ОФФ: Норвержская заполярная жара со вкусом доширака (+)

[ WWW-Конференции ] [ Настройки ] [ Статистика ] [ Написать ответ ]
[ Обменяемся опытом ?! - ОКА ] [ Архив ] [ Личный кабинет ]

Отправлено : Злобный Модератор Teapot, 01 сентября 2018 23:58:17    Персональная карточка. Модератор конференции

ОФФ: Норвежская заполярная жара со вкусом доширака (+)

 

Обязательный дисклеймер:

Перед вами вовсе не путеводитель  "как путешествовать по Норвегии на машине".
Наши пути-дорожки не являются оптимальными и сбалансированными. Выбираются они обычно по желанию левой пятки в текущий момент, и потому ни в коем случае не могут быть рекомендованы для повторения другими. И к тому же, признаём: мы - плохие туристы, не готовимся тщательно к поездкам заранее. Потому не только пропускаем миллион интересных достопримечательностей по пути, но и о посещённых обычно ничего внятного сказать не можем. Да, мы абсолютно неразумно расходуем бензин, деньги, время и собственные силы. Поэтому полезной информации здесь не ищите. Мы всего лишь делимся здесь своими впечатлениями и чувствами от получившегося путешествия.

 

 

Предисловие о магии одного слова и нелогичности человеческого поведения

 
Честно говоря, в этом году мы совсем не планировали идти в отпуск летом. Хотели осенью, в бархатный сезон, выбраться на полюбившиеся нам нудистские кемпинги Хорватии. Но как известно, судьба играет человеком, а человек играет на трубе(с). Внезапно как-то так сложилось, что две отпускных недели у нас выпали на конец июля, и вот что хотите с этим, то и делайте. А в чём минус-то, спросит удивлённый читатель. Отпуск в середине лета, это же прекрасно? Прекрасно-то оно прекрасно, но проблема была в том, что мы были к этому абсолютно не готовы: только-только залатали дыры в семейном кошельке после предыдущей поездки и нагулять финансовый жирок не успели. И потому, получив в своё распоряжение целых четырнадцать свободных жарких дней, застыли в недоумении. Куда ехать?

Сели над картой и крепко задумались. Самолётные варианты мы даже не брали в рассмотрение,  денег на билеты/путёвки в интересные места у нас точно нет. Только автомобиль! Так намного выгоднее, хоть и тяжелее физически. Ну и куда? Предварительно запланированную Хорватию не потянем: тем сейчас "горячий сезон", самые высокие цены на любое проживание и на еду, да и народу просто тьма. Другие популярные средиземноморско-курортные страны по той же причине тоже поотпадали. Ехать в Польшу или Прибалтику? Но ведь две недели же! Хотелось замутить более масштабное путешествие. И тут прозвучало слово "Норвегия". Случайно упомянули, честное слово: страна-то очень дорогая, мы даже и не думали её рассматривать как место бюджетного путешествия, это глупо и нелогично. Но магия этого слова для нас просто чудовищна. Мы сидели, бездумно листали туда-сюда гугл, перебирали варианты: Венгрия, Румыния, Словения... А перед внутренним взором намертво стояла всплывшая из памяти картинка норвежских пейзажей. Стылое море. Заросшие мхом и лишайником камни. Голые зубы скал. Бирюза фьордов. Узкие горные серпантины. Не-не-не, не потянем, мы отмахивались от призрака и вновь крутили карту. Может, в Болгарию? Или до Греции попробуем дотянуть? Чехия, пиво попить? НОРВЕГИЯ. Да нет же, давай ставить реальные планы. Давай может на Алтай? Или вообще с байдаркой в Карелию? Но уже ничего не клеилось. Н О Р В Е Г И Я. Да не получится! У нас же даже третьего человека в машине не будет из-за всей этой чехарды, расходы на горючее на троих не разделим! Ты понимаешь, почём сейчас там бензин с текущим курсом рубля к кроне? _Н_О_Р_В_Е_Г_И_Я_!!!!

И мы сдались. Противостоять такому напору подсознания было нереально.
Ну хорошо, ну а если в Норвегию - то куда именно? Эта страна пройдена нашими колёсами снизу доверху, вся. Пять раз. Пять богатейших на впечатления путешествий за нашими плечами. Какое из них будем повторять? Куда хочется больше всего?

Продолжая нелогичность выбора, стрелка желания души поворачивается на север, указывая за полярный круг, на самый дорогостоящий вариант из возможных. Нордкапп. Мы хотим на Нордкапп! Олени! Тундра! Ледяной ветер!

Здравый смысл, завладев частью сознания, открыл наш же собственный отчёт за 2011 год, и крутанул в самый конец, в главу "Итоги", в которой мы подбиваем общий расход за путешествие, считая всё истраченное. Тогда мы промотали 120 тысяч рублей на троих! И это по "докрымнаш"-ным расценкам. Как мы собираемся это повторять с дырой в кошельке?! Ну, значит придётся нам закупиться дошираком в дорогу, и экономить будем на всём, на чём только можно. 

И один из пунктов экономии - выбор маршрута, которым Нордкапп может быть достигнут из Москвы. В прошлый раз мы обходили Ботнический залив по Финляндии, с её территории мы пошли в сторону самой северной точки Европы. На этот раз было решено сэкономить на бензине и максимальный километраж в подъёме в северные широты накрутить по дорогам России. Заходить в Норвегию будем со стороны Мурманска, мимо города Киркенеса!

Небольшие споры вызвали варианты обхода Онежского озера: имелись два варианта. Первый по Ленинградке до Великого Новгорода и дальше  на Кириши и Петрозаводск. Второй - по Ярославке до Вологды, а дальше на Вытегру и Пудож. Второй короче на 100 км, что существенно при нашей экономии, но мы выбрали первый вариант, ибо по западному берегу Онеги гораздо больше вариантов недорогих гостиниц-мотелей на переночевать. А по восточному - в основном какие-то дачи, коттеджи и прочие рыболовно-охотничьи угодья, причём большая часть из них не бронируется с booking.com и надо договариваться на месте, что нам было нам неудобно.

Сборы были незатейливы: заказав гостинички в Петрозаводске и Мурманске, мы ещё сразу оплатили паром из Стокгольма в Хельсинки на обратный путь, ну и купили обязательную гринкарту на машину. Туристический скарб у нас уже годами оптимизирован и лежит в безразмерном багажнике машины с забавным прозвищем Lady Hippo (мы кличем её так за грузную корму и эротическое декольте передних дефлекторов). Туда же, немного подумав, мы добавили ещё и байдарку. На всякий случай. Авось будет возможность где-нибудь поплавать... Набрали побольше тёплых и непромокаемых вещей (мембраны рулят) Ведь нам предстоит Заполярье с его вечно капризной погодой! Ну и максимально постарались обеспечить своё пропитание недорогой российской едой. Кроме дошираков набрали тушёнки, круп, порошкового пюре без вкусовых добавок, наделали самодельной гранолы на завтраки и даже взяли к ней порционное молоко в маленьких пакетиках, чтобы совсем минимально пользоваться запредельно дорогими норвежскими продуктовыми магазинами. Залили в смартфон карты Норвегии, Швеции и Финляндии, накачали аудио книжек в дорогу - и поехали.


1 день.
Москва - Петрозаводск.
70,8 литров сожжено
6,8 литров/100 км расход
1041 км пройден
80,4 км/ч средняя скорость

Выезжали рано-рано с утра, чтобы  проскочить до стада неразумных дачников, блокирующих выезды из города каждые выходные. В принципе удалось: главное перетерпеть первых несколько десятков километров "ленинградки", изобилующих нервными и спешащими личностями, а дальше всё становится на удивление благопристойно, равномерно и гладко. "Ленинградку" хорошо подлатали, наконец-то правильно организовали на ней обгонные полосы, снабдили легко считываемыми знаками и яркой разметкой. Обгоны  цепочек фур стали даваться элементарно и безопасно. Надо отметить, что платные участки порядком разгрузили перегруженную магистраль между двумя столицами, даже адский Вышний Волочок теперь не являемся проклятым местом многочасового стояния. Не ожидал, что когда-нибудь это скажу, но "ленинградка" стала-таки удобной трассой для езды в сторону границы. По ней мы доехали до Великого Новгорода, и ушли на дорогу в сторону трассы "Кола" (Санкт-Петербург - Мурманск). Вот этот участок - ой. Весьма разбитый, узкий, сплошной слалом между ямами. Единственные его плюсы - трафика практически никакого, да и к счастью он не очень длинный, устать не успеваешь. Трасса "Кола" же с точностью до наоборот: гладкая и ровная, с хорошей инфраструктурой, но с весьма плотным трафиком. Интересное наблюдение: если на Ленинградке основной поток идёт "+20 км/ч" к спидометру, то на "Коле" такой торопливости не наблюдается. Написано  60 - и все прилепляют стрелку именно к этой цифре. Непривычно. Северный менталитет начинает сказываться, людям незачем здесь спешить.

До Петрозаводска добрались ещё засветло, но гостиница у нас была беспонтовая, дешёвенькая, сильно на окраине, с целью лишь бы переночевать и двинуть дальше. Поэтому до знаменитой петрозаводской набережной не дошагали, просто заглянули вечером в какое-то кафе перекусить горячей пищей (после сухомятки в машине хочется обычно побаловать организм супчиком) да и завалились спать пораньше.

Единственный кадр с этого дня: плотина какой-то ГЭС по пути с изящным изливом. Вид эффектный и приятный, но вместо оборудованной смотровой площадки людям доступна лишь узкая тропинка через кусты и по краю обрыва. Жалко, не умеем мы показывать свои красивые места.




2 день.
Петрозаводск - Мурманск.
68,7 литров сожжено
7,1 литров/100 км расход
958 км пройдено
81 км/ч средняя скорость

Из Петрозаводска мы тоже решили выехать пораньше с утра. Не из-за пробок, а просто чтобы добраться до следующего города пораньше и немножко хотя бы его осмотреть. Ну и спросонья накосячили. На выезде из Петрозаводска я глянул на показания бензина - "три плашечки", борткомпьютер пишет, что хватит этого на 295 километров, можно спокойно ехать. Решаем, что сейчас немножко проедем, окончательно проснёмся, да и заедем заправляться, совместив с завтраком, на первую же попавшуюся на трассе АЗС. Проезжаем Кондопогу - заправки в самом городе, сруливать с прямой неохота. Проезжаем Медвежьегорск - указатель тоже показывает, что до АЗС надо ещё несколько километров в сторону. Нет, дождёмся-ка стоящей на трассе заправки, чего даром на съезды время терять?

Но после Медвежьегорска трасса "Кола" порядком дичает. Весь трафик куда-то рассосался. Населёнок нет, редколесье какое-то по обочинам торчит, информационных щитов и знаков тоже совсем нет. Лес, луна и запасной путь Через несколько десятков километров я занервничал, вспоминая, как позорно "осушился" в путешествии по Абхазии в прошлом году, и принялся тыкать в телефон, чтобы узнать, где тут можно залить горючки. Ага, щаз. Инета нету. Более того, сотовой связ инету. Совсем. Мать-перемать, а у нас оффлайн-карты только заграничья скачаны, по России мы рассчитывали рулить про привычному онлайн-яндексу! Что делать то? Не в Медвежьегорск же возвращаться, мы от него уже укатили ой как далеко. Нет-нет, только вперёд, ну не может быть, чтобы на такой трассе не было заправок на сотни километров.

Но с каждым километром приходило неприятное понимание: может. Асфальтовая лента прямолинейно-однообразно уходила за горизонт, не радуя  никакими придорожными знаками. Спидометр равнодушно перещёлкивал километраж. На телефоне обе сим карты по-прежнему показывали полное отсутствие "палочек". Вокруг творилась какая-то запредельная пустошь и глушь. Впереди - никого, сзади - никого, лишь изредка кто навстречу проедет.

А вот и красная лампочка загорелась, вызвав лёгкую паническую атаку. Бензина на считаные десятки километров. Ну и? Да что делать-то?!

Это были оооочень неприятно, скажу я вам. На руле остались отметки от ногтей, когда я в него вцепился, психуя.

Но всё-таки удача была на нашей стороне. Сначала на телефоне появилась связь (но не интернет, кстати), а потом мы увидели указатель поворота на Сегежу, с долгожданной АЗС рядом с ним. Бензин по 50 рублей?! Да какая разница! Главное что он просто есть! (Кстати, следующая заправка по трассе, буквально через пару сотен метров, имела ценник на бензин меньше ровно на 5 рублей. Видимо таких как я лохов, бросающихся на первую после долгого прогона заправку, много.)

Уф. На будущее будем знать, что на "Коле" нужно держать как минимум пол-бака в запасе.

Ну а дальше по трассе начались ремонты. Достаточно странно выглядящие, "кусковые". Несколько сот метров  грунтовки с мелкой каменной присыпкой и ухабами - и снова хороший гладкий асфальт. И потом снова  гравийная тряска. И снова асфальт. Тут же мигом нашлись и пропавшие вроде с трассы фуры: по грунту они едут с пешеходной скоростью и сбиваются в большие колонны, фиг обгонишь, тащись в пылевом хвосте. Но это было ещё полбеды. Ибо дальше начались участки в одну полосу, с реверсивным движением. С паузами по несколько десятков минут. Ну, можно выйти, размяться, отбежать в кустики, ага. Перекусить на капоте.




Этот "ремонтный" участок, наверное, километров тридцать в длину, но моральных сил откушал порядочно. Зато потом мы нежданно-негаданно  выехали к первой достопримечательности нашего путешествия! Точка пересечения Полярного круга.



Да, дальше нас ждёт только день. Ночью солнышко заходить не будет.

У стелы небольшое столпотворение: все хотят запостить знаковое селфи в инстаграммчик. Ну а мы что, рыжие? Кстати, на нас майки с норвежского места пересечения Полярного круга, приобрели в прошлую поездку. Там всё намного "туристоориентированно" - и сувенирный магазин, и ресторанчик, и стоянка для трейлеров, и даже почтовое отделение, в котором можно отправить открытку знакомым. Эй, коммерсанты! Почему бы у нас что-то подобное не организовать? А то лишь бетонная стела на обочине... Скудновато.

 

 

 

Кроме сэлфи, народ "чекинится" на знаковой точке и по другому. "Киса и Ося были здесь" - на всех камнях в округе.

 



А вот более цивилизованный метод отметиться. Просто сложите пирамидку из камней, граждане. Немножко по-язычески, и без персонализации, но зато окружающая природная красота не портится, а даже наоборот, приобретает какую-то загадочность.

 


После Полярного круга мы были на моральном подъёме и до Мурманска долетели просто мигом.

Гостиничка у нас здесь тоже была заказана подешевле, на окраине, но достаточно комфортабельная, на горнолыжном склоне с видом на город. Кстати, интересное наблюдение: в Мурманске даже пристойные на взгляд гостиницы имеют "удобства на этаже". Потому что все они выросли из морских общежитий и всяких "домов моряков", а там с бытом всегда было сурово. Поэтому "свой личный сортир" найти оказалось непросто.

По Мурманску мы покатали совсем немного, и как-то не сильно впечатлились городом. Знаменитая "Площадь пяти углов" - вся заставлена машинами и залеплена мелкорозничной торговлей из каждой подворотни, гулять по ней бессмысленно, она вовсе не туристический аттракцион. Ну и опять же, везде обман! Пы посчитали: на "площадь пяти углов" выходят почему-то всего четыре дороги. Видимо, пятую где-то потеряли. Хотели потом подъехать к атомному ледоколу "Ленин" - плутанули, попали в какую-то адскую промзону, застряли в разворачивающихся фурах, плюнули и уехали. Исторического центра у города, хоть мало-мальски интересного в туристическом плане, считай просто нет. Жалко.

Но что здесь можно похвалить, так это смотровые площадки. Мурманск, несмотря на свою ярко выраженную индустриальную суровость, с них неожиданно красив. Их много, но мы заглянули к "Ждущей". Вокруг парковочный хаос, можно буквально доехать до подножия памятника.


 

 


Как-то неожиданно этот памятник расположен в окружении сонного спального микрорайона с детскими площадками. Я его представлял на какой-то прогулочной набережной или в парке. Но заметим, что вид детишкам на Кольский залив открывается отменнейший.




 


 Правда, не знаем как насчёт экологического благополучия. "Лишних" запахов, таких как например в Волоколамске, мы не уловили, пахло тут бодрящей морской свежестью. Но многие химические бяки ведь носом не отловишь.


 


Разглядывать копошащуюся где-то внизу промышленную жизнь через телеобъектив было очень интересно.


 


Вторая смотровая, на которую мы заехали, была около памятника "Мужеству и стойкости жителей". Площадка интересна тем, что любоваться видом на город в низине можно прямо не выходя из машины. Видимо, с расчётом на плохую погоду заполярья автопарковку сделали не в стороне, а прямо на самой смотровой. Ха, что-то мне подсказывает, что мноооого мурманчан было зачато в процессе созерцания этой панорамы: уж больно местечко укромное и располагающее к романтике отношений.


 


Сильно жалею, что не взял в поездку бинокль: было бы клёво понаблюдать за громадным людским муравейником. Весь Мурманск у твоих ног!



 

 

Из забавных наблюдений с мурманских улиц: мурманчане люди достаточно суровые и не хнычащие по поводу плохой погоды. Весь вечер шёл мелкий дождь, но мы не встретили ни одного, подчёркиваю, ни одного человека с зонтом! Похоже, небесная морось здесь за погодный катаклизм вовсе не считается. Москва бы уже в пробках из-за этих выпавших миллиметров осадков стояла... Второе наблюдение: у мурманчан лето наступает не по прогнозу, а по календарю. Было достаточно прохладно, меньше 20, но аборигены все как на подбор - в майках, шортах, вьетнамках. Девицы молодые в коротких юбчонках, лёгких сарафанчиках. Лето же, когда ещё красоваться-то? Мы в куртках и термобелье смотрелись как белые вороны, и зябко передёргивали плечами, поглядывая на голые белые девичьи коленки. Стойкие люди, однако.

 

 

23 июля
Мурманск - Нордкапп
56,9 литров сожжено
7,1 л/100 км расход
799 км пройдено
73,4 км/ч средняя скорость

 
Ух ну и денёк получился! Это, кстати, был мой день рождения, и себе я подарил то, что больше всего люблю: кучу разных впечатлений, щекочущих нервы приключений... и прекрасные норвежские пейзажи в завершении. Но обо всём по порядку.

Выезжая из Мурманска, мы пытались сформулировать какое-то своё обобщённое впечатление о городе. Да, можно придираться к тому, что он запущенный, обшарпанный, непродуманный, весь в заборах и каких-то тупиковых железнодорожных ветках, что у него убито выглядящий общественный транспорт, нет никаких знаковых достопримечательностей и застройка очень хаотичная, но... Нас очень подкупила его разноуровневость. Мурманск - город на сопках, и это здорово его выручает. Дороги разбитые? Да фиг с ним, зато смотрите, как извиваются!

 

 

Девятиэтажки страшненькие? Зато представьте, какой вид открывается жителям! И маяк прямо перед окнами.

 


Так что город однозначно самобытный и с изюминкой, понравился.

А уж какая красивая дорога, по которой мы направились в сторону границы! Начался практически норвежский, северный пейзаж: пустоши с корявенькими берёзками, небольшие озерца, скальные каменные выступы. Дорога прекрасная по качеству, плавным серпантином огибает все препятствия, рулить одно удовольствие.

И тут внезапно посреди этих пустошей - шлагбаум. Что? Где? Как? Уже граница? Да не, до неё ещё сотня с гаком... Военный пост, не ГИБДД. Человек в безымянной зелёной форме проверил наши паспорта (похоже, просто их наличие, даже на фотографии не смотрел, не говоря уж о прописке или ещё о чём), поднял шлагбаум и мы поехали дальше. Что это было - не знаю. Кого они там ловят - тоже непонятно. Иностранных шпионов? А что, иностранным шпионам нельзя ездить по дороге из Мурманска в Киркенес?

Дальше мы немного ушли в сторону от намеченного маршрута, ибо решили заглянуть в достаточно нетуристическое место, посёлок Никель. Он на весь мир славен своей просто адской экологической обстановкой. О нём писали кучи модных блогеров, и нам было интересно посмотреть своими глазами и оценить своими носами, так ли всё плохо или как случается, краски в их отчётах были несколько сгущены.

Но же на подъездах стало понятно - блогеры даже сгладили углы. Кроме как адом окружающие город пейзажи назвать сложно. Выжженная, мёртвая земля многие километры. И навязчивый серный запах. (Это, кстати, нам ещё повезло: тут прошёл сильный дождь и порядком прибил выхлопы. Поговаривают, что некоторые особо чувствительные личности просто разворачивались по дороге, не в силах доехать собственно до эпицентра)

 

 

А вот и виновник местных марсианских пейзажей, никелевый заводик. На гуглекартах его деятельность видна аж из космоса: на фоне зелёных сопок  - коричневый "факел" загрязнённой земли, вытянувшийся по направлению господствующих ветров.

 

 

И не думайте что я кадры отфотошопил - оно реально всё так и выглядит. Жуть.

 

 

Кроме едкого серного запаха в воздухе присутствует ещё что-то, оставляющее какой-то странный металлический привкус во рту. Искренне соболезную жителям посёлка рядом с комбинатом.

 

 

Не поленились, спустились в посёлок и покатались по его улицам. Впечатления двоякие: в жилых кварталах чистенько и прибрано, может быть даже лучше, чем в Мурманске. Многие здания ремонтируются, дороги подлатаны. Явно деньги в бюджете имеются. На задворках посёлка даже парк имеется, небольшой, но с ручейком, прогулочными тропинками и скамеечками. Но как только направляешься в сторону комбината - ой ё. Туши свет.

 

 

 

Долго задерживаться в Никеле почему-то не хотелось.

 

 

Выкатились из этой сталкерской зоны и вздохнули с облегчением. Достаточно с нас таких таких достопримечательностей, поедем-ка туда, где с экологией всё в порядке. Собственно в Норвегию!

Погранпереход "Борисоглебский" - единственное место, где возможен въезд в Норвегию напрямую с с российской территории, и интересно, что это их единственный таможенный пост на всю страну! Все остальные границы Норвегии открыты для свободного перемещения. Дорога от Никеля к пункту пропуска тянется прямо вдоль пограничной полосы. Прямо рядом с обочиной приглаженная земля, чтобы нарушители свои следы оставили, забор с колючей проволокой, фонари, камеры - многие километры едешь вдоль эдакого оборонительного редута. Забавный факт: со стороны Норвегии никакого забора нет. А зачем? Если у русских он такой прекрасный.

Сам МАПП совсем крохотный, пустой, и это сыграло с нами злую шутку. Основной поток, проходящих через него - мурманчане, едущие в близлежащий Киркенес за покупками (как жителям приграничной области, им не требуется виза для посещения соседних областей) либо на работу (весь рыболовецкий флот из Мурманска давно перекочевал на обслуживание в Киркенес, это выгоднее и не мучают проверками и поборами проверяющие органы). Турист здесь это птичка редкая, и потому привлекающая излишне много внимания. А у нас ещё машина, забитая скарбом. Ну и началось: это что? Лодка. А зачем? Плавать. А это что? Палатка? А вы что охотники? Нет. Ружья, топоры с собой есть? Нет. А лекарства какие ведёте с собой? Да никаких запрещённых, пенталгин да аспирин. А что ещё везёте? Личные вещи. А доставайте всё из багажника, показывайте.

Увидев квадрокоптер в кофре, пограничник аж затрясся от возбуждения и начал вызывать по рации старшего смены: шпиёна поймал, разведчика, лазутчика вражеского! Это что? Квадрокоптер, игрушка с камерой. Какие документы на него есть? Никаких, и никаких не требуется. Но он же летает! Да, летает. Полёты здесь запрещены. А я здесь и не летал. И вообще по России требуются разрешения на полёты! А я в Норвегию еду, там разрешений не требуется. Такой предмет через границу перевозить нельзя. С чего бы, ведь игрушки на радиоуправлении провозить можно. Но это запретная зона, здесь строжайше запрещено... Взбеленившись, я процитировал неприличный анекдот про "прибор есть - значит виновен в изнасиловании", и пограничники убавили пыл, но затаили обиду. И вызвали представителя таможенной службы. Мол, почему не задекларировал? И снова по кругу. Декларировать фототехнику и радиоуправляемые игрушки не требуется, это далеко не первая граница, которую я с ним перехожу. Какие документы на устройство есть? Никаких. Может, чеки, инструкции? Нет ничего, покупал давным-давно. Где покупали? В Китае. Но это же не сертифицировано. А что, у нас запрещено иметь не сертифицированные вещи? А как  узнать характеристики устройства, насколько далеко оно летать может? По названию, посмотрите в интернете. А на самом устройстве не написано? Нет. Достаньте, покажите. Достал квадрик, покрутил перед глазами таможенника. Тот, немного испуганно, переписал в блокнот всё, что было написано на корпусе "ДЖИ Пхантом три" (именно так, ага, я подсмотрел) и убежал на консультацию. А меня с машиной погнали на смотровую яму (первый раз в жизни). Lady Hippo фактически заглянули под юбку! Больше всего внимания оказали защите картера двигателя (А у меня там килограммы грунта от ползания по региональным дорожкам) и запаске - вдруг чего в ней тащит, контрабандист проклятый. Но увы, эти странные люди с лодкой оказались чисты, как лист (потому что тушёнку, запрещённую к провозу, мы предусмотрительно попрятали между одёжными шмотками). Таможня тоже возвратилась ни с чем: квадрокоптеры до сих пор не имеют внятного правового статуса, и что с ними делать при пересечении границы, декларировать или нет - нигде явно не прописано. С некоторым сожалением мы были пропущены за границу родной страны...

...и сразу попали в оборот к норвежцам. Тут сложилась немножко иная ситуация. Забитая шмотками машина совершенно никого не заинтересовала, а вот девушка на паспортном контроле нахмурилась, увидев наши паспорта. Куда едете? Нордкапп. Брони гостиниц есть? Нет, мы в палатке будем жить, в кемпингах. А после Нордкаппа куда? Ну, Тромсё, Альта, Мо-и-Рана, наверное... На сколько дней вы здесь? Ну, около двенадцати. Будете выезжать через этот погранпереход? Нет, скорее всего уйдём из Норвегии в районе Лилехаммера. Обратные билеты есть? Нет, мы же на машине, но у нас есть билеты на паром. На паром от Лилехаммера?! Нет, из Стокгольма, в Хельсинки. Так вы ещё и в Швецию, в Финляндию поедете? А там брони отелей есть? Нет.

С каждым ответом я всё больше и больше понимал, куда клонит миленькая девушка-пограничник. Да мы же классические нелегальные мигранты! Рожи загорелые, никаких документальных подтверждений того, что мы будем послушными гражданами и покинем страну в установленный срок, нет. Так же нет никаких подтверждений того, что мы не будем бродяжничать, просить милостыню или устраиваться на неофициальную подработку. Катастрофа!

Пограничница, задумчиво потеребив наши паспорта, зашла с козырей: а деньги на проживание и пропитание в течении этих дней у вас есть? Да, конечно! (Ну, внатяг, но всё-таки должно хватить, пронеслось в голове). Кэш, чеки, кард? Кард! А откройте мобильный банкинг, покажите остаток на счету. Блин, телефон в машине! Я и не подумал, что он понадобится на паспортном контроле! Выбегаю к машине в нарушение всяких правил прохождения контроля, хватаю телефон, снова суюсь в окошко, начинаю тыкать пальцем на иконку банкинга... И, обливаясь холодным потом, виновато развожу руками: простите, я не смогу показать состояние счёта. Телефон уже подключился в норвежской сотовой сети, у меня нет здесь интернет-роуминга... Могу лишь вот, только карточку вам показать, на которой деньги. Пограничница карту взяла, повертела, сравнила имя-фамилию, но со вздохом сказала, что у неё нет терминала и нет в комплексе банкомата, который может показать остаток. Мы замерли в ожидании отказа на въезд (и он был вполне реален, кстати), но девушка, глядя на наши испуганные и расстроенные физиономии, решила проверить нашу благонадёжность немножко по другому. Взяв в руки свидетельство о регистрации на машину, она начала быстро задавать вопросы: Какой цвет у вашей машины? Какая марка? Какой госномер? Год выпуска? Дело в том, что имигранты, которые пытаются пройти через границу, покупают всякий автохлам, лишь бы хоть как-то ездил, и бросают его сразу после попадания в страну, поэтому чётко и без запинки, как я, на эти вопросы ответить не могут. Убедившись в том, что мы всё-таки не нелегалы, а просто банальные идиоты и разгильдяи, девушка на будущее проконсультировала нас, что  в таких случаях, как сейчас, полезно иметь с собой чек-распечатку с любого банкомата с цифрой остатка на счету. Этого вполне хватило бы для подтверждения нашей платёжеспособности. С улыбкой пожелала нам приятного путешествия и впустила в Норвегию.

Сказать, что мы были счастливы, выкатившись на норвежские узкие медленные дороги после полутора часов пограничного мурыженья - это ничего не сказать. Первые километры просто ехали молча, переваривая всё пережитое.

 

 

Но затем посыпались прекрасные пейзажи, требующие остановок и фотографирований, и мы ожили, а наши души запели. Охренеть же! Мы - в Норвегии! Вот прям сразу!

 

 

Дело в том, что во всех предыдущих наших путешествиях Норвегии всегда предшествовала, так скажем, некая "прелюдия", морально готовившая нас к красотам: паром через Ботнический залив, проезд по Швеции, или долгий забег по финской территории. А тут, буквально после чудовищного Никеля, мы сидим и лопаем горячий нищебродский доширак прямо с видом на северный фьорд! И чёрт меня побери, это самый лучший "деньрожденьческий"  стол за всю мою жизнь!

 

 

 

Перепад впечатлений был слишком велик для наших чувств восприятия, и всё вокруг казалось мороком, наваждением, прекрасным сном. Как было бы страшно проснуться. А красоты сыпались прост как из рога изобилия! Дальше насыплю фото без комментариев, просто попытайтесь представить, что вы едете себе в своей машине, а вокруг вас  - вот ТАКОЕ.

 

 

А дальше случился небольшой маршрутный казус. Изначально мы не планировали даже доезжать в этот день до Нордкаппа. Решили, что на ночёвку встанем на каком-нибудь кемпинге по пути, а навигатору Нордкапп просто указали конечной точкой, чтобы повёл нас по правильной дороге. Тот показывал время до этой конечной точки в районе четырёх с небольшим часов, немножко корректируя, когда мы останавливались на пофоткать (я всегда говорил и говорю, что iGO, используемая нами навигационная программа, с удивительной точностью умудряется предсказывать время прибытия при очень длинных, на многие сотни километров, пробегах между странами). И тут вдруг - бамц! Смотрю, а там девять часов до конечной точки!  Это как? Это почему? Навигатор перепроложил маршрут? Зачем? Приткнувшись на обочине, с изумлением обнаруживаем, что навигатор предлагает ехать нам  сотню с гаком в совершенно неправильном направлении, доехать до какого-то богом забытого посёлка на берегу Баренцева моря, там развернуться, по той же дороге вернуться эту сотню с гаком, и только после этого поехать на Нордкапп. Такое бывает, если случайно ткнул пальцем и поставил ненужный "промежуточный пункт" для заезда. Но сейчас на маршруте не отмечено никаких дополнительных промежуточных пунктов! Почему тогда маршрут проложен в этот удалённый посёлок?

Ларчик открылся неожиданно просто: ошибка картографической разметки. Десяток километров назад мы, оказывается, промахнулись с поворотом и поехали не туда (прослушали команду, увлёкшись разговором, видимо). Навигатор логично хотел нас развернуть обратно, к месту где мы ошиблись, но... На карте не было отмечено, что дорога, по которой мы едем, это региональная однополоска в глуши с движением один трактор в полдня. Навигатор по умолчанию считал, что это хорошее шоссе, с бетонным разделителем, и соответственно развернуться на нём можно только на ближайшем перекрёстке ближайшего населённого пункта. А он - воооооон там. На берегу Баренцева моря. В ста с гаком км.

Посмеялись, конечно, но решили на будущее дублировать навигацию, перепроверяя маршруты другой программой.

А встать в кемпинг до Нордкаппа как-то не удавалось: дорога хоть мимо красивостей вилась, но населённых пунктов (да и какой-либо цивилизации вообще) было на ней маловато, скажем так.

 

 

Можно, конечно, было встать "в голом поле", но  в своих бюджетных поездках мы пытаемся придерживаться хоть минимального, но всё-таки ненулевого уровня комфорта. В частности, хотелось в горячий душ, смыть с себя переживания этого дня. И как-то незаметно для себя, рыская глазами по сторонам и пугаясь северных оленей (а их здесь много бродит) мы докатили до тоннеля под морским проливом, отделяющий остров Магерё (на котором и расположен Нордкапп) от материка. В длину он не слишком впечатляет, всего 6,87 км, но зато перепад высот от въезда до самой нижней точки - 212 метров! В его середине очень ощутимо давит давлением на уши, всегда очень высокая влажность и в машине потеет всё, включая очки водителя. В прошлый наш визит на Нордкапп проезд по этому тоннелю туда-обратно нам обошёлся в 500 крон, что весьма немало. Однако не так давно тоннель стал... бесплатным. Такая уж логика у норвегов. Когда дорогостоящее инженерное сооружение (мост или тоннель) "отрабатывают" затраченный на него бюджет, по ним перестают взымать плату за проезд. Вот ведь, а у нас с точностью до наоборот! Эта отмена была нашему бюджетному путешествию весьма на руку.

Порядком уставшие (нельзя столько впечатлений запихивать в один день, нельзя! Но так уж получилось), мы заехали в первый же кемпинг на острове, вышли из машины... и нас чуть не сдуло! Вот это ветрище! Прямо шторм! Но что делать, надо ставить палатку, обустраивать ночлег.

Однако всё оказалось не так просто. Наша палатка категорически не захотела смиряться с подобными погодными условиями. В виде лирического отступления поясню: у нас необычная  модель от "декатлона": кемпинговая "полу-ростовая"палатка, но не с фиберглассовыми или алюминиевыми дугами, а со стальным каркасом, которая позволяет ставить и убирать её за буквально за две-три минуты. С великолепной вентиляцией (никогда, ни в какую погоду мы не видели мокрых внутренних стен), прекрасно держащая дождь, очень продуманная, удобная и любимая нами, но... Не штормовая. Это я понял уже в первую минуту, когда сразу после постановки палатка буквально распласталась под напором ветра. Для неё это - нормальный режим, который много раз нас выручал. Когда приходит внезапный шквалистый порыв ветра, палатка не выдёргивает колья, не ломает свой каркас. Она пружинит и приседает, "сбрасывая" с себя излишнюю ветровую нагрузку, а потом распрямляется как ни в чём не бывало. Продумано и умнО. Но. Что делать когда это не шквал, а постоянный ветер такой силы? Как спать в палатке, которая, наплевав на все установленные растяжки и выгнув свой пружинящий каркас в самых невероятных местах, плотно припала к земле? Пришлось снимать её с уже насиженного места и уносить в ветровую тень небольшой деревянной постройки. После чего более вдумчиво мудрить с растяжками, перераспределяя ветровую нагрузку. В итоге получилось получше, к нам на лица палатка падать перестала, но вот ведь проблема. Как вы думаете, легко ли уснуть, когда беспрерывно с четырёх сторон от тебя с громким хлопаньем полощется на штормовом ветру ткань тента? Когда палатка регулярно пытается взлететь и отчаянно выдёргивается из под тебя, настойчиво тряся твоё спальное ложе? Когда шторм дурным голосом воет в паутине растяжек? Когда, наконец, солнце не заходит и организм логично считает, что на дворе день? Если вы думаете, что наши путешествия состоят лишь из положительных восторженных воспоминаний, вы глубоко заблуждаетесь.

Этот кадр лагеря сделан уже на следующий день, когда поутихло. Видите, как палатку пришлось растяжками приплюснуть? Но надо отдать должное: это была единственная установленная большая палатка на весь лагерь. Все остальные спали либо в низеньких обтекаемых "штормовках", либо расползлись по "хюттерам", стационарным домикам-коттеджам.

 

 

Кстати, вместо того, чтобы героически бороться с ветром, преодолевая и превозмогая невзгоды, мы могли бы обеспечить себе спокойный сон самым простейшим способом: постелив в машине. Почему эта светлая мысль не пришла в наши головы - непонятно. Возможно потому, что мы были на тот момент слишком вымотаны и плохо соображали. А шторм окончательно подрубил наши силы, как физические, так и моральные. На будущее решили, что надо всё-таки больше думать и приспосабливаться к ситуации, не корча из себя "папанинцев".

 



24 июля
Нордкапп - Альта
19.7 литров сожжено
7.1 л/100 км расход
278 км пройдено
64.6 км/ч средняя скорость

 Ночью шторм утих, нам удалось-таки немного выспаться. И выползя с утра из палаток, мы обнаружили вокруг себя очень милую зелёную долину в скальном амфитеатре, а рядом - небольшой заливчик с кристально-чистой водой. Надо же, а вчера казалось, что мы в каком-то жутком мрачном негостеприимном месте, приткнулись в каменном мешке-ущелье. Однако, как изменяет мироощущение внутренний душевный настрой.

 

Я немного полетал окрест на квадрокоптере, и выяснил, что стояли мы под створом плотины, сдерживающей небольшое водохранилище. Необычное место.

 

А вот эта изумрудная водичка у милых домиков на острове - морская. Причём море - Баренцево!

 

 
Было бы очень классно погулять по округе, но у нас были другие планы. Хотелось добраться собственно до знаковой отметки нашего путешествия, до самой северной точки Европы. До мыса Нордкапп. От нашей палатки до него было не более 30 кллометров пустынной дороги через заполярные сопки.

Человеку свойственно стремиться к крайним значениям чего-либо. Взобраться на самую высокую гору, погрузиться в самую глубокую морскую впадину, проплыть по самой длинной реке, пересечь самую большую пустыню... Стремление к крайним точкам континентов растёт оттуда же. Ведь если посмотреть отстранёно, смысла в том, чтобы обязательно побывать на каком-то строго определённом безжизненном скальном утёсе на берегу холодного моря, никакого нет. Вид с него по большому счёту ничем не отличается от вида с других мысов окрест. Но он - самый крайний, и именно этим ценен. Потому на него ехали, едут и будут ехать люди. Ну так почему же тогда не сделать его посещение комфортным, и на этом заработать немного денег? Так собственно и возник Нордкапп как достопримечательность. Коммерческий аттракцион для любителей крайностей!

Смешно то, что большинство этих любителей не в курсе, что Нордкапп-то "крайним" не является по любому из определений (об этом мы писали в предыдущем отчёте о путешествии сюда, но повторимся). Крайней точкой европейского материка он быть не может, потому что расположен на отдельном острове. Крайней точкой европейского объединённого государства - тоже, поскольку гораздо севернее имеется остров Шпицберген - часть ЕС. Даже на самом острове Магерё есть мыс, заходящий в море севернее Нордкаппа! Я не знаю, почему именно на мыс Нордкапп была проложена хорошая дорога,  почему именно там возник очаг цивилизации, который в итоге разросся до туристической мекки. А истинно северный мыс острова остался абсолютно необустроен: на нём торчит лишь маленький автоматический маяк, к которому ведёт пешая узкая тропка, и всё.

Подозреваю, что корни этой географической несправедливости уходят в глубокое прошлое. Может, колония морских птиц на мысе Нордкапп была пожирнее, и местные жители, ходившие собирать их яйца, протоптали туда дорожку пошире, чем на истинно крайний мыс? А по удобной тропе местных туда пошли географы-исследователи. А по тропе географов-исследователей пошли первые отчаянные охотники за приключениями, первые дикие туристы, а за туристами коммерсанты, почуявшие выгоду. И вуаля. Достопримечательность готова! На пустынной скальной площадке вырос целый комплекс, в который ежегодно приезжают миллионы людей.

Вот так он выглядит с высоты птичьего полёта: автостоянка, площадка для туристических автобусов, здание ресторана и сувенирного магазина, музейная часть (под землёй), ну и собственно всемирно известный "глобус на краю земли".

 

 

Ну и естественно, эти чудеса не забесплатно: 275 крон с лица. Ну, или нет. Посмотрите, вокруг комплекса ничего нет, никакой цивилизации, заполярная пустошь. Никакими заборами мыс не огорожен. Будка взимания денег  стоит только на дороге. Никто не мешает свернуть с дороги пораньше, бросить машину и банально прийти на Нордкапп пешком.

 

 

Что мы собственно и сделали в целях экономии. Да, мы умудрились дойти до "самой северной точки" ногами!

 

 

Собственно, мы настолько обнаглели, что шли не через пустошь (там кстати достаточно ноголомно), а просто по обочине. И собственно, нарушения закона в этом нет никакого: платным считается только въезд транспорта. А зимой будка КПП вообще перестаёт работать, оплату взимают только за вход в здание комплекса.

 

 

Мы-то ехали за красивыми пейзажами да видами, но для основной массы народу важен сам факт достижения крайней точки на своём транспорте, порой весьма экзотическом.

 

 

Особо наглых мототуристов, нарушающих правила стоянки и выезжающих на смотровую площадку на своём транспорте, теперь оказывается специальным трактором сбрасывают с обрыва в воду, о чём есть предупреждающий знак. Однако!

 

 

А на велосипеде слабо сюда добраться? Особенно если учесть, что по тоннелям (коих тут миллион по всем дорогам) велосипедистам ездить запрещено, нужны объезды или оплывания на паромах.

 

 

Между прочим, есть ещё круче вариант. Среди совсем отмороженных на голову людей популярны прогулки пешкочком на сверхдлинные дистанции. Через несколько стран, ага. И на Нордкаппе финиширует одна из самых культовых трансъевропейских пешеходных треккинговых трасс, обозначаемая Е1. А начинается она... в Италии! Ничего так маршрутик прогулочки. Представляю, какую гамму чувств испытывает путешественник, наконец увидев заветный "глобус"...

У нас всё было как-то попроще в эмоциональном плане. Мы поприветствовали памятный знак, как старого знакомого.

 

 

Обратите внимание на малое количество народу. Очень удачное время для визита сюда - утро, пока не добрались туристические автобусы. Иначе от китайцев становится просто не продохнуть, "глобус" обычно просто облеплен фотографирующими.

 

 

Комплекс с метеозондом на крыше призывно светит огнями, заманивает запахом еды, тёплыми внутренними помещениями и бесплатным туалетом. Зайдём, пожалуй.

 

 

Всё для комфорта избалованного туриста! На улице дождь, ветер, снег, буря и ураган, привычную монетку "на счастье" не кинуть? Вот вам, специальное место с куском скалы Нордкаппа. Кидайте на здоровье. Шутка. На самом деле это исторические отметки предшественников туристов из предыдущих, менее комфортных эпох.

 

 

Ресторан дико дорогущий, но востребован: ветер и холод порядком выедают калорий из организма гостей. Это нам с дошираками всегда хорошо - где кипяточка согрел, там и поел, а бедняги, приезжающие сюда с автобусными турами, вынуждены пить вино и вкушать  блюда высокой кухни с видом на суровые пейзажи. Какой кошмар.

 

 

Нам было интересно посмотреть, что же нового появилось в комплексе с момента нашего предыдущего визита. Ну, по-прежнему остались на месте диорамы о освоении этого сурового места (немножко смешные и наивные)

 

 

На месте и крошечная маленькая часовенка/молельня, выдолбленная в скале, с неопределённой религиозной принадлежностью. А может, просто место, где можно посидеть и немножко отдохнуть, остаться наедине со своими мыслями.

 

 

Так же на месте неожиданный мазок азиатского колорита: комната, посвящённая визиту на Нордкапп пятого короля Сиама (сегодня Таиланд) Чулалонгкорна Рамы V. Очень продвинутый был правитель, исколесил весь мир, кстати, и в Россию тоже заезжал, но что-то я про это у нас никаких мемориальных отметок не припомню.

 

 

А вот и новое: выставочная диорама чучел птиц, гнездующихся на здешних скалах. Красочно. Память сразу вытаскивает из своих глубин характерный запах птичьего базара.

 

 

Появилась и новая свето-визуальная инсталляция, посвящённая северному сиянию. Проекторы транслируют на стены помещения разные картинки, цветные лампочки моргают, лазеры светят, музыка и звуки амбиентные. Но нас что-то не впечатлило.

 

 

Зато однозначно впечатлило следующее нововведение, бесплатный панорамный кинопоказ. Лента снята в основном с квадрокоптеров, смонирована очень динамично, охватывает и погружает в себя на ура. А самое главное, передаёт жутковато-стылую атмосферу Заполярья, от которой при просмотре (даже сидя в уютном тёплом креслице кинозала)  буквально сводит зубы. Ух, не хотим мы в Норвегию зимой. Уж больно не комфортно.

Пока мы бродили по комплексу и закупали сувенирку родным и знакомым, на Нордкаппе внезапно распогодилось.

 

 

Ветер и хмурость куда-то испарились, а солнце практически по-тропическому начало припекать темечко. Однако, и так бывает!

 

 

Прикатили туристические автобусы, на площадке стало совсем тесно, и мы посчитали свой визит на самую северную точку Европы (а на самом деле нет) законченной. И пошли искать, где мы там за горизонтом  свою машину оставили.

 

 

Дальше наш путь лежал на материк, но обратная дорога к тоннелю на выезд с острова Магерё  щедро насыпала нам прекраснейших видов. Север на максимум!

 

 

Перед съездом с острова впервые заправились "на вражеской территории". Испытание для нервов, однако. Залить полный бак - шесть с половиной тысяч рублей. Глаза на лоб лезут.

На материке дорога долго вьётся вдоль скал удивительной слоистой структуры. Мы даже специально становились пощупать и попробовать отломать кусочек-другой.

 

 

Лайфхак: можете набрать камушков с этой дороги как сувениров и подарков (уж больно они неестественно гладко-плоские), либо как подставки под чашки. Или для написания на них каких-либо картин-пейзажей. Или ещё какое-нибудь полезное применение придумаете плоским пластинам. Потом. Когда будете раздумывать "а зачем я пол-машины булыжников домой привёз?"

 

 

Маленькая остановка по пути: это между прочим, ювелирный магазин. Ага, с треской сушёной треской в подсобке. И с вывеской из рогов оленей. Пафос в Норвегии - отсутствующее понятие. А ювелирка красивая и самобытная.

 

 

Вроде совсем недалеко отъехали от острова Магерё, практически полностью лишённого растительности - а гляди ж ты, уже леса по обочинам.

 

 

На одной из парковок наткнулись на "сложенный" информационный знак. Полюбопытствовали, разложили. Оказалось, это сезонное извещение о том, что впереди тяжкие подъёмы и в случае гололедицы лучше вот прям здесь, на парковочке, накинуть цепи. В очередной раз убедились, что в Норвегию зимой ну совсем не хочется, несмотря на мечтания про увидеть северное сияние.

 

 

Вроде совсем и недалеко до Альты было, но приехали под конец дня и порядком уставшие. В городе единственная визуальная доминанта - авангардно оформленная церковь. Умеют же скандинавы в странный дизайн.

 

 

Под Альтой встали в кемпинг на берегу небольшой речушки. Ох как хорошо ставить палатку буквально "на четыре кола", а не плести хитрое макраме из растяжек! Но на всякий случай всё равно встали в тени стационарного строения, мало ли чего ночью поменяется в погоде.

 

 

Кемпинг очень тихий, пенсионерский. Но почему на его территории обнаружилась подвешенная на цепях то ли торпеда, то ли бомба времён второй мировой, нам совершенно непонятно. Никаких объяснений сему необычному артефакту найти не удалось.

 

25 июля
Альта - Сенья
29,7 литров сожжено
6,9 л/100 км расход
426,7 км пройдено
72 км/ч средняя скорость

 Прекрасно выспались, отдохнули, но вот лагерь пришлось сворачивать в ускоренном темпе: с горизонта приползли дождевые тучки, а запихивать мокрую паталку в чехол есть удовольствие ниже среднего. Успели до ливня, и неспешно покатили собственно в город Альта, посещать местный музей древних наскальных рисунков - петроглифов.

В этой местности петроглифы начали серьёзно искать и подробно изучать только в 70-х годах прошлого века, а до того момента никто ими особо не интересовался. Ну, попадались какие-то каля-маля едва видные на камнях, фиг знает что это такое, то ли дети нацарапали, то ли эрозия так необычно камень выела, а может лишайник так поверхность прогрыз. А наше сознание, ведомое апофенией,  любит находить в абстрактных узорах узнаваемые и различимые сюжеты. Но когда начали камни очищать, особым образом обрабатывать и систематизировать эти забавные, словно детьми нарисованные картиночки, открылась удивительная история. В местности около Альты петроглифы внезапно как из рога изобилия посыпались семь тысяч лет назад до нашей эры. Сидели норвежские предки и старательно двумя камнями (одним как зубилом, другим как молотком) гравировали разные картинки на скальных глыбах. Чаще всего это незатейливое "что вижу - о том и пою", но встречаются и гораздо более сложные композиции. И ладно бы так продолжалось сотню-другую лет. Ну, мало ли какие забавы были у древних. Но нет, современный анализ показал, что рисование петроглифов занимало умы местных жителей в два раза дольше, чем существует к примеру, христианская религия! Так же внезапно, как и появилась, культура выбивания рисунков на камнях в здешних краях  полностью прекратилась. И опять же никто не может сказать почему, что случилось: письменных документальных источников той поры не существует. Да и разгадывание смысла найденных петроглифов тот ещё квест: что-то узнаваемо, а что-то абсолютно нет. Может,  инопланетяне прилетели и их древний художник изобразил, а может он был местным "сальвадором дали" и просто "так видит"? Вот и мы повелись на загадку петроглифов и решили, что раз уж оказались в Альте, не пожалеем денег и заглянем в место их систематизации и толкования, попробовать самим поразгадывать приветы из далёкой древности..

Сам музей в Альте небольшой, но интересно оформленный. Он одновременно и краеведческий музей, и исторически-палеонтологический, и заодно выставка современного искусства. Всё в одном. Часть о петрогифах очень эффектно выглядит, интерактивная мультимедийная экспозиция в полутьме, атмосферная и завораживающая. Правда, мне не очень понравилось, что авторы экстраполируют быт сегодняшних народов севера на древних петроглифотворителей: вот далеко не факт, что это были похожие культуры, и более того, даже климат в годы рисования петроглифов мог быть совсем другой, и соответственно быт тоже мог здорово отличаться.

С первым натурными образцами петроглифов сталкиваешься именно здесь и понимаешь, что простым разгадывание не будет. Вот это, смею предположить, аналог "фотографии любимой женщины для ношения  сердца": изображение выдолблено не на скале, а на камушке. Косички, сиськи - всё узнаваемо. Только вот... Ээээ... Она - трансвестит? Как всё сложно!

 

 

Краеведческая же часть музея откровенно скучна и обыденна.

 

 

Зато здесь показано, как норвеги делают каменную черепицу из той слоёной скальной породы, которой мы вчера натырили себе пол-машины!

 

 

Для выхода на натурную часть экспозиции на вас наклеют специальный ярлычок. Это связано с тем, что территория музея по норвежской же традиции никакими заборами на огорожена, и на неё может забрести по тропинкам вдоль берега фьорда любой желающий. Сотрудники музея регулярно обходят её вокруг и людей без наклеек просят выйти.

 

 

Отсюда вам лайфхак простейший: бесплатно посетить музей в Альте можно, подсмотрев на входе какого цвета наклейки выдают в кассе сегодня (они повторяются) и оторвав её себе с ближайшего столба на парковке: нерадивые туристы ленятся идти до урны и облепляют этими наклейками все предметы недалеко от своего транспортного средства. И гуляй себе на здоровье!

 

 

Натурная часть экспозиции - несколько километров деревянных настилов-дорожек, проложенных через совершенно очаровательный пейзаж с видом на бухту, утонувший в цветущем иван-чае. Да уже просто прогулка по этим местам прекрасна сама по себе!

 

 

В правую часть парка пойдёшь - в дикую часть с петроглифами "as is" попадёшь, они разве что от мха почищены, но угадываются достаточно сложно. А в левой части парка прогулка попрооще, там они выделены для лучшей видимости и узнаваемости. Но поскольку всем гуляющим выдаётся либо аудиогид, либо брошюра с навигацией и фотографиями (есть на русском кстати), то изучение даже некрашеных петроглифов вполне доступно даже профанам. Бреди себе по тропке, подходи к отмеченным местам, и стой-гадай, что древние изобразить хотели, передать в будущее, сквозь века?

 

 

Представьте: вот выходит древний человек на такую скалу, берёт в руки два камня и задумывается: а чего бы мне сегодня нарисовать-то? Садится и начинает постукивать. Методично и старательно. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Телеграмма потомкам!

 

 

"Дорогой дневничок! Сегодня мы с братом погнали стадо полярных оленей на новые пастбища" - наверное, так. Видно плохо, ибо посредине петроглифа современники (ещё для эры изучения этих знаков) забили прямо в изображение металлический кол для крепления столба ЛЭП.

 

 

Неподкрашенные петроглифы можно найти на поверхности камня, да. Но всё же подробно рассмотреть и понять, что на них изображено, не намётанным глазом мало реально. Поэтому в целях популяризации часть петроглифов выделена специальной охристой краской, не портящей камень.  И туристы получают гораздо больший простор для фантазий.

 

 

Ну, вот теперь полегче, ага. "Дорогой дневничок! Сегодня мой брат ловил лосося на спиннинг с лодки. А медведь караулил и хотел снять улов с блесны. Обошлось, но пришлось закидывать очень издалека, для безопасности"

 

 
"Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор — одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»! Он гуляет по дороге. Гусь! Эта дивная птица гуляет, а я стою и делаю вид, что это меня не касается. Он подходит. Сейчас он будет на меня шипеть. Эти птицы думают, что они сильнее всех, и в этом их слабая сторона. Бендер! В этом их слабая сторона! Он идет на меня и шипит, как граммофон. Но я не из робкого десятка, Бендер! Другой бы на моем месте убежал, а я стою и жду. Вот он подходит и протягивает шею, белую гусиную шею с желтым клювом. Он хочет меня укусить. Заметьте, Бендер, моральное преимущество на моей стороне. Не я на него нападаю, он на меня нападает. И тут, в порядке самозащиты, я его хвата..."

 

 

Сторонники альтернативных исторически теорий навострят уши. Откуда древние норвеги знают QWERTY-клавиатуру?

 

 

Вот попроще. Лось. Какает. Никаких загадок или скрытых смыслов.

 

 

Ну а это на первый взгляд производство новых лосей, но всё не так просто. Во-первых, не сзади а сверху - ни один наблюдавший сей процесс так не нарисует, даже схематично. Во вторых - нижний скорее лошадь, чем лось. Сплошь загадки!

 

 

Ну а тут совсем уж поле для измышлизмов. Что за яишенка, посыпанная перцем? Что за солнышко? Что за мужик в кепке и с мотыгой? Почему там валяется дохлая кошка? Зачем плывёт туда лодка, набитая эмигрантами?

 

 

Оказывается, это очень захватывающе, разгадывать мотивы и смыслы доисторической манги, споря друг с другом и генерируя теории одна бредовее другой. А потом потешно сравнить свои идеи со скучной (но наверное самой правдивой) версией, изложенной в путеводителе. Забавно то, что и ваш бред, и официальная версия являются одинаково недоказанными. Учёные только в самом начале своего пути, и петроглифы по-прежнему продолжают находить в большом количестве, анализировать, систематизировать, пытаясь расшифровать этот удивительный артефект.

 

 

А в целом можно сказать, что было просто очень приятно побродить по скалам вдоль залива, полюбоваться на окрестные пейзажи и понаслаждаться норвежским летом.

 

 

Знаете что за ягода? Это жимолость! Правда, в данном случае дикая, горькая и невкусная. Бэ. 

 

 

А это ягода - цветовой парадокс. Ибо она красная, когда зелёная :)  Морошка!

 

 

После музея петроглифов мы крепко задумались: а какую точку дальше забивать в навигатор для прокладки пути? Планировали заглянуть в город Тромсё, полюбоваться авангардным арктическим собором и подняться на стареньком фуникулёре на смотровую площадку с видом на город... Но как-то теперь не очень и хотелось такой программы. Всё-таки из городов в Норвегии достоин посещения лишь один - Берген, а остальные по возможности лучше обходить стороной. И куда же двинем дальше? Гугл подсказал: недалеко есть весьма красочный остров Сенья. А съездим? А съездим!

Вот за что люблю наш стиль путешествий, так за возможность такого манёвра, за следование сиюмоментному желанию. Правда, расстояние до Сеньи было по норвежским меркам вполне порядочное, и мы решили подъехать туда максимально поближе, переночевать где-нибудь по пути, а на остров докатиться уже завтра. Немножко дорожных зарисовок давайте покажу.

Обратите внимание на снегозадержатели: вот эти странные заборы. Их задача предотвратить заметание дороги зимой.

 

 

Придорожная инженерия в Норвегии - на пять с плюсом. Сетки-камнеуловители и фиксация хрупких скальных пород, близко подходящих к дорожному полотну.

 

 

Снегоуловители крупнее и чумные велосипедисты, которые заметили, что их фотографируют (на самом деле нет, я целился на пейзаж, а они въехали в кадр совершенно случайно)

 

 

Норвегия - это всегда простор. Очень-очень много воздуха вокруг. Такое наслаждение для жителя мегаполиса, вечно замкнутого в четырёх стенах и прихлопнутого потолком.

 

 

Полярные олешки. Людей боятся, а машин - абсолютно нет. Это очень нервирует на дорогах и заставляет водителя постоянно ждать подвоха.

 

 

Не забудьте выполнить знак "Стоп" !

 

 

Но вскоре наши выскакивания из машины "на пофоткать красивостей" закончились. Полило. Мощно и безнадёжно. Нам даже не удавалось найти окно в дождевой пелене, чтобы остановиться и вскипятить себе чайку для перекуса, лопали всухомятку и в ожидании просветов в крайне низкой облачности мчались вперёд, разбивая лобовым стеклом водяные струи. Но как ни странно, плохая погода оказалась нам на руку: не тратя время на остановки, мы докатили до моста на остров Сенья в тот же день, а не на следующий, как рассчитывали поначалу. А вот дальше было хуже, до кемпинга добирались километров пятнадцать по грязной грунтовке. К счастью, к моменту нашего прибытия небеса наконец полностью вылились на землю, иссякли и прекратили безобразие. Палатку мы ставили в абсолютно мокрую траву, практически в лужи, но сверху уже ничего не капало.

 

 

Лагерь разбили, поужинали, помылись. Чего ещё делать? Конечно, пойти гулять по окрестностям, благо полярный день - это пролонгированный на всю ночь закат.

Пастораль сельской природы острова Сенья (А ведь совсем недалеко суровые скалы и грозное ледяное море)

 

Какой-то секретный код?

 

 

Представляете, и такое небо - на всю ночь!

 

 

Внезапно у пейзанок - купальный сезон. Вода ж леденющая!

 
 

Так, кто-там себе палатку на крышу присматривал? Экзотическая вещь. Но в местных кемпингах встречается. Правда, особо удобным я бы такое решение не назвал.

 

 

В спальники нас загнала только усталость, а так хотелось сидеть у палатки и любоваться белой ночью. Но эта поездка у нас получается, к сожалению, весьма изматывающей.

 

 

26 июля
Сенья - Нарвик
23,9 литров сожжено
7,3 л/100 км расход
325,1 км пройдено
59,2 км/ч средняя скорость

Остров Сенья - не самая раскрученная норвежская достопримечательность. Несмотря на то, что он второй по площади прибрежный норвежский остров (Ну, если не считать Шпицбергена, который как бы отдельная островная агломерация), он всегда находится в тени известных на весь мир  Лофотенских островов.  И очень зря, потому что на Сенье потрясающее разнообразие пейзажей: объезжая остров по "национальной дороге", можно и поумиляться совершенно подмосковным берёзкам у озерка, и полюбоваться изумрудными холмами, и восхититься острыми зазубренными горами, и поскакать по выеденным морем прибрежным скалам, и насладиться зеркальной гладью фьордов, и оценить инженерное умение мосто- и тоннелестроителей,  и даже походить босиком по морскому пляжу с мельчайшим светло-кремовым песком! И всё это в пределах менее чем сотни километров. Причём, во вполне спокойном режиме: остров не перегружен туристами, не придётся волочиться в череде бесконечных домов-прицепов и переживать, что не хватит места в кемпинге.

По острову есть "кольцевой" маршрут, его можно проходить как "по часовой", так и "против". Мы вчера, катясь под дождём до кемпинга, начали крутить"по часовой", но наутро помучали навигатор и решили-таки пойти в противоположном направлении. В частности, это было вызвано тем, что появилась мысль перемахнуть с Сеньи на Лофотены паромом.  Но тот ходит из деревеньки Гриллефьорд, которая была бы при движении "по часовой"  чуть ли не первым населённым пунктом на маршруте. Так что было решено развернуться и оставить паром на самый конец кольцевого маршрута.

 

 

Вот так и получилось, что мы вновь приехали любоваться мостом, переброшенным на материк. Высоченный изящный красавец!

А Lady Hippo у нас попачкалась, ага. Несколько десятков километров по мокрой грунтовке.

 

С дорогами, как кстати и с иной туристической инфраструктурой, на острове не очень богато. Да и с размещением тоже - мы встретили  на Сенье всего три кемпинга.

На фото - пример загруженности дорог. Реверсивное движение в месте с ремонтом. Красный горел минут пять, мы стояли и честно ждали, но никто навстречу так и не проехал.

 

 

Почему туристы сюда не едут? Виды-то совершенно восхитительные!

 

Городок на спине кита, который мы нашли совершенно случайно. В каком-то из отзывов на Сенью на tripadvisor.com запомнилась мелькнувшая фраза "...и обязательно заедьте в Хюсой". Но навигатор такого такого населённого пункта не знал (мы банально не правильно его транслитерировали). И потому махнули рукой - мало ли таких рекомендаций по интернету бродит. Но вдруг вдруг едучи по дороге, увидели указатель - Хюсой туда, сворачивайте.  Свернули, совершенно не зная что нас ждёт, что за Хюсой такой. Оказалась вот такая вот прелесть.

 

 

Прыщик посреди фьорда! 274 жителя, но при площади 0,12 квадратных километров Хюсой является одним из самых густонаселённых островов мира. На острове есть 1 продуктовый магазин, школа, детский сад, часовня, крошечная кафешка и... рыболовецкий порт с маленьким, но полнофункциональным флотом.

 

 

"Вам красотами любоваться - а мы здесь живём". Тут же, у причальной стенки, цех первичной обработки рыбы. Ух, запашок!

 

 

А это внутридворовая парковка марина с частными судами жителей острова. Норвег без собственной посудины - не норвег, а так, недоразумение. Тут рыбный промысел по-прежнему вполне себе нормальный способ обеспечивать каждодневное пропитание своей семьи.

 

 

Мы естественно не удержались и заехали на сам островок по дамбе (да, никаких разрешений или пропусков для этого не надо). Но на нём действительно туристу делать нечего: частные дома без заборов, дорога буквально пробирается по задним дворам, даже немножко стыдно так вторгаться в чью-то частную жизнь. Да, достопримечательностей ноль, но виды на окружающий скальный пейзаж диво как хороши.

 

 

Покатили дальше вокруг острова. Какой же фантастический цвет воды во фьордах!

 

 

Незатейливо организованное место для пикников на пустоши: палки+баннерная ткань=вигвам. И ведь никто не разрушает, не ломает!

 

 

Таких  мест для пикников по Норвегии - множество. Очень удобно. Потому что весь день без перекуса пилить по дороге как-то тоскливо.

 

 

А вот и заполярные пляжи с мелким-мелким песочком. Думаю, по фотографии видно, как там благодатно тепло.

 

 

По Сенье проходит "Национальная дорога", на которой традиционно наличествуют оригинально и эффектно оформленные смотровые площадки. Вот одна из них, невысокая, но с прекрасным видом на скальный ансамбль, именуемый в народе "Драконьи зубы"

 

 

На каменном берегу есть естественные ванны: углубления, в которых вода с приливов (и дождей) накапливается, прогревается и становится вполне приемлемой для купания. Однако даже на ярком солнцепёке, который сопровождал нас на смотровой, совершающих омовение тела смельчаков не наблюдалось.

 

 

Зато отсюда в инстаграмм летят тысячи и тысячи фото ежедневно. Ещё бы, такое классное отражение "Драконьих зубов"! (Кстати, для справки: эта остроконечная горная гряда официально называется Оксхорнан, что в дословном переводе - рога быка. Про драконов ни слова)

 

 

Ну а вторая смотровая площадка, попавшаяся нам на "национальной" дороге, открывала великолепный вид на Бергсфьорд. Средняя её часть сделана в виде синусоиды, у меня сложилось впечатление, что архитектор создал некоторую аллюзию на рампы скейт-парка. По ним очень интересно (и страшно) бежать прямо к краю обрыва, расставив руки и изображая себя птицей. Небанальное решение, скажем прямо.

 

 

Ещё на "национальной" дороге есть парк троллей, но он нас не особо впечатлил, честно говоря. Уж слишком аляповато в нём всё сделано. Хотя детям нравится.

 

 

Это, кстати, не тролли, а другой фольклорный элемент норвежских сказок. Хюльдры, девушки с коровьими хвостами и гипертрофированным сексуальным влечением.

 

 

"Мааам, купи фигурку с дерущимися троллями!"

 

Попадаются и жутковатые скульптурии. Да и в целом парк оставил несколько гнетущее ощущение. Всё-таки норвежские тролли это только в сувенирных лавочках развесёлые увальни, а так-то это враждебный человеку горно-лесной дух.

 

 

После парка троллей доехали наконец до деревеньки Грюллефьорд, откуда ходит паром на Лофотены. Вода в заливе - изумруд, настоящий драгоценный цвет!

 

 

Однако переплывать в Анденес мы не стали. Во-первых, потому что паром ходит, увы, нечасто. К причалу мы приехали в пять вечера (между прочим, целый день по острову колесили!), а по расписанию ближайший вариант отплытия был только в семь. Сидеть на одном месте и ждать? Это не про нас. Ну и к тому же, цена за переправу нас порядком испугала. Нет уж,  значит Лофотенские острова в этот раз мы пропустим, а на материк уйдём по мосту, благо это недалеко. Так мы и завершили "кругоостровное" однодневное путешествие по очень эффектному и интересному острову Сенья, уйдя на привычную "транснорвежскую" дорогу Е6, чтобы продолжить свой спуск на юг.

Откатили немножко километров и свернули с трассы в сторону. Здесь, недалеко от Е6, есть красивый и мощный (хоть и невысокий по норвежским меркам) водопад Лаксфоссен. Мы у него были уже неоднократно, и каждый раз обнаруживали, что нормально его осмотреть тяжело. Первая смотровая площадка в верхнем течении расположена слишком далеко, вторая площадка внизу водопада постоянно заливается его брызговым шлейфом, фотографировать неудобно. Но на этот раз мы разглядывали грохочущие мощные потоки сверху, запустив свой "шпионский глаз"-квадрокоптер. В таком ракурсе Лексфоссен очень впечатляет.

 

Ну а до Нарвика, который мы после отказа от Лофотенов мы поставили конечной точкой в навигаторе, мы всё-таки не дотянули. Попался по пути уютный и дешёвый (а главное с бесплатным душем) кемпинг, и мы решили не остановится и отдохнуть.

 

Интересный момент: в этом кемпинге с нас попросили оплату наличными. Во всех остальных местах мы спокойно платили карточкой и не заморачивались ни с каким обменными операциями, даже не снимали ни кроны в банкомате. Но на всякий случай с собой мы взяли немного крон, оставшихся от предыдущей поездки. И тут выяснилось, что одна из имеющихся у нас купюр в 200 крон уже выведена из обращения! Устарела и к оплате не принимается. Обидно. Ну а нефиг столько времени в Норвегии не бывать.

 

 

 

27 июля
Нарвик - Мо-и-Рана
34,1 литров сожжено
6,8 л/100 км расход
501,7 км пройдено
70,0 км/ч средняя скорость

 
С утра доехали-таки оставшиеся километры от кемпинга до Нарвика, и уткнулись в ремонт у строящегося моста через Ромбаксфьорд.

 

 

Эффектная громадина, самый северный подвесной мост в мире, между прочим. Хотя строится он достаточно неспешно (особенно если брать в сравнение с нашей "стройкой века"). Мы на этом месте фотографировались три года назад и можно сказать, задокументировали прогресс. Тогда возводилась только первая стойка моста да подъездную насыпь делали (И да, за это время мы поменяли машину)

 

 

Мост запустят осенью этого года, дорога до Нарвика укоротится на 17 км - ровно на петлю, которую мы только что сделали, объезжая немаленький залив по берегу. В комплект к мосту ещё идут три новых подъездных тоннеля и несколько километров спрямлённых лавинозащищённых дорог. Норвеги старательно модифицируют и оптимизируют свою устаревшую и малоскоростную дорожную сеть. Зачем? Ну, в Нарвике вы можете увидеть ответ. С открытием моста там... закроют аэропорт. Его эксплуатация перестаёт быть  экономически выгодной! И грузам, и пассажирам в Нарвик станет дешевле и удобнее доезжать по асфальту.

 

 

Ну и ещё до кучи ещё один красивый мост в окрестностях Нарвика. Ажурное стальное кружево в окружении иван-чая.

 

В самом Нарвике (как и в любом норвежском городе) делать абсолютно нечего: толчея, пробки, везде ограничение 30, светофоры, куча пешеходов и шальных велосипедистов. Проскочили его ходом и вздохнули с облегчением. А дальше... Дальше дорога Е6, к которой автотуристы относятся с пренебрежением, буквально выстрелила офигительными пейзажами и видами. В только представьте: едешь, а за окном - такое!

 

 

Честное слово, на участке от Нарвика до Бодё скучная "транснорвежская" Е6 может заткнуть за пояс многие "национальные" дороги, хвалу которым я пою во всех своих отчётах. На этом участке мы тормозили практически в каждом удобном кармашке, чтобы полюбоваться.

 

И это внесло изменения в наши маршрутные планы. Как я уже писал выше, мы обнаружили в своих запасах 200 вышедших из употребления крон, и хотели заехать в какой-нибудь банк, их обменять на купюры нового образца. Ближайшее отделение банка навигатор нам подсказал в Бодё, и мы поставили туда конец своего сегодняшнего маршрута. Однако с каждой остановкой навигатор корректировал время нашего прибытия туда, и в конце концов мы обнаружили, что просто не успеем туда до закрытия. Ну, а тогда вопрос: есть ли смысл туда заезжать? Город расположен где-то в 20 км. от Е6 трассы. Из достопримечательностей, которые мы там хотели осмотреть, было лишь одно интересное природное явление: огромный приливно-отливный водоворот под одним из мостов, говорят, один из самых больших в мире. Мы его случайно пропустили в прошлую поездку, и переживали по этому поводу. Однако, изучив на ходу отзывы других туристов, мы выяснили следующее: свою мощь и красоту водоворот показывает лишь 4 раза в сутки, в короткие десятиминутные промежутки, и попасть в них можно лишь, тщательно подгадав время. Почесав в затылке, решили что овчинка, кажется, не стоит выделки. Самонадеянно задали точку навигатору в город Мо-и-Рана, на порядочном отдалении, и поехали дальше на юг, по прежнему давая себе волю и тормозя по видовым обочинам.

 

По пути проехали в обратную сторону Полярный круг. Ура, не нужно будет спать с повязкой на глазах, снова будет темно! (На самом деле не так: сумерки  во всей Норвегии в это время очень прозрачные и светлые, вне зависимости от широты). Полярный круг на норвежской трассе это целый туристический комплекс "Arctic circle center", с огромным сувенирным магазином, стоянкой кемперов, рестораном и даже кинотеатром. Из банального пересечения какой-то там виртуальной линии создан целый аттракцион! И туристами интересно, и коммерсантам приятно. Мурманчане, я ясно намекаю? У вас площадка бессмысленно простаивает.




К югу от точки пересечения полярного круга "трансноврежская" Е6 полностью погрязла в ремонтах. Но интересных: норвеги не ремонтируют старую дорогу. Они её спрямляют и разглаживают, делая участки более скоростными и удобными. Многие километры ты катишь по старой дороге то вверх, то вниз, то влево, то вправо, и наблюдаешь как недалеко от тебя стелется новая насыпь, прямая, ровная и гладкая, как стрела. Несколько участков уже открыто, и на них снято извечно мучающее всех водителей ограничение в 80 км/ч. Можно... целых девяносто! Нет, не видать в Норвегии автобанов, и не надейтесь. Северяне спешить не любят.


Так же по пути заехали в уже знакомый по предыдущим поездкам ювелирный магазин одного мастера, делающего совершенно уникальные работы. Повторюсь, Норвегия славна очень красивыми аутентичными женскими украшениями. Можно накупить весьма интересных подарочков.

 

 

До Мо-и-Раны, честно говоря, уже мучительно тянули, больше из вредности, чем из здравого смысла. Пробеги по 500 км в день по этой стране даются очень тяжело, нужно закладывать меньше, намного меньше. В кемпинг встали прямо в самом городе, немного поплутав по окрестностям: навигатор пытался провести нас по уже несуществующим дорогам, пришлось его отключить и ориентироваться по дорожным указателям. Всё-таки обновляемая раз в год-два картографическая база у iGo не поспевает за текущей реальностью.

Кемпинг неожиданно оказался шумным: через речку от него действующий металлургический завод, откуда доносился отдалённый грохот, словно гроза собирается. Но в остальном производственный комплекс ничем больше не досаждал, ни запахами, ни пылью.

 

28 июля
Мо-и-Рана - Холм
14,7 литров сожжено
6,8 л/100 км расход
215,8 км пройдено
57,4 км/ч средняя скорость

 Покропев с утра над картой, решаем что теперь имеет смысл уйти со ставшей слишком цивилизованной дороги Е6 и перескочить на "национальную" Fv17, не скоростную, но красиво вьющуюся по побережью. Будем знакомиться с приморской Норвегией!

Ах, вот за что я люблю эту страну - так за постоянные визуальные сюрпризы. Остановились на писстоп в кармашке на обочине дороги. Отошли от машины... и совершенно неожиданно вышли на край скалы с головокружительным видом.

 

 

Эта страна учит нас, городских жителей, живущих в замкнутых пространствах, смотреть вдаль. Далеко-далеко вдаль. Если вы агорафоб, вам точно не надо в Норвегию. Здесь открытого пространства столько, что можно захлебнуться.

 

 

Ну а дальше нам на маршруте предстояли паромные переправы. В этих местах береговая линия настолько круто изрезана морскими заливами, что без путешествий в металлической утробе кораблей не обойтись: дорога упирается в причал и никакого иного пути просто нет. Стой, жди, пока приплывёт такая штуковина.

 

 

Открыв свой хищный клюв, паром приглашает к себе на палубу. Немножко похоже на нано-авианосец, правда?

 

 

Загрузились. Стюарды погрузки стараются плотно заполнить палубу, без просветов.

 

 

Паромная переправа увы, дорогостоящий аттракцион. Но интересный. Можно, конечно, и в салоне посидеть, разглядывая окружающее через окно...

 

 

...но гораздо приятнее выбраться на открытую пронизывающим морским ветрам палубу и оттуда полюбоваться медленно проплывающим пейажем.

 

 

Паромные переправы нами любимы. Но они отнимают не только деньги, но и время: далеко не всегда ты подъезжаешь к причалу в момент, когда паром уже готов к погрузке. Приходилось сидеть на солнцепёке и ждать, а жара в солнечные дни в Норвегии может дать фору всяким средиземноморьям. Зато было время неспешно походить по округе и поглазеть на приморский норвежский быт, а так же на своих коллег по ожиданию. Вот, например, пожилая нидерландская пара изучает подробную бумажную карту дорог Норвегии. Электронных приборов навигации в их доме на колёсах я не заметил. По-старинке путешествуют.

 

 

Норвежская семья отправляется на пикник, на дикую природу или в удалённый коттедж где-нибудь на островах, доступный только на катере. Быстро загрузили сумки-холодильники на борт, одели спасжилеты и усвистали за горизонт. И никаких пробок по пути на дачу, ага.

 

 

А вот так в краях, где воды гораздо больше, чем асфальта, выглядит скорая помощь. Приплыла на чей-то вызов.

 

 

Все приметы современной Норвегии в одном кадре. Старый сарай, крашеный дешёвой красной краской, трактор, ограничение 30 и... заряжающаяся Тесла. Да, раз уж к слову пришлось, скажу: их здесь много. Очень много.

 

 

Где-то между паромами мы увидели купающихся норвегов. Ух ты, мы же уже не за полярным кругом! На небе ни облачка, солнце жарит как прожектор, может имеет и нам смысл окунуться?

 

 

...нет. Это норвежские детишки и старушки могут спокойно плескаться в этой воде. Мы намочили ступни  и пристыженно эвакуировались. Норвеги очень суровая нация, возможно, круче челябинцев.

 

 

И так же между паромами встретили очередной мост-красавец, Хельгелендсбрю. Какие же удивительно изящные сооружения здесь попадаются... Общая длина более километра, свободный пролёт под 500 метров с высотой в 45 метров, чтобы морские серьёзные суда могли проходить. А толщина моста в середине - меньше 40 сантиметров! Со стороны смотрится тонкой ленточкой.





На нашем пути в этот день случилось аж четыре паромных переправы. Это много. Первая - ну просто вау-эффект, вторая - круто-круто, третья - мы уже уставшие от ветра прятались в тихом уголке и лопали бутерброды с чаем из термоса.

 

 

Перед четвёртой паромной переправой мы решили немного дать себе отдохнуть, и остановились погулять по абсолютно безлюдному пляжу, пособирать всякие красивые камушки.

 

 

Морская фауна здесь странная, и нам, больше с южными морями контактирующим, совсем незнакомая. Например, такие вот прямые ракушки мы видели впервые в жизни.

 

 

Да и флора тоже своеобразная. Водоросли, ужасно похожие на человеческие волосы! Теперь понятно, откуда всякие легенды про русалок идут.

 

Много странных и непонятных субстанций попадалось нам на пути, и в результате мы опоздали на четвёртый паром (А они все по времени друг с другом синхронизированы).

 

 

В итоге плотно застряли на пирсе на достаточно долгое время. Ходили кругами, пугали чаек, разглядывали лодки... Погружались в приморскую атмосферу с головой, можно сказать.



А не обзавестись ли нам заместо палатки вот таким вот домиком-прицепчиком? Только большие трейлеры нас пугают своими габаритами, а вот такой малыш был бы нам более чем достаточен.

 

 

К счастью, паром таки приплыл и свежий морской бриз мигом выдул из наших голов дурные мысли. Не, мы ещё не пенсионеры, чтобы обзаводиться домом с окошечками и занавесочками. Палатка - наше всё!

 

 

Когда наша машина съехала с пандуса четвёртого парома в деревне с забавным названием Холмс, закат уже пылал на полнеба. С ночёвкой затягивать было уже нельзя, и мы поехали в первый подвернушвийся кемпинг недалеко от пристани. Хозяев уже не встретили, просто поставили палатку на свободное место. Завтра рассчитаемся, в норвежских кемпингах такое бывает частенько.

 

 

29 июля
Холмс - Ондалснес
37,2 литра сожжено
6,6 литров расход
562,6 км пройдено
72,5 км/ч средняя скорость

Что мы там говорили выше о том, что не хотим обзаводиться домиком с занавесочками? Вот в эту ночку такой домик ой бы как помог нам выспаться. Потому что мы попали в крайне странные погодные условия, даже не знаю, как это сформулировать, впервые в жизни нам такие выкрутасы попадаются.

Представьте себе обстановку: ночь, жарко (около +27), ни дуновения ветерка. Потом вдруг с диким гулом налетает какой-то ветровой порыв, палатка отчаянно хлопает боками, припадает к земле (и к лицам соотвественно), пол истерически дёргает твой матрац - и через несколько секунд снова тишь, гладь и ни один листочек не шевельнётся. В спальнике жарко, просто на пенке неудобно - прилипаешь, духота. Вроде поворочавшись засыпаешь, как минут через пять - снова порыв! Сначала ветер воет в проводах в отдалении, потом отчаянно несколько секунд трясёт палатку и тебя: проснись, проснись, вставай! И улетает. И ты вновь, как дурак, лежишь в духоте и тишине. И ждёшь когда запоют провода, когда зашелестит листва на деревьях, предупреждая о следующем шквале. Не дожидаешься, проваливаешься в нервную дрёму - и тут же вот оно, как гром среди ясного неба, сново матрас трясёт твоё тело, а потолок палатки бодряще маячит перед носом. И снова тишина и духота. Ну что ты будешь делать... И в машину-то переползать спать ой как неохота: в ней и жарче, и не подготовлено лежбище, и может, утихнет это безобразие вскоре? Ну, вроде же утихло? Засыпаешь - и  тут же новый порыв  весело трясёт тебя за плечо: не спи, не спи, ты чего?

С утра мы были сильно не в духе, скажем так. А ещё за утренним кофе посчитали оставшиеся дни, осмотрели карту и слегка приуныли: хотелось  покататься по центральной части Норвегии, посетить излюбленные места, но мы были ещё слишком высоко по широтам для этого. Потому мы решили этот день, раз он у нас с самого начала не задался, спустить на большой (по норвежским меркам, обязательно оговорюсь) перегон. А назавтра, со свежими силами и с бодрым настроением, въехать в классическую "видовую"  центральную Норвегию.

Ага. Щаз. По этой стране невозможно ехать просто так. Обязательно попадутся по пути какие-то безымянные красивости, которые заставят притормозить и схватиться за фотоаппарат. То холодная горная речка, красиво выгрызшая себе путь по камням, покажется...

 

 

...то прудик с живописными кувшинками прямо у обочины...

 

 

....то просто какой-то горный поток с эффектными перекатами. Нет сил ехать без остановок!

 

 

Ближе к городу Трондхайм дикая часть Норвегии закончилась, появилось много населённых пунктов, и дорога E6, которой мы следовали, даже пробежала по паре многоуровенвых  развязок. Для Норвегии с её  почти нулевым дорожным трафиком такие развязки - как седло на корове, скажем честно, совсем непривычно. Но цивилизация снова быстренько сошла на нет, и мы погрузились в сельскохозяйственную Норвегию. Золотые пшеничные поля! Едешь и любуешься волнами, которые по ним создаёт ветер. А потом пшеница кончилась и вновь поднялись вокруг зелёные холмы, а на горизонте, в голубоватой дымке, замаячили серьёзные горы. Какая же ты разная, Норвегия. Ни по одной твоей дороге не может быть скучно ехать с такой сменой видов.

 

 

В городке Домбас мы покинули "транснорвежскую" Е6, которая побежала дальше на юг, к столице страны, и перескочили на трассу Е136, которая повела нас на запад, к городку Ондалснес и началу "национальной" дороги 63. Однако доехать туда мы уже не смогли: полностью выдохлись, и зарулили на первый попавшийся безымянный кемпинг, который не знал ни гугл, ни навигатор.

 

 

И к сожалению, накопившаяся в этот день усталость привела к очередной досадной ошибке: мы трижды неправильно ввели PIN-код на симку с мобильным интернетом, и вуаля. Симка требует ввода PUK-кода, а он остался дома, в Москве. Из-за своей небрежности мы остались без мобильного инетрнета: прощай, всё подсказывающий гугль, до свиданья, помогавшая нам в пути викимапия, пока-пока, оперативные картиночки в инстаграммчик, чао, трипадвайзер с честными комментами. 

Особо обидно было то, что это был первый наш опыт европейской поездки с постоянным доступом в интернет прямо из машины, и нам чертовски нравилось (ну, пока работало). Удобно и недорого, главное было не повестись на рекламные обещания отечественных операторов о выгодном роуминге в заграничных поездках (он нихрена не выгодный), и не замыкаться в попытках подключиться к локальным ОПСОСам (у норвежских операторов вообще нет хороших тарифов для туристов). 

Сейчас таким туристам, как мы, лучше всего пользоваться возможностями недавно заработавшего "общеевропейского" роуминга! Подключаешься к любому удобному тебе европейскому оператору - и всё, по всей Европе у тебя обеспечен полноценный доступ за копейки.  Мы взяли симку одного испанского цитрусового оператора (извините, прячу загадкой, чтобы не было нахальной рекламы), 10 евро за 6 гигабайт трафика в месяц, но увы, израсходовать их была не судьба. Совсем без связи мы, конечно, не остались: практически во всех кэмпингах есть вай-фай. Но во-первых, он частенько медленнее, чем 4G, а во-вторых, что-то срочно погуглить обычно требуется в пути, а не по приезду вечером... Печалька.

 

 

30 июля
Ондалснес - Гейрангер
9,6 литров сожжено
7,0 л/100 км расход
137,8 км пройдено
52,2 км/ч средняя скорость

Сегодня у нас - первый из "призовых", бонусных дней, которые мы и не рассчитывали получить, прикидывая прохождение маршрута от Нордкаппа. Мы считали, что нас хватит до Мо-и-Раны, ну максимум до Трондхайма, и оттуда придётся уже направлять стопы в сторону границы, чтобы успеть на обратный паром через Ботнический залив. Однако нам удалось выкроить себе немножко времени для посещения давно знакомых и много раз посещённых, но от этого не менее прекрасных достопримечательностей. И начали мы  ещё даже не съехав на "национальную" 63-ю дорогу. Оказывается, совсем недалеко от места нашей ночёвки был очень эффектный водопад с бирюзовой водой. Он носит название Слетафоссен, и честно говоря, по параметрам является не слишком впечатляющим: не высок, не может похвастаться большой силой потока, но он так лихо и витиевато пробирается в похожем на лабиринт горном ущелье - любо-дорого посмотреть.

 

 

Однако его скрытность порождает некоторые проблемки: его невозможно сфотографировать целиком. Только какие-то куски. Вот здесь грохочет, вот здесь об камни бьётся, вот здесь в узкой щели бурлит, вот здесь брызгами сыпет. А общей картины нет совсем. Ни с одной смотровой точки. Вот ведь стыдливо-скрытный какой. Но всё равно хорош. Кстати, я даже не припомню, чтобы мы останавливались около него раньше. Возможно именно из-за того, что с дороги его и не видать совсем.

 

 

Дальше мы свернули наконец на 63-ю "национальную" дорогу, проехали не останавливаясь мимо облюбованного алипинистами-экстремалами скального комплекса "Стена троллей" (скалы там не такие уж и высокие, всего 1700 метров, но из них километр - абсолютно вертикальный обрыв) и лихо взрыкивая двигателем на поворотах, поднялись по культовой "Дороге троллей", без фотографий с которой не может покинуть страну ни один автотурист.

 

 

Есть в Норвегии горные серпантины и намного круче, и с большим числом поворотов-шпилек, и более сложные для прохождения, но настолько красивого вида на долину и причудливые изгибы асфальтового полотна не сыскать. 

 

 

На самом деле этот серпантин сложен разве что для двухэтажных автобусов, которым здесь неприятно расходиться лоб-в-лоб. А для остальных (включая полноразмерные фуры)  вполне достаточно места для манёвра. Да и к тому же теперь движение на самых сложных участках стало регулироваться вручную.

 

 

Вся эта автомобильная горная вакханалия в комплекте с шикарнейшим панорамным видом на долину не может не привлекать миллионы туристов, для которых тут отзывчивые норвеги наделали целую кучу "селфяшечных" мест. 

 

 

А кого-то интересуют исключительно крупные планы. (Кстати, чувак лишь дёшево понтуется, ничего хорошего у него снять не получится. Могу сказать по опыту, что на фокусных расстояниях от 300 без монопода или штатива сделать вменяемый кадр очень тяжело даже ярким солнечным днём)

 


На "Дорогу троллей" кто-то приезжает на полчасика: сделать пару кадров, заглянуть в жутко дорогущий сувенирный магазин да и поехать дальше. Кто-то на побольше: вокруг полно размеченные треккинговых троп, и два водопада поблизости. Кто-то на поэкстремальничать: в ютубе полно видео прыжков с вингсьютом с окрестных скал. Нк а кто-то - просто посидеть на скамеечке с прекрасным видом, перекусить и помедитировать.

 

 

Я же на Тролльстигене немного полетал на квадрокоптере, но скажу честно: это место настолько прекрасно просматривается со смотровых само по себе, что "взгляд с неба" ничего нового в мои ощущения не привнёс. Но опыт был интересный: я впервые в своей жизни летал с показателями "отрицательной" высоты:  спускался ниже точки старта.

Дальше по 63-ей дороге туристы обязательно заезжают полюбоваться витиеватым водопадным комплексом Гудбрандсвьюфет (надеюсь правильно произнёс). Вдоль него проложена витиеватая прогулочная тропа по металлическому пандусу, но интересен  не основной его каскад, а маленькое ответвление, которое изощрённым образом промыло скальную породу и с изподвывертом изливается в дыру.

 

 

Если отойти в сторонку, смотрится тоже забавно: естественный мостик такой. Чего только природа не придумает...

 

 

Ещё здешние края славятся... клубничными фермами.Тут коммерческий путь ягоды от куста до вашего рта наименее короткий из всех возможных. Норвежская клубника потрясающе вкусная! Кисло-сладкая, аж пряная на вкус, очень-очень ароматная. Мы съели лоточек на ходу, а в машине потом пахло почти до вечера - представляете? Попробовав этой клубники, невольно задаёшь себе вопрос: а как тогда называется та безвкусная, ничем не пахнущая красная ягода, которая у нас в супермаркетах продаётся?

 

 

63-я дорога разрубается узким, но очень глубоко заходящим в материк Саннилфс-фьордом. И пересекать его приходится на пароме: несмотря на высокую нагруженность этой трассы, моста (или подводного тоннеля) здесь пока не планируют. Очередь накапливается порядочная.

 

 

Но надо отдать должное: несмотря на грозное скопление машин, на другой берег через два километра морской воды мы попали вполне быстро: два парома, словно челноки в ткацком станке, буквально снуют туда-сюда, навстречу друг другу. Всё очень быстро, и обилечивание, и погрузка, и переправа, и выгрузка.

 

 

Едва успеваешь пофотографировать милые прибрежные пейзажи, как уже приплыли.

 

 

Lady Hippo горделиво стоит первая на выезд.

 

 

Йессс! Мы всё-таки смогли добраться к самому-самому сочному месту в Норвегии! 

 

 

Здравствуй, Гейрангер. Если бы меня спросили, какой самый прекрасный  вид на земле, не колеблясь бы назвал - вот этот. Он мне порой снится ночами, и это, чёрт побери, очень счастливые ночи. Самый "открыточный" вид из всех возможных. Кто-то возразит: да он самый заезженный, и истоптан туристами уже донельзя. Соглашусь. Но не просто так он так популярен, поверьте.

 

 

На смотровой рядом с "Орлиной дорогой" (серпантином в 11 штук U-образных "шпилек" вниз, который более сложен и извилист, чем недавно пройденная "дорога троллей" - даже голова кружится к концу спуска) можно зависнуть на долгие часы, разглядывая сквозь дымку воздуха уходящие вдаль километры. А цвет воды во фьорде оказывает  какое-то совершенно гипнотическое воздейтвие, ты просто цепенеешь. А знаете, как долго мечется между скальных стен эхо басового гудка круизного теплохода?!

 

 

Да, здесь всегда толпы туристов, желающих сделать самое умопомрачительное сэлфи поездки. Но они приходят и уходят, а вид-то остаётся.

 

 

В принципе, на смотровую можно даже не ходить. Достаточно припарковаться! И уже сидишь, любуешься.

 

 

А сзади твоей припаркованной машины шумит по камням водопадик, брызгаясь радугой! Причём он каким-то совершенно волшебным образом растворяется в обочине и не заливает дорогу.

 

 

Спустившись вниз, мы решили, что нирвана достигнута, и никуда дальше ехать мы не хотим. Встали в кэмпинг прямо на берегу Гейрангер-фьорда!

 

 

Да, мы переплатили около 30 крон за размещение на первой линии, у воды, можно было бы и сэкономить. Но чёрт меня побери, такой вид из палатки стоит того!

 

 

А дальше мы совершили ещё большее святотатство. Мы надули свою байдарку и пошли плавать по столь восхваляемому нами фьорду! Лавируя между яхтами, катерами, паромами и круизными судами на своей утлой скорлупке.

 

 

Догребли от кемпинга до самого городка, и немножко покрутились по тамошним маринам, пережидая манёвры большегрузных судов.

Кстати, перед отплытием мы обратили внимание, что абсолютно все в маломерных плавательных средствах  тут обязательно облачены в спасжилеты. Естественно у нас, разгильдяев пляжных, прудо-плавателей выходного дня, таких с собой не имелось. Чтобы не привлекать к себе излишнее внимание, мы обрядились в столь же яркие, как и спасжилеты, одежды - авось никто внимания не обратит. Обошлось.

 

 

На берег в сам посёлок выходить не стали (ну в том числе потому что не знали, платная ли здесь парковка у причала) и поплыли обратно в кемпинг. Немножко погонялись за отплывающим круизным лайнером высотой с 10-этажный дом. Незабываемо ощущать себя лилипутиком, проплывая у такого борта. А на обратном пути внезапно попали в достаточно сильный ветер, и поняли, что правильно приняли решение не плавать  здесь куда-то далеко. Дует в этих скальных долинах сильно и нешуточно, и на нашей надувной байдаркестановится не до развлечений. Под углом к такому ветру идти практически невозможно: "флюгерит", ставит вдоль по ветру. Пока домахали вёслами до палатки - промокли от брызг и продрогли. Вода-то во фьорде недаром такого стылого цвета, она ледяная! Хорошо, что  мы всё-таки ездим с остановками в "цивилизованных" кемпингах, а не на дикой природе: сразу можно пойти и принять горячий душ после таких вот приключений.

 

31 июля 
Гейрангер - Согндал
20,9 литров сожжено
7,6 л/100 км расход (горы, однако)
272,6 км пройдено
43,1 км/ч средняя скорость

Фантастика, просыпаться с видом на самый прекрасный норвежский фьорд! Хотя проснуться пришлось немножко в паническом приступе: когда многопалубные круизные лайнеры заходят сюда с утра, они  дают мощный и густой приветственный гудок. Побудка всем окрестным лежебокам... На фото при определённом старании можно разглядеть и нашу палатку в кемпинге на берегу.

 

 

Когда два таких кораблика приплывают в деревеньку Гейрангер с проживающими там 300 норвегами, её население возрастает раз в десять, наверное. Мы это  обнаружили, приехав туда одновременно (по глупости своей) с высадкой круизных туристов. Метро в час пик на переходе на Новокузнецкую, вот что из себя представляют улицы в этот момент! Чудовищно. Надо ж было так "удачно" подгадать время...

 

 

Интересный факт, о котором вы наверняка не знали: на круизных лайнерах по миру путешествует большое количество крайне престарелых европейцев. На инвалидных креслах. С какими-то дополнительными внешними медицинскими агрегатами, с трубочками, подключёнными к телу. Жутковатое зрелище. Зачем? Ну да, можно конечно романтично подумать, что перед тем как перейти в мир иной, столетние старички да старушки хотят напоследок полюбоваться красотами. Но всё гораздо прозаичнее: если в таком круизе человек откидывает копыта, страховая  берёт на себя организацию и оплату похорон. А дополнительное обслуживание "пассажиров с ограниченными физическими возможнстями", включая медподдержку, и так включена в стоимость круиза! Так что вместо того, чтобы лежать в хосписе и  напрягать родных расходами на свой гроб, многие европейцы стали буквально "путешествовать до последнего своего вздоха".

Бр. Неприятная тема. Сосокочим. Лучше вот посмотрите, аквапарк на борту!

 

 

В деревне круизные туристы остаются ненадолго: их сажают по автобусам и развозят по окрестным достопримечательностям. Поэтому, когда мы стали карабкаться  вверх по серпантину 63-ей дороги в сторону горы Дальснибба, мы обнаружили, что на "цивилизованных" смотровых площадках останавливаться не следует: не протолкнёшься.

 

 

К счастью, мы не организованные туристы, и вольны останавливаться не только на "штатных" точках осмотра. А на горной дороге от Гейрангера вверх их хватает.

 

 

Посмотрите-ка, мы вооон по тому зигзагу съезжали, на том полуострове стояли и меж этих громадин плавали!

 

Дорога от Гейрангера заслуживает уважения и множества фотоаппаратных щелчков. Хороша, ух, хороша.

 

 

Найдите домики на кадре! Органично вписались в пейзаж, правда?

 

 

Забавный кадр. С нами в гору лезли вот такие вот "электрички" от Рено. Это специальные прокатные  автомобильчики. Ты катаешься в них по окрестностям, а электронный экскурсовод, привязываясь к точке твоей геопозиции, тарабанит лекцию о окружающих красотах. Хорошая идея!

 

 

На саму Дальсниббу (гору высотой  в полтора километра, с платной смотровой площадкой наверху, на которую заезжаешь прямо на машине) мы решили не заруливать, оценив низкую облачность. Не хочется платить деньги за то, что не увидишь ничего, окромя белого густого тумана вокруг. Поэтому мы немного подкорректировали планы и поехали на высокогорную "национальную" дорогу 258, суровую и неприступную.

К сожалению, погода решила соответствовать общей мрачности пейзажа: небеса разверзлись, и мы были вынуждены щёлкать окрестные камни из окна машины, не высовывая нос на улицу.

 

 

Но это даже прибавляло атмосферности. Вы посмотрите, какие пугающие горные пустоши!

 

 

Эффектный рекламный кадр для нашей трудолюбивой Lady Hippo. Молодчинка! Великолепное авто для таких поездок.

 

 

Раз уж погода мало способствовала длительным пешеходным прогулкам, мы решили устроить себе "день передоза национальных дорог", и после суровой 258-й съехали на мирную 15-ю, которая восхитила нас огромным количеством разнообразных оттенков зелёных цветов.

 

 

Ну а затем, около города со смешным названием Лом, мы встали на свой излюбленнейший маршрут, покатив по национальной дороге под номером 55. Между прочим, в каждой своей норвежской поездке мы по ней проезжали, настолько она нам полюбилась. И не приедается ведь! 55-я традиционно является для нас завершающим штрихом, "ягодкой на торте" норвежских путешествий.

Короткий перекус и отдых для того, чтобы немножко "обнулить датчики впечатлений" на "национальных" дорогах обязателен. Иначе притупляется чувство восприятия прекрасного. Для этого на "национальных" всегда можно найти оборудованные площадки для пикника. Норвеги знают толк в автопутешествиях и хорошо понимают, что требуется туристам.

 

 

Эх, доширак, вечный спутник наш... Романтичненький пейзаж!

 

 

А ещё на "национальных" обязательно будут шикарно оформленные смотровые площадки, с самым вкусных из всех возможных видом. На 55й дороге их буквально десятки по пути!

 

 

Начавшись в лесах в долине, 55-я упорно карабкается вверх. Вокруг нависают могучие скалы, и с повышением высоты пейзаж становится тундроподобным...

 

 

...а потом и вовсе практически зимним. Но могу отметить, что это лето в Норвегии аномально жаркое. Снега в выскогорье практически не осталось!

 

Тот же участок дороги ровно три года назад для сравнения и понимания.

 

 

Ещё выше - не снег. Это уже ледники. Но их голубые языки с каждым годом всё скромнее и скромнее вползают в долины. К сожалению, проблема всемирного глобального потепления заметна невооружённым глазом даже обычным туристам, а не только учёным.

 

"Пусть дорога серою лентою вьётся"(с) 55-я постепенно уходит с безжизненных вершин, но сбоку наплывает коварное облачко. И к сожалению, оно было не одиноким, и притащило у себя на хвосте очень тяжёлый дождевой форонт.

 

 

И из-за проливного дождя мы, к сожалению, практически не рассмотрели"фьордовую" часть 55-й дороги. Дворник едва успевал воду со стекла сбросить, какие уж тут красоты. Погода испортилась абсолютно безнадёжно, и мы начали пытаться приглядывать кемпинг для ночлега. Хватит с нас на сегодня впечатлений, честное слово, переполнены "с горочкой"!

 

И снова усталость сыграла с нами злую шутку: мы очень сглупили, заигравшись в выбор кемпинга подешевле. Ну, мысль то была здравая. Их вроде тут пруд пруди, почему бы не сэкономить? Выскакиваем из машины  под дождём к одному - на ресепшен никого нет, фиг цену узнаешь, не будем останавливаться, вдруг с утра выяснится что он очень дорогой. Едем в другой. Тоже на ресепшен никого, но стоит справочный телефон. Звоним, оказывается для оплаты кемпинга куда-то надо ехать, цена 240 крон. Да ну, думаем, это уже дороговато, и ещё куда-то тащиться под дождём, искать... Поехали дальше. Следующий кемпинг. Красивый. 260 крон. Ну, это что-то совсем дорого. Снова пропускаем. Дождь, безнадёжный дождь. Сидим в машине молча, в плохом настроении, думаем как неприятно будет в таких условиях лагерь разбивать.  Следующий кемпинг. 280 крон. Да они издеваются, здесь что, совсем дешёвых нет? Почему мы не встали во втором попавшемся, нормальный же был, чего нас понесло куда-то? Давно бы были уже в спальниках, с ужином внутри себя. Всё, решено. В следующий кемпинг встаём без разговоров, ибо уже сумерки, тянуть дальше нельзя. Вот какой-то, заезжаем.  Ну, почём у вас тут car+tent? 290 крон!!! Самый дорогой из всех попадавшихся нам по пути. Да ещё и душ платный, по 10 крон жетон, итого 310 крон за ночку. Вот и сэкономили, замечательно. И ещё друг с другом на нервах пособачились. Да, в путешествиях далеко не всё всегда бывает гладко.

 

 

К ночи дождь из ливня превратился в неспешную морось. После горячего ужина мы посидели-посидели в тамбуре палатки, любуясь огоньками города Согндал через пролив, и раздёрганные нервы успокоились, а обида ушла. Переплатили? Ну и что. Зато смотри какой вид. Неужто он не стОит лишних крон? Не надо давать попыткам сэкономить портить путешествие!

 

И умиротворённые, мы пошли дрыхнуть под убаюкивающий шелест капелек по тенту.

 

1 августа
Согндал - Орье
29,3 литра сожжено
6,6 л/100 км расход
439,4 км пройдено
64,5 км/ч средняя скорость

Н что ж, основная часть нашего путешествия завершена. С этого момента начинается долгий путь домой. И первая его часть - просто доехать до границы Норвегии со Швецией. Всё. Больше никаких задач на этот день не стояло. Никаких достопримечательностей посещать не планировалось.  Фото все сделаны, видео все отсняты, для написания отчёта в принципе всё уже готово. Значит, скучный прогон по трассе? Да ну, не в этой стране. В Норвегии в принципе не бывает скучных маршрутов! Мы ушли с туристических мест, тыкнув точку навигатору наобум на границе, и попоросив его вести нас не платными дорогами. И он повёл. Великолепнейшими региональными тропками, через норвежское сельскохозяйственное подбрюшье! Рожь, овёс, пшеница, ячмень, картошка, клубника, яблочные сады и виноградники! Салатовые поля с "катышками" силосного сена, закрученного в белую плёнку. Очаровательные безымянные посёлки и деревушки. Речки, горные и равнинные. Холмы. Горы. Леса. Переезды. Развилки. Тоннели. Мосты. Вокруг тебя постоянно что-то происходит, ты непрерывно глазеешь по сторонам. Потрясающее удовольствие!

Фотоаппарат я в этот день доставал всего два раза. Первый, чтобы заснять мост, попавшийся нам на пути в районе посёлка Гулсвик. Раньше по нему проходила основная трасса, но он был слишком узок, для того, чтобы обеспечить соответствие современным дорожным стандартам (ну, когда этот мост проектировали и строили, фур в природе не существовало). Рядом построили современную железобетонную эстакаду, а старый тщательно восстановили, законсеривировали каким-то хитрым антикоррозионным составом (серое на конструкциях - это не краска, а какое-то резиноподобное напыление, пружинит под пальцами), сделали пешеходным... Да вот незадача. Нету пешеходов, чтобы по нему ходить. В этом Гулсвике и так полтора землекопа проживает, да и мост ведёт в сторону совсем необжитых районов. Итог получился забавный: пешеходный мост стартует с необустроенной для пешеходов обочины и приходит в заросли кустов. Из ниоткуда в никуда. Но зато не ржавеющая развалина, ухожен, и на него так приятно посмотреть со стороны, пролетая по трассе мимо. Изящен!

 

Ну а второй раз я сделал кадр, когда мы наконец докатились практически до границы и встали в какой-то совершенно безымянный пустынный кемпинг на задворках пшеничных полей.

 

Ну а завершили этот день мы совсем зачётно: на навигаторе поблизости обнаружили достаточно большое озеро, и съездили к нему помахать вёслами под лучами закатного солнца. Полное безлюдье, тишина и красота! Приплыли на какой-то дикий песчаный пляж, и наконец-то смогли открыть норвежский летний купальный сезон (нагишом, а чего заморачиваться, когда вокруг ни души). В озере вода, в отличие от фьордовской, тёплая. Вот теперь наше путешествие можно с полным правом называть летним!

 

 

 2 августа
Орье - Стокгольм
31,3 литра сожжено
7,2 л/100 км расход
432,6 км пройдено
88,6 км/ч сренняя скорость

Поскольку на этот день был запланирован лишь несложный перегон до столицы Швеции, мы позволили себе от души выспаться (тому способствовал абсолютно тихий безлюдный кемпинг) и собирать лагерь в неспешном режиме.

Норвегию  покинули буквально километров через 10 после выезда из кемпинга, реально на границе стояли. Ну здравствуй, Швеция! Что изменилось вокруг со сменой страны? Ну, распрямились и стали намного более скоростными и широкими дороги, даже разделитель между встречными потоками появился. Цены на заправках тоже стали полегче (в переводе на российский рубль). Дороги стали огорожены специальными сетчатыми заборами, за которыми несколько раз мы видели оленей. Обычных, лесных, не полярных.

А отдельно я хочу выделить совсем уж интересное отличие: в Швеции с дорог полностью исчезли "электрички"-Теслы. Для понимания масштабов: в Норвегии эти премиальные электромобили встречаются примерно с той же частотой, что и автомобили марки БМВ. Даже в северных районах, где электротранспорт, скажем так, не очень оправдан. А после пересечения границы - всё, как отрезало. Единственная Тесла, которую мы встретили в районе Карлстада, был с норвежскими номерами: видимо занесло шальным ветром. С чем связана такая нелюбовь шведов к "электричкам" от Илона Маска, мне неведомо. Это при том, что в городах можно-таки увидеть другие электрокары, хоть и в гораздо меньшем количестве по сравнению с соседом.

По пути остановились на перекус на "пикниковом месте" - они здесь не хуже норвежских, весьма красочные попадаются.

 

Бесплатный туалет с горячей водой и сушилками для рук, десяток удобно расставленных кемпинговых столиков, культурный сход к воде для купания или рыбной ловли, островок с домиком на горизонте... Ляпота. И это на обочине весьма загруженной трассы. Ни единого окурочка! Ни фантика на траве! Не говоря уж о бутылках битых и прочих привычных нам, дикарям, характерных отметок "культурных мест для отдыха на природе". Ну почему шведам удаётся не мусорить, а у нас всё, что отмечено значками "паркинг" вдоль трасс, представляет из себя чудовищно загаженные  асфальтовые площадки, мимо которых даже проезжать брезгливо? Извините уж за риторический вопрос, просто наболело видеть мусорный коллапс в родной стране.

По пути для ради прикола (и для того, чтобы немного размяться) заехали в местную Икею. Ну а что, ведь самая аутентичная Икея должна быть в Швеции! Сравнили цены. Забавно, но в пересчёте на рубли  здесь получается дешевле. И это при том, что в России Икея локализовала своё производство для снижения расходов на логистику. Ассортимент товаров при этом отличается незначительно. А ещё здесь лично я столкнулся с проявлением победившего бредо-феминизма. В этой Икее... не было мужского туалета! Не шучу. Женский - отдельным значком отмечен. Инвалидский - обязательно. Отдельная комната для пеленания - хорошо, это удобно. И... семейный. Ага. Папа-мама-я.  Так на значке и изображено! И писсуаров, простите, вы там не найдёте. Отдельные кабинки. Семейные, видать. Обалдеть, с таким мы точно ещё не сталкивались.

Когда мы доехали практически до окраины Стокгольма, навигатор подсказал, что здесь есть какой-то кемпинг. В парковой зоне, на берегу одного из каналов, соединяющих озеро Меларен с Ботническим заливом. Он оказался просто титанических размеров! И буквально переполнен домами на колёсах. Нас очень удивила такая популярность. Всё-таки кемпинг, по нашим представлениям, является вариантом отдыха на природе. А тут от ворот кемпинга до входа в столичное метро - 700 метров! И вокруг спальный район. Но тем не менее в кемпинге буквально не протолкнуться, мы с палаткой едва приткнулись в медвежьем углу.

Да, можно понять путешественников с не-шведскими номерами на автодомах: гостиницы в столице дорогие, и есть выгода в проживании "на колёсах" на окраине. Но что здесь делают семьи с детьми в длиннющих домах-прицепах с местными номерами? Их, между прочим, тут подавляющее большинство. Это такая альтернатива "дачному" отдыху, что ли? Ребята, вы же мобильны, зачем вам отдыхать практически на границе МКАДа? (по московским меркам) Швеция весьма большая страна, можно найти куда более удалённые в природу места. Загадка, однако...

Хотя сравнение с ближайшим замкадьем всё же некорректно. Если не обращать внимания на окружающие дома, в остальном с природным наполнением вокруг всё в порядке. Ухоженная лесопарковая зона, дорожки, пляжик песчаный на берегу, купальный бережок, отгороженный буйками (в отличие от наших палестин, где купание строго запрещено, но все на таблички плююют, здесь наоборот: табличками помечено, где купаться надо). Правда, район-то дальний, и в основном гуляющие по парку местные жители - люди не-скандинавского типажа (скажем вежливо). Однако на общей чистоте и порядке это никак не сказывается: ни бухих компаний, ни грохочущей музыки, ни гор мусора. Даже коптящих керосиновым смрадом и горелым мясом шашлычниц нет! На это, кстати, есть отдельное объяснение. В Стокгольме уже длительное время не было осадков, трава и мох вокруг сухие, словно порох. Власти объявили по всей области строгий запрет на огонь на природе. Любой.  Даже курить запрещено! И что вы думаете, соблюдают же. Даже без конных патрулей строгих полисмэнов. Даже в таком не самом престижном с виду удалённом районе города. Вот ведь...



3 августа
Стокгольм - Хельсинки
1,2 литра сожжено
8,9 л/100 км расход
14,5 км пройдено
24,1 км/ч средняя скорость 

Когда мы прикдывали, каким маршрутом нам возвращаться из Норвегии домой, мы рассматривали три варианта: первый это объезд Ботнического залива на машине, второй - переплытие его на "дневном" пароме из Стокгольма до Турку, и третий - переплытие его "ночным" паромом из Стокгольма до Хельсинки. Первый вариант, несмотря на то, что он кажется наиболее выгодным (паром-то, как известно, дорогой!), таковым не является: почти тысяча километров вверх, почти тысяча вниз - это сколько на бензин вылетит? И два дня пути с ночёвками. Так себе развлечение. Второй вариант - очень выгодный по деньгам. Дело в том, что на "дневном" пароме ты оплачиваешь лишь машино-место (около 40 евро), а её пассажиры и водитель могут не покупать каюту, проведя время паромной переправы в неспешных прогулках по многочисленным палубам. Но он не слишком удобен по комфорту: отплытие очень рано с утра, прибытие поздно вечером. И куда потом деваться в Турку? Ехать на границу? Долго и тяжело. Всё равно по прибытию в Финляндию придётся куда-то вставать на ночлег.  Кемпинги? С ними там не богато, и они в основном  в отдалении от Турку, а то и вовсе на островах. Гостиницы? А это уже недёшево, и вариант дневной паром + гостиница в Турку по цене примерно равен варанту ночного парома. Вот и получилось, что в итоге ночное пересечение Ботнического залива не только удобно и комфортно, но даже и вполне выгодно выходит.

В кемпинге под Стокгольмом мы от души выспались, совершенно неспешно позавтракали, и подготовились к паромной переправе: дело в том, что доступ к машине во время плавания закрыт. Поэтому все вещи, которые потребуются в каюте, нужно подготовить и положить в сумки, чтобы взять с собой: в машине-то они у нас как попало валялись. Мочалки, зубные щётки, чистое бельё, зарядки для телефонов, фототехнику, непродуваемую куртку - ничего нельзя забывать. Так же не торопясь утрамбовали в багажник свой палаточно-туристический скарб: впереди у нас теперь только "кроватные" ночёвки, мы уж и соскучится успели по одеялу с подушкой. Заодно и прикопали подальше квадрокоптер, чтобы не повторять опыта таможни под Мурманском и не вызывать лишнего внимания. Ведь по прибытии в Хельсинки мы сразу пойдём на границу, времени перепаковываться у нас не будет. Ну и покатили неспешно в сторону паромного терминала Viking Line.

Стокгольм на этот раз не мучал нас пробками, и мы подозрительно быстро докатились до будочек чек-ин, более чем за час до официального начала регистрации, предвкушая стояние в длинной очереди. Что? Уже открыто? Какой приятный сюрприз!

В результате мы постояли в небольшой очереди лишь на въезд собственно в трюм, ожидая пока из недр парома вытащат большие мусорные контейнеры и загрузят туда несколько грузовых полуприцепов. Да ещё и удачно в теньке погрузочных трапов расположились, красота! Жаркая всё-таки у нас эта поездочка.

 

 

Вот который раз стоим в этой стокгольмской очереди и смотрим на парк развлечений на противоположном берегу, слушаем отглоски визга аттракционирующихся и даём себе зарок в следующий раз туда заехать. И опять нарушим ведь.

 

 

Всё-таки какие громадные же эти паромы. Десятиэтажный дом, торчащий в воде. Да ещё с надстройкой сверху. Величественное зрелище.

 

 

Заехали, бросили машину, перетащили вещи в каюту (ниже ватерлинии, под грузовой палубой. Так что можно сказать, что до Финляндии пойдём под водой!) и побежали на верхние палубы, наблюдать, как кипит припортовая жизнь. Люди сверху как муравьишки!

 

Наши коллеги по пирсу, круизный лайнер Уолта Диснея. Его работники отдыхают в теньке, пока пассажиры катаются с экскурсиями по городу.

 

 

Не заметили, как отплыли. Как же потрясающе интересно разглядывать всю эту околоморскую суету. Вокруг гигантской туши "Викинга" мелкие судёнышки снуют, как мухи около быка.

 

 

Паром сначала величаво проходит вдоль  берегов, одетых в столичные офисные набережные... (и что это за странный мужик со звёздочками? Не смог найти этот памятник на викимапии для получения информации)

 

 

...а потом вываливается в край маленьких остовков и изящно торчащих на них домиков-дачек.

 

 

А народ на пароме в это время оттягивается: поскольку паром считается уже в нейтральных водах, алкоголь получается дешевле, без акцизов. Время набубениться и оттянуться! Пьяные скандинавы - эксцентричные, но абсолютно мирные. "Пчёлка Майя" в чулочках и с крылышками так выглядит не на спор (как можно было бы подумать), а просто потому что это показалось им весело (эт я разговоры компании подслушал: ребята в магазине увидели костюмчик и решили как будет прикольно в таком наряде в бар завалиться). А почему бы и нет? Европейцы, что с них взять. Абсолютно расторможенные люди.

 

 

Те, кто не пьют на месте, закупаются на пароме впрок в дьюти-фри. Киржачники, помните водку, настоенную на зубной пасте? Вот она. Привезти еще?

 

 

А вот раздел дьюти-фри, который вы нигде кроме Скандинавии не найдёте. Это снюс, жевательный табак (не сметь путать с насваем, чудовищной среднеазиатской жевательной смесью). Сигареты в северных странах практически на вес золота, да и курить их практически везде запрещено стало. Вот никотиновые наркоманы и выкручиваются, как могут.  Говорят, что снюс безопаснее сигарет, но в то же время никотина в организм он подбрасывает намного больше.

 

Пока мы шоппились, пока ужинали за роскошным шведским столом в местном буфете с панорамным видом, паром наконец выбрался на оперативный морской простор из россыпи каменных островков и смахнул с себя надоедливые сопровождающие катерки. Всё. Большому кораблю - большое плавание. Обалденное ощущение от чистого горизонта!

 

 

Но, к сожалению, в таких условиях не сделаешь красивых закатных кадров. Переднего плана-то никакого нет...

 


С наступлением темноты мы не сразу пошли спать, немножко побродили по кораблю и ура! Впервые за всё время своих путешествий дождались-таки момента, когда паром заходит в порт Мариенхамн, на Аландские острова.

А вот ответьте мне, не заглядывая в гугль, по своей памяти, на каком языке говорят аландчане (аландийцы?) И к какому государству острова относятся?

 

Правильный ответ - язык здесь шведский, но вот принадлежат острова Финляндии. Правда, там свои адские заморочки со статусом автономного архипелага: частично Аланды подчиняются финскому правительству, но в определённых вопросах имеют право отстаивать свою уникальную точку зрения. Например, здесь имеется такая забавная вещь, как собственное гражданство (это при отсутствии своего государства!). Без него фиг вы купите здесь недвигу и фиг откроете фирму. А ещё здесь полностью демилитаризованная зона. На островах категорически запрещено находиться любым воинским частям и соединениям, абсолютно любых стран. Эдакий анклав миролюбивых хиппи.

Мариенхамн крошечный, и паромные терминалы закадычных конкурентов Viking Line и Silja Line (Tallink) расположены на одном причале. И ведь уживаются же. Мир!

 

 

Может быть, когда нибудь мы тоже попробуем заглянуть сюда и исследовать этот странный островной архипелаг. Интересная же земля, уникальная! А пока мы лишь с некоторым изумлением глянули на него с высоты палуб парома.

 

 

А когда мы отплывали от Мариенхамна, нас нагнал наш собрат-"Викинг", который идёт в Турку. Как же красиво-завораживающе выглядит светящаяся махина, бесшумно скользящая по морской ряби в темноте...

 

После отплытия с Аландских островов мы с чистой совестью пошли спать: смотреть  вокруг больше будет нечего вплоть до утра.

 

 

 4 августа
 Хельсинки-Санкт-Петербург
29,41 литров сожжено
7,2 л/100 км расход
406,6 км. пройдено
69,8 км/ч средняя скорость

Почему мы плыли до Хельсинки, а не до Турку, ведь до Турку билеты дешевле? А вот почему: вставать на завтрак позже, а разница в билете почти полностью съедается ценой бензина, потраченного на пробег от Турку до Хельсинки. Правда, есть и минус: выезд с парома в Хельсинки организован плохо. Поток выезжающих машин упирается буквально через десяток метров в обычный городской светофор, и возникает смешная вялотекущая пробка из желающих покинуть железную утробу. В Турку, помнится, всё гораздо проще с этим было.

Но за этим светофором про проблемы с трафиком можно забыть: вплоть до Котки финны построили прямую как стрела, почти двухсоткилометровую автостраду, не зацепляющую ни единого населённого пункта и доставляющую нас прямо к пограничному шлагбауму. Мы даже до конца проснуться не успели, как вежливая финская таможеница просит нас паспорта предоставить.

Машину финны смотреть вообще отказались, их мало интересуют люди, покидающие ЕС. А вот российская таможня решила нас изучить попристальнее. Но когда я открыл багажник Lady Hippo и из его обширных глубин показались вёсла, спальники, пенки и прочий туристический скарб, таможенника ощутимо перекосило лицом. Он даже поцокал языком, всем своим видом выражая нежелание в этом мусоре копаться, но решил проявить бдительность и задал вопрос: "А это всё вы там купили или вывозили с территории РФ итеперь обратно ввозите?" На что мы честно ответили: всё наше, что ни на есть расейское. Отсюда вышло и сюда же и вернётся. Как и мы, собственно. Таможня с облегчением сочла свою миссию выполненной, и мы были выпущены с  приграничной территории безо всяких придирок. Всего на обе таможни было потрачено 50 минут, что вполне неплохо по нынешним меркам.

От границы до Питера сейчас идёт вполне хорошего качества дорога. В основном всего по одной полосе в каждую сторону, но имеет широчееееееенные обочины, в которые целиком могут отступить длинномеры, пропуская более быстрые легковушки.

Гостиницу в Питере мы забронировали, используя халявный вай-фай на пароме (кстати, он был, пока паром шёл вдоль островов. В открытом море инернета нет - значит, он не спутниковый, а привязан к базам ОПСОСов). К сожалению, пришлось помучаться: несмотря на широчайший спектр предложений мест проживания в северной столице, бОльшая часть предлагаемых бюджетных мест размещения представляют из себя либо студенческие алко-хостелы (в Питере-пить, как известно) либо слегка завуалированные "гостиницы для свиданий" (блядушницы, если по-простому. В Питере почему-то этой древнейшей отраслью всё буквально пресыщено). Плюс ещё выходной день на дворе... В итоге более-менее подходящий вариант нам удалось найти во Фрунзенском районе, весьма далеко от центральных достопримечательностей. Хотя не очень то и задавалась цель заночевать поближе к Авроре. Тем более, что через весь питерский центр мы проехали на машине, демонстративно проигнорировав навигатор, который тянул на платную ЗСД.

Гостиничка оказалась совершенно миленьким домиком, оформленным в "девочковом" стиле, сплошь интерьер "хэнд-мэйд" и розовые цветочки. Но увы, без кондиционера, который так бы помог нам нормально поспать... Жара и духота мучают нас в течении всего нашего путешествия. Знали бы, что будет такая температурная аномалия - больше взяли бы с собой шорт да маек, да поменьше свитеров и шерстяных носков...



 5 августа
Санкт-Петербург - Москва
51,5 литров сожжено 
7,1 л/100 км расход
718 км пройдено
68,9 км/ч средняя скорость

Ну, это самый неинтересный день за всю поездку. Перегон хорошо нам известный, "ленинградка" во вполне пристойном состоянии. И мы просто катили, слушали аудиокнижки, глазели на окружающую нас не особо чистую действительность и постепенно осознавали тот факт, что наше длинное приключение подходит к концу.

Пробки встретили нас в Завидово  (там народ как раз разъезжался с "Нашествия"), в Солнечногорске,  ну и традиционный десяток километров прямо перед МКАДом, но в целом мы думали, что пробочная ситуация будет намного хуже.

 Докатились до родного двора, поставили машину на привычное место, огляделись на соседей по парковке - и задумались. Вот мы снова стоим тут, в ряду машин, которые не выезжают дальше подмосковных дачек, и ничем от них снова не отличаемся, разве что слоем дорожной пыли. Вбухали в эти две недели кучу денег, вложили уйму собственных сил - а в итоге снова встали на то же место. Но у нас в багаже теперь есть запредельное количество ярчайших впечатлений, эмоций, переживаний от дальней поездки! Жалеем ли мы о таком обмене? Может, стоило как-то по другому распорядиться скудным нынче семейным бюджетом и своими силами? Да никогда и ни за что! Мы посмотрели друг на дружку и поняли, что несмотря на пройденный путь, мы не напутешествовались. И если бы появилась бы возможность, завтра с утра снова встали бы на трассу, в путь к новым приключениям!



Подводя черту

Ух, это было славное путешествие. И сложное, и многогранное. Переполненное событиями даже выше разумного предела. Да, вполне возможно, что если бы нам предоставился шанс "переиграть" его заново, мы бы очень много сделали по другому. Перепланировали бы правильно загрузку дней, по другому распределили ежедневные пробеги, что-то бы вычеркнули для ради экономии, что-то расширили, побольше бы погуляли ногами, побольше бы полетали, поплавали... Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения. И мы принимаем его как есть. В таком виде, со всеми шероховатостями и трудностями, путешествие наверняка гораздо глубже отпечатается в клетках нашей памяти. Ну и к тому же  мы ещё получили целую кучу удовольствия, сумев превозмочь все эти преграды и невзгоды! Это, знаете ли, приятно почёсывает эго.

Ну а теперь основной вопрос: а получилось ли у нас путешествие таким бюджетным, каким мы его хотели сделать?  Сколько всего денег тмы потратили на "большое скандинавское кольцо" и посещение самой крайней точки Европы? Ну, давайте посчитаем. Напомню, что мы берём все-все-все расходы, связанные с путешествием, включая еду и развлечения, делая исключение лишь для сувенирного шоппинга - магнитики и прочая ерундень.

Итак, расчёт на 2 человека. 16 дней. Три страны. Наша неутомимая трудяга Lady Hippo пробежала за эти дни 7 531 километр и спустила в выхлопную трубу нимного ни мало 509 литров бензина. А сколько ушло денег?


Предварительная подготовка
- 1 840,00 руб. СИМ-карточка с мобильным интернетом (увы, израсходованная по факту едва ли на четверть)
- 2 450,00 руб. "Гринкарта" - европейская страховка на автомобиль
- 6 615,72 руб. закупки дошираков и тушёнки на всю поездку в ближайшем супермаркете.
- 9 204,87 руб. билеты на паром Стокгольм-Хельсинки

Сама поездка:
- на бензин - 45 044,02 рубля;
- перекусы на заправках - 2 204,11 рубля;
- на проживание (гостиницы и кэмпинги) - 25 051,79 рублей;
- паромные переправы - 9 853,09 рубля;
- музей в Альте (единственное наше "платное" развлечение) - 1 829,87 рублей;
- мелкие докупки продуктов по дороге (свежий хлеб, яйца, печенюшки на завтрак, фрукты-овощи, йогурты, ягоды) - 5 099,38 рублей;
- "праздничный" ужин и завтрак на пароме Стокгольм-Хельсинки - 7 310,64 рублей.

Всего получилось 116 503,49 рублей, или 58 251,75 руб. на человека. Много это или мало? Ну, тут каждый сам решает за себя. Мы же лишь можем отметить, что поездка, при созимеримых масштабах, получилась даже дешевле нашего путешествия в Заполярье в 2011 году! И это при том, что наша отечественная валюта за эти годы пережила головокружительное падение. Мы смогли-таки вписаться в свой бюджет типа "две сложенные вместе месячные зарплаты" и прекрасно прокатиться по любимой стране. Хоть и преследуемые пресловутым запахом доширака. И готовы это повторить!


В завершение, как обычно, дам ссылку на галерею со всеми фото из поездки.

И, конечно, видео всей внутренней кухни нашей поездки:







Спасибо, что выдержали и дочитали до этого места! Stay, как говорится, tuned!


===============
Отчёт понравился?
Их есть ещё у меня!
===============




наконец разобравшийся с загрызшими бытовыми проблемами

Teapot

_____________

Данный пост будет удалён, п̛о̨с͟ко͟ль͏к͝у̶ ̛ вͧ͋͆ͭ̉̚ы̿̃ͨз̑ͩ̈́͒͗͟ы̉̊́̔̚в̎ͬ͒ͥаͦͭ̀еͭ̎͑ͫͪ̚т̉̋̇̎͏ ̃̕ н͐̄̅ͥ͞е̍̅̏ͪс̴͖̦͉̥̟ͅт̯̄̄ͯ͛ͥ̉а̖ͫͧбͪ̀и̞͖͚̏̃̆̾ͨл̢͚̤̥̼͒ͭ͋̔ь̍̉̒͂͒͗҉̼̺̱̟н̯у͎͍͙̮̫̙̝̑ͬ̚͢ю́̅͆̑͏ ̼̻͊͠ р͊͑̾̇̚͏̢͈͍̮̯̮̤͈͔ӓ́̍͋ͧͤͫ̓ͩ̏͋͒̈́͢҉̰̻̘̟͎͕͈̣̖̞͈̱̦͠б͑̔̈́͏̢̯̠͉͇͉̲̟͍̦̟̦͚̀о̷


[ WWW-Конференции ] [ Настройки ] [ Статистика ] [ Написать ответ ]
[ Обменяемся опытом ?! - ОКА ] [ Архив ] [ Личный кабинет ]