячьих норах - и наконец, зачем мы раздевались в полуразрушенном сарайчике!
урвавший кусочек времени на отчёт
Teapot
_____________ задержан дед олени сани и груза двадцать восемь тонн нет регистрации в системе платон
