Самолётная чехарда, или по Иберийскому полуострову без багажа
Пред-предисловие
Обычно в своих отчётах краткий словесный итог поездки (получилось/не получилось,
понравилось/не
понравилось)
я подвожу в самом конце, после подведения финансовых расходов, но это
наше путешествие заслуживает вынесения итога в предисловие. Всё было
просто замечательно, поездка была хоть и непростой, но насыщенной, с
приключениями, очень интересной, красочной, приятной и радующей, если
бы… если бы не то, что произошло в последний день. Ох, финал
нашего путешествия
однозначно
добавил мне седых волос в бороду и нанёс просто сокрушающий удар по
кошельку. А главное, он свёл на нет основной лейтмотив нашего
путешествия, идею, вокруг которой мы и плели все наши усилия до этого
момента.
Заинтриговал? Всем же приятно читать о чужих неудачах! Ну, тогда
продолжу.
Нормальное
предисловие
Кто не в курсе, Иберийский (по
другому - Пиринейский)
полуостров это такой здоровенный шишак, которым заканчивается
европейский континент там, где-то далеко-далеко на юго-западе, за
Италией. Полуостров поделён между двумя странами, основную часть
занимает горячая и чувственная Испания, а кусочек совсем на западе
откушен Португалией, когда-то могучей могучей колониальной империей. (для справедливости скажу, что в
принципе
туда залазят ещё и Андорра с Францией, но их “кусок” незначителен).
Мы
же давно облизывались на Португалию. В наших поездках по миру мы успели
побывать в нескольких “пост-колониальных” местах, в частности в
Малайзии и Макао, и порядком впечатлились необычными “вкраплениями” в
азиатскую действительность великолепного мануэлинского каменного
кружева витиеватой архитектуры, голубой расписной глянцевой плитки,
тяжёлого внутреннего убранства из тёмного дерева и блестящих мостовых
из белого и чёрного камня. Желание посмотреть это всё “в оригинале”,
так скажем, было вполне объяснимо.
И следуя своему давнишнему (уже
более
десяти лет, между прочим!) обычаю не встречать Новый год
дома,
мы начали прикидывать, как бы нам половчее заглянуть в Португалию.
Исходные
данные были просты: отпусков в запасе у нас не было, поэтому доступны
были только дни
рождественских каникул, ну или плюс можно было взять пару отгулов - с
той или другой стороны каникулярных выходных. К сожалению, это
накладывало серьёзную
нагрузку на бюджет путешествия: билеты в “сверх-горячий” новогодний
сезон могут стоить в три-четыре раза дороже, чем через недельку позже (ну или раньше).
Надо выбирать очень
тщательно и с умом.
На
этом этапе выяснилось, что удобного и подъёмного по цене прямого
перелёта в Португалию из Москвы просто нет. Агрегаторы билетов, где мы
смотрели рейсы с пересадками, предлагали жутко неудобные “стыки” через
Варшаву, Вену или Амстердам, но и они по цене нас не устраивали. Мы
мучали интернет пару суток, но так и не могли найти для себя
приемлемого варианта.
Отчаявшись, мы решили
воспользоваться ещё одним вариантом - а что, если перелететь
куда-нибудь поближе к Португалии, а туда “войти” наземным транспортом,
например поездом или автобусом? В Европе такие варианты порой бывают
весьма привлекательными, например кто не знает, связка
“Москва-Братислава + час на автобусе до Вены” стоит намного дешевле,
чем прямой перелёт в столицу Австрии.
Открываем карту, что
тут у нас поблизости? О, Мадрид! В него есть прямой и лёгкий
аэрофлотовский “прямик” с удобным временем вылета и вполне вменяемым
прайсом. А из Мадрида можно и поездом, и автобусом, да хоть машину
напрокат… Хотя стоп! Немного гугления, и мы обнаружили, что некоторые
лоу-кост
авиакомпании предлагают какие-то совсем уж смешные цены на перелёты по
Иберийскому полуострову. Зачем тратить время на поезд, когда можно
примерно по
той же цене долететь?
Правда, тут же обнаружилась
оборотная сторона лоу-коста: экономия на всём. На борту не будет
никакой еды, нет отмены-возврата билетов, бесплатна только
онлайн-регистрация, багаж платный, причём цена
провоза 1 места багажа здесь превосходит цену билета. Ну, значит
полетим налегке! К чёрту здоровенный кофр с квадрокоптером, отложим
вечерние новогодние наряды, перетряхнём фототехнику до минимально
возможного уровня, выложим всякие кремы-гели-шампуни, их всё равно
нельзя провозить в ручной клади… По рюкзачку с разрешёнными габаритами
ручной клади на каждого - и хватит. Такой формат путешествия был
приятным
вызовом нашему умению составлять список необходимых в поездке вещей.
В итоге скелет путешествия сложился неожиданно комфортный,
без неудобных “ночёвок” на скамьях аэропортов: из дому перелетаем
вечерним аэрофлотовским рейсом в Мадрид, там тусим-гуляем пару дней,
потом ирландским лоу-костером Ryanair перелетаем 31 декабря с утра в
Португалию, в город с созвучным названием Порту, где встречаем Новый
год и тоже проводим пару деньков, а затем совсем уж дешёвым (11
евро ребята, 11 евро за билет со всеми налогами и накрутками! И это не
“распродажный”, это самый что ни на есть базовый тариф!)
рейсом
того же Ryanair`а перескакиваем в столицу, в Лиссабон, там тоже шляемся
немного, затем дневным рейсом местного лоу-коста TAP Portugal
перескакиваем в Мадрид, откуда после полуночи “длинное плечо”в Москву,
домой, к работе и заботам. Слава европейскому лоу-косту, в
“укороченные” новогодние каникулы этого года удавалось уложить вполне
себе взрослое путешествие! Треугольничек складывался крайне вкусный,
ради такого вполне можно было не тащить с собой чемодан. Под стать
перелётам были и варианты проживания, мы сумели найти
максимально
удобные для себя, но вполне подъёмные по деньгам ночлеги. Все в центре
городов, в прямой пешей доступности от всех достопримечательностей. Ну,
полетели?
Мадрид: модерн, площади и
бутики
Мадрид однозначно оправдал своё звание "самый солнечный город Европы",
встретив нас безоблачным небом и приятно согревающими после московской
серой слякотной пасмурности солнечными лучами. Статистика нашептывает,
что в среднем здесь 250 дней из 365 именно такие. Приятно как.
Поначалу город кажется каким-то тяжеловесным, грузным, монструозным.
Вычурные, пафосные, в завитушках и прибамбасах массивные здания стиля
"ар нуво" нависают над загруженными транспортом проспектами.
В Мадриде совсем нет привычного всем путешественникам района "старый
город", с узкими пешеходными улочками и древними зданиями,
дышащими историей. В начале прошлого века город перенёс капитальную
реорганизацию, которая смахнула неудобные для современной жизни места с
карты. Теперь логическим центром города являются... площади. Это
выглядит странно и необычно, но всё же немного облегчает первое
тяжеловесное впечатление.
Когда глаз привыкает к завитушкам "ар нуво", то обнаруживается, что
город ещё и очень зелёный. Бульвары, скверы, какие-то маленькие парки
или закоулочки между домами - каменными джунглями Мадрид назвать не
получится, приятный зелёный (ну
или в
нашем случае желтоватый - конец декабря всё-таки) цвет
радует
душу.
Гулять ногами по Мадриду достаточно неудобно, приходится старательно
избегать
центральных проспектов, где кроме адского дорожного трафика и и
пафосных бутиков ничего хорошего нет. Лучше двигаться
перебежками
от парка к парку, от сквера к скверу, от площади к площади, обязательно
заглядывая во все местные рыночки. Они стоят пристального внимания.
Во-первых, здесь потрясающе вкусно пахнет. А во-вторых, на них можно
дёшево и очень вкусно перекусить, не застревая в ожидании своего заказа
и не чертыхаясь на ленивых официантов где-нибудь в кафе.
А ещё именно на улице, а не в туристическом ресторане, нужно
попробовать знаменитый испанский деликатес - хамон. Запрещённый нашим
правительством по политическим причинам сыровяленый окорок.
В Мадриде буквально культ хамона. Десятки видов и типов сырокопчёных
ног из разных регионов висят по стенам "хамонерий" - едален, в которых
подают всякие разные блюда с хамоном. Есть даже "Музей хамона", но не
ведитесь, это всего лишь сеть красиво
оформленных закусочных для туристов с бешеными ценами, не более того.
Смотрите по сторонам более внимательно, и вы увидите, что блюда с этим
мясом можно увидеть во множестве других едовых мест.
Главное, при покупке не ляпните случайно привычное итальянское
"прошутто", заказывая блюдо, вас распнут, четвертуют и
развеют пепел по ветру
окинут презрительным взглядом и устроят получасовую лекцию о том, что
ни в коем случае нельзя сравнивать какую-то там пармскую ветчину и
удивительный, умопомрачительный, настоящий испанский хамон, это две
абсолютно разные вещи (хотя
на самом деле по нашему мнению они очень похожи).
Кстати, один из секретов вкусности хамона в его правильной нарезке на
очень-очень тонкие легковесные ломтики. Сыровяленая и подсушенная
свинина очень твёрдая и жёсткая, и если её нашинковать неправильно, она
совсем не будет жеваться. А правильно наструганный хамон буквально тает
во рту. У испанцев даже есть отдельная профессия, "кортадор".
Это человек в хамонерии, который отвечает за нарезку хамона. Говорят,
что именно на мастерстве кортадора держится репутация той или иной
хамонерии.
Важное примечание: недавно
«Роскомнадзор» на основании решения Ульяновского районного суда
Ульяновской области по делу № 2а-685/2016 запретил россиянам получать
информацию о хамоне «… в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства»(с), заблокировав
всем гражданам страны доступ на крупнейший "хамонный" портал Испании.
Поэтому сообщаю, что вся информация, написанная мной выше про хамон
является чистой воды литературной выдумкой, а на фотографиях
запечатлены пластмассовые макеты. А то и меня заблокируют. В целях
обеспечения обороны страны.
Нам повезло и не повезло одновременно: мы в Мадриде оказались в
последние дни рождественской недели, прямо перед Новым годом. Повезло,
потому что вовсю работали знаменитые рождественские ярмарки,
переполненные интереснейшей ерундистикой, на которую так падка женская
составляющая нашей команды.
Некоторые персоналии продавцов попадались порой даже
более колоритные, чем их продукция, тоже к слову сказать весьма
нетривиальная.
А
не повезло потому, что город в эти дни настолько переполнен народом,
что готов буквально лопнуть! Очереди, столпотворение, суета, маета...
Вечерком,
устав от людского многообразия, мы решили покататься на местном
фуникулёре, соблюдая традицию испытывать на себе все канатные дороги в
местах пребывания. Фуникулёр старенький, пошарпанный, поскрипывает, покряхтывает, но
несётся очень быстро.
...и
уносит далекоооо, ой далеко от туристического центра. Вглубь какой-то
парковой зоны. И там нас поджидал неприятный сюрприз: фуникулёр обратно
не повезёт. Рабочий день у него, видите ли, закончился. Как мы в
наступивших сумерках пытались сориентироваться на местности, где здесь
ближайшее метро или какой другой общественный транспорт, способный
вернуть нас в цивилизацию, это тема для отдельного рассказа, причём его
нужно будет сильно цензурировать.
Ещё Мадрид запомнился нам
одной забавной традицией, о которой хочу рассказать. Опять же вечерком,
гуляя по окрестностям "самой главной площади" Puerta del Sol мы
обнаружили очередь. Большущую. Состоящую из веселящихся, подогретых
алкоголем испанцев. Странно в ней было то, что она... никуда не вела.
Начиналась просто на пустом месте, где улица вливалась в площадь. Ни
магазина с
распродажами, ни какого-нибудь концертного зала с выступлением звёзд,
ни гипер-модного ресторана - ничего в районе её начала не было, что
повергло нас в недоумение. Мы ещё погуляли окрестностями, и за это
время очередь сильно увеличилась в размерах. А потом кое-что начало
проясняться: приехала куча полицейских бригад, площадь огородили со
всех сторон заборами, а перед первыми людьми в очереди начали водружать
рамки металлоискателей. Всех гуляющих туристов с площади (включая нас)
начали вежливо, но настойчиво выпроваживать за пределы забора, очищая
её для чего-то. Хотите обратно на площадь - вставайте в очередь,
проходите рамку и вэлкам бэк. Безопасность! Ага, стало понятно, что на
площади что-то будет происходить, но вот
что? Время-то уже достаточно позднее было для каких-нибудь
дискотек или концертов рок-звёзд.
Ещё через полчаса мы поняли, что
из района пора эвакуироваться: на Puerta Del Sol через металлоискатели,
похоже, пытался
затиснуться весь Мадрид. На всех улицах, примыкающих к площади, были
установлены лабиринты из оград, сворачивающие очереди желающих попасть
на площадь в затейливые змейки, часть улиц вообще перекрыли,
чтобы избежать давки и организовать потоки, и гулять стало совсем
невозможно.
Мы терялись в догадках: да что же организуют на площади?
Ночь не новогодняя (мы
несколько раз лазали за телефонами и проверяли
дату: нет, 30 декабря, всё верно), никаких сцен и горы
аудиоаппаратуры
на площади не было, никаких фейерверков и прочего. Может, будет
выступать их король, Филиипп VI? Да навряд ли, фигура короля
не
обожествляется здесь как например в Таиланде, и его выступление не
привело бы весь город на площадь. Может, прибывает Папа Римский,
Франциск? Но почему время такое позднее?
Ларчик
открывался просто.
Испанцы очень любят праздники. Очень-очень. И обычного Нового года им
недостаточно, ну что там, одну ночь погудели и всё. Да и хочется его
отпраздновать по разному, а он увы, всего один. И поэтому в Мадриде
есть традиция, делать "тренировочный" Новый год! 30 декабря, в полночь,
народ делает "пробный заплыв". С отсчётом последних минут, с
выстрелом шампанского, с поздравлениями, с небольшими подарочками, с
салютами и фейерверками... но понарошку. Так, попробовать, каково это
будет на следующий день. Те, кто планирует отмечать Новый год
дома, обычно отмечает "пред-новый год" на площади, и
соответственно наоборот, любители шарахнуть в полночь салютом и
шампанским на улице, в пред-новый год сидят с семьёй, чтобы охватить
полный спектр праздничных
ощущений, так сказать.
Забавная традиция, ничего не скажешь, но у нас новогодняя ночь была
запланирована уже в другом государстве, в
Португалии. Спасибо, Мадрид, ты интересный и красочный, но наверное всё
же слишком пафосный для нас.
Порту: мосты, чайки и портвейн
До
Порту от Мадрида всего час лёту, и потому суровые условия лоу-кост
перелёта, такие как не откидывающиеся спинки сидений и малое
пространство для ног, не успели нам подпортить настроение. Да и в целом
нужно для себя уяснить, что европейский лоу-кост сродни маршрутному
такси в Москве: неудобно и тесно, зато быстро, дёшево и просто. Народ
может спокойно использовать самолёт для каждодневного полёта на учёбу
или работу. Не удивлюсь, если у лоу-костеров есть что-нибудь по типу
абонементов или единых билетов.
Но кое-какие неудобства лоу-кост
философия всё же причинила. Я уже писал, что в Ryanair бесплатна только
онлайн регистрация на рейс, если хотите как положено, у стоечки, то с
вас 45 евро. С интернетом вроде всё просто - нажал пару кнопок,
распечатал посадочные талон на
обычном принтере и иди себе на посадку. На плечо Мадрид-Порту
мы
так и
сделали, пройдя регистрацию в Москве, и всё прошло гладко, а вот
следующее плечо Порту-Лиссабон... Онлайн-регистрация сначала
открывается для тех, кто хочет выбрать места в салоне (платно, естественно),
и только за три дня до вылета - для всех остальных, и потому пройти
регистрацию дома мы не могли. Возник необычный вопрос: а где в Европе,
погрязшей в рождественских каникулах, распечатать лист А4 с телефона
после регистрации? Я надеялся на киоски для саморегистрации в
аэропорту, но ни в Мадриде, ни в Порту их не было. И в новый город в
преддверии праздника мы прибыли, нагруженные задачей поиска
какого-нибудь принтера.
Но
Порту настолько нас впечатлил с первых метров, что мы моментально
забыли про свои заботы. Контраст с пафосным и метросексуальным Мадридом
просто разительный!
Порту
похож на старика-боцмана, густо изрезанного морщинами и шрамами от
нелёгкой жизни, расчерченного похабными татуировками, рассказывающего
сиплым голосом о своих удивительных похождениях и приключениях в далёкой
молодости. Один глаз косит, другой с бельмом, от старика веет
застарелым алкоголем и надвигающимся старческим сумасшествием, но он
настолько харизматичен и рассказы его столь пестры увлекательными
деталями, что от него просто невозможно оторвать взгляд.
Несмотря на то, что старик-боцман через слово упоминает дьявола и
сыплет проклятиями, он истово религиозен и суеверен.
В
его церквях гулко мечутся под сводами голоса католических песнопений,
святые с неодобрением позыркивают на тебя из своих ниш, а в прохладном
и всегда свежем воздухе висит едва уловимый запах влажной древесины от
тяжеловесных настенных украшений и скрипучих скамей для прихожан.
Фотографическое
чувство прекрасного при виде фактур и потёртостей этого города просто
зашкаливает. Мы носились кругами, пища от восторга и размахивая
объективами направо и налево, а вкусности сыпались на нас со всех
сторон. Посмотрите, какие красочные изразцы на керамических плитках
азулежу здесь почти на каждой церкви!
Даже на городском вокзале азулежу блистает завораживающими полутонами лазури.
Настоящие
банды наглых, крикливых чаек терроризируют город. Эта местная мафия,
собирающая дань с туристов выхваченной из рук едой, а с местных
-
раздраконенными мусорными баками. Но до чего же фотогеничные, чертяки.
Следующее
неимоверное очарование города - местный трамвай. Грохочущее, звенящее и
будто пытающееся развалиться на ходу кургузое недоразумение
представляет из себя настоящую машину времени, погружающее тебя в
атмосферу конца XIX века. Латунные таблички и плафоны люстр, тёмное
блестящее дерево отделки, сиденья с потешной системой перестановки по
ходу движения, болтающиеся в такт качанию вагонов ручки в кожаных
петлях, и наконец шнурок, за который нужно подёргать, чтобы звякнул
колокольчик над вагоновожатым и тот выпустил тебя обратно в бытие XXI
века.
Да
и просто переулочки Порту, по которым мы пробегали суетливым галопом,
пытаясь осмотреть всё и сразу, достойны отдельного упоминания. По ним
гуляют порой весьма маргинальные с виду личности, но в целом Порту
считается вполне безопасным и "турист-френдли" городом. Разве что
карманники стимулируют быть начеку и не класть кошелёк во внешние
карманы.
А
ещё эти улицы регулярно затягиваются ароматным дымом от продавцов
жареных каштанов, которые торгуют этой не особо вкусной снедью на
каждом свободном уголке.
Но
всё-таки визитной карточкой Порту, основополагающей
достопримечательностью являются мосты. Здешний рельеф круто прорезан
речкой Дуеро, и четыре городских моста перешагивают через пропасть
величественными арками.
И
в двух шагах от него маленький парк, где... мандарины, мать его!
Мандарины в новый год должны не лежать на блюде, а расти рядом с вами
на ветке. Вот тогда это по настоящему правильное место для праздника.
Ах
да, про праздник. Тут всё пошло не слишком гладко. Приближалась
новогодняя
ночь. Мы разместились в недорогих, но чистых и удобных апартаментах
прямо в центре Порту, беззаботно болтали, давая отдых
стёртым об
брусчатку ногам, оперативно насыщали электричеством
фото-видеотехнику, предвкушая гульбёж на центральной площади и салюты,
как вдруг... Бамц! Вышибло пробки и мы погрузились в темноту. Ну,
бывает, дома старые, проводка тоже немолода.
С фонариком обшарили
все стены и закутки в апартаментах, ничего похожего на пробки не нашли,
вышли на лестничную площадку - о, вот они. Здоровенный щиток с десятком
переключателей с подписями... на непонятном нам португальском языке.
Какой из них отвечает за наши апартаменты - не поймёшь,
цифрами
апартаменты не пронумерованы. Теоретически наш "автомат" должен быть
выключен, то есть опущен вниз, но все переключатели в щитке бодро
торчали вверх.
Мы почесали в тыковках и решили, дабы не нарушать
электроснабжение соседей, ничем наобум не щёлкать, а
проконсультироваться с хозяином апартаментов. Тот повторил
логичные рекомендации: ищите опущенный вниз переключатель. В отместку
мы
прислали ему фотку с телефона с текущим положением выключателей "все
вверх". Теперь настало его время крепко задуматься. Судя по всему,
проблема не в пробках? Он сообщил, чтоб быстро приехать не сможет,
поскольку находится с семьёй в пригородах, но попробует
проконсультироваться и возможно, вызвать нам какую-нибудь электрическую
службу. Просил подождать. Мы остались сидеть в темноте и быстро
остывающей (калориферы
не работают, центрального отпления нет, стёкла в рамах одинарные, а за
окном путь европейская, но всё же зима в +5°С) и теряющей
свою праздничность атмосфере.
Горячей
воды нет, здесь проточный бойлер, чай не попить - его вскипятить не на
чем, свечек-спичек нет, плита электрическая. Подсвечивая себе
окружающую действительность быстро садящимися мобильниками, мы
старались не терять оптимизма, но звонок хозяина с печальными
новостями, что электрика в городе за пару часов до Нового года найти не
удаётся, нас здорово расстроил. Делать-то что? В апартаментах уже
установился порядочный дубак, мы крепко замёрзли. Вот тебе и новогодняя
ночка, вот тебе и приехали попраздновать в тепло...
Покряхтев и
повздыхав, хозяин апартаментов сказал, что он бросает семью праздновать
наступление 2017 года в одиночестве и выезжает к нам, авось вместе
что-нибудь, да придумаем. Ждите, часа через два прибудет. И вновь
потянулись тягучие минуты ожидания в холодной темноте. Говорят, как
Новый год встретишь, так его и проведёшь? Что-то таки перспективы
такого будущего стали напрягать. Женская часть команды коротала
время за попытками согреться алкоголем, припасённым к
полуночи, а
я в тысячный раз пытался гугле-транслейтом распознать загадочные
надписи-сокращения над включёнными "автоматами". Понял только, что
видимо некоторые из них отвечают за лестничную клетку, а некоторые - за
уличное
освещение, но это никак не помогло в вовращении электроэнергии в дом.
Хозяин,
вбежавший запыхавшись, встретил нас в совсем уж кислом настроении. Мы
решили, что раз проблема не в пробках, то света не будет до пробуждения
электриков от рождественских каникул, а найти другой ночлег на
новогоднюю ночь без брони за месяцок абсолютно нереально, и прикидывали
сколько тонких одеял придётся намотать на себя для выживания.
Но
хозяин сходу ошарашил: проблема не в пробках, проблема в нас, точнее в
плохой коммуникации между нами. Мы зависали не над теми пробками! Он
хитрым движением нажал на скрытую в кухонной стене панельку, та
щёлкнула, отворилась как дверь в Наринию, и нашему взгляду предстал...
ещё один блок точно таких же предохранителей, один из которых вяло
поник вниз. Чпок - и жизнь вернулась к нам! Хозяин повинился, рассказал
что был в полной уверенности, что мы ковыряемся именно с этой панелью
приборов, а мы даже и подумать не могли, что она тут скрывается. Её и
посветлу-то было нереально отыскать, а уж в свете мобильников... Вот
ведь бывают глупые истории, а!
До полуночи оставалось всего
ничего, но никакого желания выползать праздновать на улицу у нас не
осталось. Допили остатки вина, полопали праздничных мандаринок, а
полночь так и вообще встречали горячим чаем, который нашим продрогшим
организмам был приятнее, чем любое шампанское. За окном бахали салюты,
на главной площади Порту играла живём популярная группа Blind Zero,
а мы сидели сиднем и вкушали простые радости электричества: свет,
горячую воду и пищу, тёплое жильё... И были неимоверно счастливы этим.
Вот
так странно, видимо, будет складываться у нас 2017 год, судя по
примете: будут треволнения, уныние, но все проблемы разрешатся легко и
быстро, и останется незамутнённое удовольствие простого бытия. Да пусть
будет так, мы согласные...
А 1 января, когда вся наша
великая страна мучалась тяжёлым пробуждением и опохмелялась выдохшимся
шампанским, мы покатили к морю. А точнее, к Атлантическому океану. Он
омывает западный район города, район вилл, курортных отелей и
богатеньких буратин. Там Порту превращается из бомжеватого боцмана в
респектабельного пенсионера с благородной сединой.
Но
после того, как мы увидели истинное лицо города, его "причёсанная"
часть нас не особо впечатлила. А вот Атлантический океан хорош, да.
Даже в спокойную безветренную погоду по его глади катятся протяжные
упругие мускулы ленивых волн. Особых, океанических, с длинным-длинным
промежутком. Таких на обычном море не увидеть.
Шутка
ли, если отсюда перпендикулярно берегу устремить свой взгляд через
море, то он пролетит над водой 5 370 километров, нигде не зацепившись
ни за единый клочок суши, и упрётся точнёхонько в Нью-Йорк, в залив
Лонг-Айланд. Такое пространство завораживает. И неудивительно, что
самыми известными мореплавателями были португальцы. Васко да Гама,
Фернан Магеллан, Бартоломеу и Диогу Диаши, Эанеш Жил, Афонс ди
Альбукерке, Педру Альвариш Кабрал - имена первооткрывателей новых
земель, известные нам из учебника
истории... Все они смотрели в бесконечное лицо именно этой водной глади.
И
всё бы было хорошо, если бы погода не вспомнила, что мы уже не в
солнечной Испании и не начала порошить наши головы мерзенькой моросящей
взвесью, из-за которой накидывать колпак куртки вроде как
смешно
даже, но через пару минут волосы сосульками мокрыми на лицо падают.
И
мы перебрались изучать ещё одну локальную достопримечательность.
Гастрономически-алкогольную. Да-да, тот самый портвейн, тяжёлое очень
сладкое маслянистое вино (А
не ту креплёную винную бодягу 777, которая у нас продаётся под таким
названием).
Маленький
лайфхак для тех, кто захочет посетить Порту по нашим следам: не
вздумайте покупать или заказывать портвейн в самом Порту, бессмысленно
переплатите деньги. Переберитесь по любому мосту (лучше конечно по Луишу I,
любуясь прекрасной панорамой, которая вам с него откроется)
на другой берег реки Дуеро.
Вашему
взгляду предстанет совсем другой город, Вила-Нова-ди-Гая.
Мало-туристический, но переполненный винными погребами, где можно за
небольшую денюжку заказать дегустацию из нескольких вариантов портвейна.
Это обойдётся вам намного дешевле, чем заказывать бокал портвейна в
любом кафе или ресторане.
А
есть вариант испробовать портвейн вообще нахаляву! Если вы прокатитесь
по небольшой местной канатке, которая спустит вас от моста Луиша I
в конец прогулочной набережной (и сбережёт вам ноги),
то по её использованному билетику вы можете получить два "шота"
красного или белого портвейна в одной более удалённой от набережной
винокурне, куда таким макаром загоняют клиентов. Подробности вам
сообщат в кассе фуникулёра.
Мы
думали, что такое разливание портвейна нахаляву это бессмысленная трата
напитка, глотнут и уйдут. Но португальские виноделы крепко знают своё
ремесло. Ощутив обжигающе-медовый вкус настоящего портвейна у себя на
языке, редко кто из "фуникулёрных гостей" уходил оттуда без бутылочки
божественного нектара для себя или родственников. Мы бы тоже с
удовольствием утяжелились бы парой-тройкой по 0,7, но увы, увы... Не
даёт формат путешествия. В ручную кладь нам можно брать с собой только
такие вот смешные подарочные "шоты" на пол-глотка.
Кроме
бочек с портвейном, в Вила-Нова-ди-Гая есть только одна стоящая
достопримечательность - эффектный вид на другой берег, на взбегающий
вверх ступенями домов Порту. Больше там делать, честно говоря, нечего.
А
в Порту с наступлением темноты творится удивительная метаморфоза.
Покрывало сумерек аккуратно смягчает нарочитую грубость города, и в нём
проступают необычно уютные черты. Мост становится похож на интимное
кружево женского белья.
Если
взобраться на него, то прогулочная набережная под вашими ногами будет
казаться настоящей золотой рекой, а фары машин - бликами на её гладкой
поверхности.
Торговка каштанами оборачивается ведьмой со своим адским варевом.
Зашарканный мрамор мостовых, который так любит обламывать женские
шпильки, вдруг начинает отсвечивать каким-то особым сытым жирным
блеском, придавая улицам особое очарование.
Немноголюдные переулочки старого района Рибейра в неестественном свете
фонарей начинают казаться какими-дорогами в иное измерение.
Оказывается, по ночам старик-боцман превращается в загадочного принца в
чёрном плаще.
Мы нечаянно нашли двуликого Януса. Так что запомните, побывать в Порту
днём - это увидеть только половину всего.
Мы искренне жалели, что на Порту у нас отведено было не так много
времени, да и в целом вся поездка получалась достаточно суетливая и
поверхностная. Город заслуживает как минимум недели
пристального
изучения и вливания в его фактурную атмосферу.
Знать бы заранее, мы бы уменьшили количество дней, выделенных на
столицу
страны и перекинули их на Порту. Но каркас путешествия был
предопределён заранее, и повздыхав, мы покатили в аэропорт,
на
следующий самолётный подскок.
А что же с распечатками посадочных талонов, спросит нас внимательный
читатель? Нам повезло, 2 января в Европе уже вполне рабочий день, в одном
торговом центре
мы по наводке хозяина нашли копи-центр, который за какие-то смешные
центы нам и распечатал бумажки. А ведь до этого куда мы с этой
элементарной вроде бы просьбой не совались: и в представительство
авиакомпании Ryanair, и в салон сотовой связи, где покупали симку, и в
какой-то банк, и в ресепшен гостевого дома, но везде получали вежливый,
но категоричный отказ. Блюдут компьютерную безопасность, однако.
Лиссабон: мостовые,
трамваи и вью-поинты
Перелёт в столицу Португалии был наверное самым коротким авиаперелётом
в моей жизни, всего в узких креслах эйрбаса мы провели 40 минут,
включая рулёжки по бесконечным бетонным полосам аэродромов. Я с
интересом следил за GPS - самолёт не уходил на эшелон выше 5
700
и не разгонялся быстрее 600 км/ч, это как на феррари по двору
потолкаться, знаете ли.
Известно, что самый лучший способ познакомиться с городом
- это заблудиться в нём и выкарабкаться своими силами, не используя
читерство в виде гугле-карт. Ну так вот, с Лиссабоном мы практиковали
этот метод знакомства постоянно, с первых минут пребывания. Но не
нарочно, а вынуждено. Этот город (а
точнее его часть, район Алфама)
представляет из себя сплошь лабиринт Минотавра! Мы приехали в свои
апартаменты ночью, на такси, заселились, а с утреца решили традиционно
пойти начать знакомство с городом с набережной. Направились вроде к
ней, вниз, а выбранная дорога вдруг круто изонулась и потащила нас
куда-то вверх. Ладно, думаем, раз не набережная - пойдём в крепость на
горе, здесь где-то вход должен быть рядом, не пофиг ли, с чего
знакомство с городом начинать. А не тут-то было! Ещё один изгиб - и мы
понимаем, что вход в крепость вроде и рядом, но на пару террасных
"уступов" выше. Пошли искать соединительные улицы и заплутали
окончательно. Старинная застройка Алфамы словно создана
сбивать с
толку врагов, захватчиков и нежданных гостей. И даже гугло-карты, в
которые мы малодушно полезли, вам здесь не помогут никак. Ибо на них
во-первых, не показан вертикальный рельеф, который здесь важнее, чем
горизонтальный, во-вторых, часть улиц - вовсе не улицы, а совсем даже
лестницы, на картах не отмеченые, а в третьих, это всё ещё и перекопано
ремонтами для полного счастья. Это был какой-то ад. Позорно толкались,
как слепые котята, ничего не могли найти, никак не могли
сориентироваться...
Наткнулись на какой-то лифт (ага-ага,
прямо на улице лифтовая шахта),
спустились на несколько улиц вниз, сразу попали в какой-то супермаркет,
вышли
из него, попытались вновь сориентироваться для выхода на набережную,
вроде вышли, вот и всяких морских гадов в лавках продают свежих...
Но
воды всё никак не видать, вся набережная перекопана, ни проехать ни
пройти, да что ж такое! Первое знакомство стремительно портило нам
впечатление от города, но лишь до той поры, пока вдруг каменные джунгли
внезапно не расступились и мы не вывалились, слегка одуревшие, на
бесконечную площадь Коммерции, логический центр другого Лиссабона.
Что
значит "другого"? Да потому что Лиссабон, как мы выяснили, имеет очень
чёткое деление на районы, которые кардинально друг от друга отличаются,
словно это разные города.
Уже испугавшая нас запутанностью
и натёршая нам мозоли своими лестницами Альфама - район, сохранивший
свою старую планировку, обитель иммигрантов и бедноты, нам уже был
знаком.
Байша - настоящий шрам на теле города, район
построен на месте разрушенной сильным землетрясением в 1755 части
города. Раз уж всё рухнуло, правитель того времени решил все осколки
смести к чертям, ничего не восстанавливать, а расчертить как по
линеечке широкие улицы, здоровенные площади, плоский рельеф без всяких
холмов.
До кучи зацепили и соседний район, Авениду, где тоже всё
пошло под лопату и стало плоско-проспектно-легкопрогулочным.
Шиаду
и Байру-Альто - частично сохранившиеся районы, которые сейчас считаются
самыми дорогущими. Театры, рестораны, магазины, бутики. Улицы имеют не
столь агрессивный рельеф, как в Альфаме, но попотеть на подъёмах
всё-таки придётся.
Белем - район с красивой и удобной
прогулочной набережной и эффектной архитектурой мануэлино, но ножками
туда из центра далековато.
Парк Наций - уже совсем современный модерновый район, вам туда если вы
млеете от абстрактных фигур и сочетания стекла с бетоном.
Вот такое вот пёстрое лоскутное одеяло, на освоение и понимание
которого требуется достаточно много усилий.
А
пока мы стояли посередине площади и вытирали слезящиеся глаза. Не
потому что расчувствовались, а потому что площадь Коммерции вызывает
очень неожиданный в городе эффект, "снежную слепоту", хорошо знакомую
лыжникам или горным туристам. Она возникает, когда небо покрыто
равномерным слоем пасмурности, солнце светит как бы отовсюду, а под
ногами - большой площади отражающая поверхность. Обычно это снег, но в
Лиссабоне это натёртые ногами миллионов туристов камни. Глаза не
выдерживают переизбытка люменов освещения, идущего одновременно со всех
сторон, их начинает резать, ты щуришься, пытаешься прикрыть их рукой
как козырьком, но это не помогает, потому как светит и снизу тоже. По
площади бегают негры, продающие втридорога поддельные пластмассовые
солнечные очки Ray-Ban, и я нигде не встречал столь активного спроса на
эту продукцию.
Сама набережная реки Тежу абсолютно не впечатлила, шумно, грязно (ремонтные работы и проходящая
рядом автомобильная дорога),
делать в центре на набережной нечего, зря мы туда так активно
стремились. Гораздо приятнее погулять после ноголомной Альфамы по
ровным площадям и пешеходным улицам Байшу. Здесь хорошо чувствуется
имперский дух города, понимаешь, что это всё-таки столица когда-то
очень великой страны.
Португальцы
знают толк в тёплых булках, и аромат свежей выпечки, витающий по улицам
этого района, обязательно приведёт вас к нарушению диеты.
Булочно-кондитерский
разврат часто сопровождается совершенно потрясающим интерьером мест для
перекусочных столиков. Побывать в Лиссабоне и не попробовать в такой
кофейне оригинальный паштейш с заварным кремом -
настоящее преступление!
Ещё
здесь есть магазинчики, в которых можно купить действительно уникальный
подарок человеку, "у которого вроде бы всё уже есть".
Как вам идея подарить такому человеку бутылочку портвейна того же года
рождения?
Ах! Так понравившиеся нам в Порту трамвайчики есть и в Лиссабоне.
Однако к сожалению, здесь они старинны только внешне.
В
Лиссабоне они не просто развлечение для туристов, а вполне себе
эксплуатируемая часть городской транспортной системы, поэтому в конце
XX века им заменили всю электрическо-моторно-тормозную часть,
дав
возможность гораздо быстрее двигаться, взбираться на очень крутые улицы
старого города с полной загрузкой и главное, безопасно оттуда
спускаться. В принципе, пассажирам этот "новодел" особо не заметен,
разве что панель перед вагоновожатым с лампочками и
жидкокристаллическим экраном режет
глаз, но пассажирский салон неотличим от своих собратьев в
Порту.
Разве что мотыляет в нём пассажирскую массу гораздо более агрессивно.
И
кстати, не лезьте в красные трамваи! Это не рейсовые, это
экскурсионные. Где с вас возьмут в десять раз больше денег за проезд по
тем же рельсам.
Трамваи
очень выручают, когда ноги уже пасуют в жутких подъёмах Альфамы или
если вы боитесь "интернациональности" этого района, похожего на
настоящее гетто.
Хотя
впечатление "жуткого криминала" достаточно обманчиво. Мы ходили по этим
улицам и поздно ночью, охотясь за красивыми видами, и совершенно не
интересовали негров гангста-вида, которые тусили вокруг ухающих рэпом бум-боксов в
подворотнях. Хотя может мы просто выглядим слишком нищебродски...
Возникает резонный вопрос: а зачем вообще лезть в такие
стрёмные районы? Ну, потому, что во-первых, мы тут жили (ага-ага, прямо посреди негров и
индусов), а во-вторых, потому что в Альфаме самые лучшие
в городе смотровые площадки.
Да, путь к ним заставит вас попотеть...
...то
когда весь город расстилается перед вашим взглядом, как ковёр, мигом
забываешь обо всех недостатках неудобного и не глянцевого Лиссабона.
Вью-поинтов
здесь полно самых разных, вид открывается и от церквей, и от кафешек, и
порой просто с улиц. Вертикальный рельеф, который мы так костерили
поначалу, позволяет буквально взмывать над городом безо всяких
квадрокоптеров.
Солнышко
не особо нас радовало, и в воздухе постоянно висела дымка, но это
придавало видам особой загадочности. Длиннющий подвесной мост
имени 25 апреля словно мираж, висел над горизонтом.
Во
всех путеводителях про этот мост тиражируется ошибка: пишут, что его
строила та же компания, что и мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско, но
это не так. Мост имени 25 апреля действительно делали
американцы,
и действительно по образу и подобию своего предыдущего сан-францисского
творения, но не те, что ответственны за всемирно известные
"Golden
gates", а те, что возводили "Bay bridge", менее раскрученный в
путеводителях, но не менее изящный мост.
Ещё одно
заимствование так же едва виднеется вдалеке - обнимающая весь мир
статуя Кришту-Рэй (Христоса-царя), младшего брата-близнеца
Христа-Искупителя из Рио-де-Жанейро. Здешний Христос на треть меньше
оригинала, но зато высоко задран на постамент, и так же нависает над
окружающими районами. И если уж совсем честно, он расположен не в самом
Лиссабоне, а в его городе-сателлите Алмадо.
Кому-то
повезло иметь балкончик для просушки бельеца с видом на крепость
Святого Георгия, эффектно выглядящую снаружи и малоинтересную внутри.
Даже не исторические районы города с высоты смотрятся приятно.
Уже только за смотровые в Лиссабон можно влюбиться. Жаль, что только
ваши ноги могут вступить с вами в конфликт по этому поводу.
А
ещё мы обнаружили, что здесь растут лимоны. Слов нет. На улице январь.
А тут прямо на улице, в небольшим палисадничке, стоит дерево, увешанное
спелыми плодами. Они просто издеваются над жителями северных стран,
считаю я...
Если
немного пройти по набережной, то можно найти интересное местечко,
бывшее здание большого рыбного рынка. После глобальной реставрации
отсюда шуганули в отдельную пристройку всю розничную
торговлю, а
в красивом лофт-интерьере организовали фуд-корт, в котором
людей
потчуют не мак-дональдсовской тоской, а высокой кухней, но подаваемой по
фаст-фудовски, прямо со стойки. Место среди рестораторов быстро стало
культовым, здесь работают на благо голодных туристов как большие
сетевые предприятия, так и одиночные молодые талантливые шеф-повара,
презентующие
свои умения общественности.
Если
у вас нет денег на лиссабонские рестораны, но попробвать деликатесов
всё-таки хочется - вам сюда. Здесь нет кружевных салфеток и услужливых
официантов, но зато нет и ресторанной наценки за весь этот
дополнительный антураж.
Ну и не забывайте, что здесь самые самые свежие продукты: рынок-то
буквально за соседней стеной, а там всегда сегодняшний улов.
Ну а если напрячь свои умученные конечности и ещё немного пройтись
вдоль реки (ну или
проехать), оценив исчезающий в белёсом небытие мост...
...то
можно добраться до очага знаменитого "каменного кружева": архитектурных
жемчужин в стиле мануэлито, расположенных недалеко друг от друга.
Первая жемчужина - монастырь Иеронимитов (в простонародье Жеронимуш)...
...а
вторая - парящая над морем Беленская башня, символ Лиссабона,
растиражированная на всех открытках, магнитиках и прочем туристическом
сувенирном стаффе.
Но
это всё "стандартные" достопримечательности, которые вас
обязывает обойти каждый путеводитель. Скучно и банально. А ведь самое
красивое в португальских городах - это их ночная атмосфера. И если вам
не чуждо чувство прекрасного, то забейте на попытки выспаться в
Лиссабоне и выходите бродить на эти улицы с наступлением темноты. Без
цели и плана.
Арбато-подобная
пешеходная улица Аугушта заливается светом, идущим... снизу.
Свет
фонарей и окон удивительным образом собирает и кидает вам в глаза
натёртая до блеска, плотно подогнанная брусчатка из известняка (белый цвет) и
базальта (чёрный),
именуемая "калсада португеза". На удивление приятное для ног и для глаз
покрытие, которое не портится столетиями и легко ремонтируется локально.
Торчащий
над окружающими домами неоготической дубинкой лифт Санта Жушта в
подсветке приобретает особую прозрачность и хрупкость, не переставая от
этого быть бессмысленным туристическим аттракционом. Ведь на его
смотровую площадку можно спокойно пройти бесплатно по ближайшей улочке
за пару минут, но это не останавливает тысячи
туристов, томящихся
в очереди, чтобы потратить 5 евро для преодоления 30 метров вверх.
Район
Шиаду и Байру-Альто гораздо более щадяще относится к вашим
ногам,
его лестницы не столь круты, а встречающаяся навстречу публика весьма
респектабельна.
А ведь это кто-то домой к себе приехал. Открыл ворота с пульта
дистанционного управления и занырнул. К мандаринам!
А
если вам повезёт так же, как и нам, и с реки Тежу натянет туман, то вы
увидите как город погрузится в волшебство в стиле Гарри Поттера!
Эй, шеф! До Хогвардса довезёшь? Два счётчика дам!
Вах, дарагой, туда спец-пропуск надо. Иди с вагоновожатым договаривайся.
Если у тебя билет есть.
Потрясающие ощущения! Зачарованный мир. И боязно, и ужасно любопытно -
прямо как в детстве.
Низкий поклон тебе, Лиссабон, за эту ночь и за этот жёлтый туман. Это
было действительно незабываемо.
Когда
наша поездка уже подходила к концу, мы решили изучить окрестности
Лиссабона. Ведь недалеко от столицы есть знаковая географическая точка,
пропустить которую мы просто не могли. Самый западный мыс
Евро-азиатского континента, легендарный Мыс Рока!
Метро до
вокзала Кайш-ду-Содре, электричка до курортного городка Кашкайш,
автобус до остановки Форт де Сан Браш де Санксет - добраться не так
просто. Но своими ногами постоять на самой западной точке...
Внешний вид всего на пару памятных сэлфи: стелла с крестом и
140-метровый каменный обрыв в Атлантический океан.
Поодаль
торчит ещё и потерявший свою актуальность в век локаторов маяк, в
котором, судя по палисадничку, теперь просто чьё-то частное жилище.
Масштабность окружающего пространства не лезет в объективы.
Обычно на мысу дикий ветер (именно
поэтому о мысе Рока у мореплавателей дурная слава), но в
наш визит хоть бы травинка шелохнулась. Но океан всё равно ворчал
прибоем снизу солидно, раскатисто. Нешуточное место.
После мыса Рока мы решили заглянуть в Синтру, в ещё
один курортно-люксовый городок, изобилующий романтическими видами.
Ой нет, извините, не та фото вставилась. Вот виды.
Городок
очень милый, светлый и необыкновенно уютный, и он достоин намного
бОльшего, чем несколько часов, которые имелись у нас в запасе. Тем
более что в его ближайших окрестностях есть и золотистые пляжи, и
суровые замки с крепостными стенами, и удивительные парки, и витиеватые
дворцы.
Но
у нас Синтра была незапланированной "вишенкой на торте" нашего
путешествия, и поэтому мы решили по-быстрому хапнуть самого вкусного,
что есть в этом городе, и посетить единогласного победителя хит-парада
местных достопримечательностей, дворцово-парковый комплекс Пена.
В
некоторых путеводителях рекомендуют пойти туда из города пешком - не
поддавайтесь на сладкие речи о красивых панорамах, которые будут
сопровождать вас по пути! Во-первых, дворец Пена расположен
на
весьма высокой скале, и ишачить туда вы будете реально пол-светового
дня, обливаясь потом и проклиная всё на свете, а во вторых, витиеватая
пешеходная тропа всё время будет идти по лесисто-парковой части, особых
видов не демонстрируя.
Панорамы будут уже из дворца. Ели несмотра ни на что вы всё равно
желаете устроить хайкинг по ноголомным тропкам - сделайте пешеходным
обратный
маршрут, вниз из дворца в город.
А
вверх я рекомендую воспользоваться рейсовым автобусом, который ходит от
вокзала по кольцевому маршруту по окрестным паркам. Его мучительное
карабканье по очень крутым и узким серпантинам само по себе тянет на
отдельное приключение, скажу я вам.
У дворца Пена есть
один существенный недостаток. Его невозможно нормально снять
снаружи, запечатлев его общий, горделиво взмывающий вверх на горе, как
на трамплине, вид. Либо слишком далеко и не видно нормально, либо
слишком близко и в объектив не лезет.
Какофония этого пряничного игрушечного творения поначалу вызывает
усмешку, а
потом понимаешь, что нагромождение стилей и украшений вовсе не
бессмысленный китч, а достаточно изящно и со вкусом подобранное
сочетание, эдакий коктейль, призванный услаждать взор и не надоедать
однообразием или простотой.
Ну "Принц Персии" же! Никто не скажет, что это Португалия.
В дворце миллион укромных закоулочков, тупичков, проходов, арочек,
балкончиков, башенок, лесенок. Пёстрая и пряная картинка.
Эх,
если бы ещё народу поменьше было... И это, считай, мы уже в "низкий сезон"
гуляли, когда у всей Европы рождественские каникулы кончились и начались
суровые будни.
А
самое интересное то, что ещё десять лет назад замок Пена
выглядел
совсем по-другому. Вот вам картиночка с просторов интернета:
Удивило, да? Будто фотошоп? Поколениям португальцев дворец Пена был
известен в
чёрно-белой ипостаси, но затем реставраторы внимательно изучили остатки
красителя на стенах и восстановили цветовое исполнение обратно, как
изначально было.
Кому-то отреставрированная до начального состояния Пена нравится, у кого-то
вызывает глухое негодование и неприятие, мол, всё величие пропало,
получилась какая-то попса и аляповатость. Но факт остаётся фактом:
именно так весёленько дворец и планировался строителями
изначально. Надеюсь, вы
уже в курсе что и древнегреческие статуи были просто белыми?
С высоты дворца было хорошо видно ещё несколько очень завлекательных
построек, которые было бы интересно посетить, но увы, это явно выходило
за рамки наших текущих возможностей. Но на будущее отметку себе в
голове мы сделали: Синтра весьма достойное место для намного более
пристального изучения. Вишенка на тортике нашего путешествия оказалась
весьма вкусной и сочной, но мы её только слегка надкусили...
Вот и всё, путешествие подходило к концу, нам осталось только без
излишних приключений одолеть обратный путь до дому. По плану нам
предстоял вечерний перелёт местным лоу-костером TAP Portugal
в Мадрид, а оттуда в полночь мы должны были сесть на ночной
"Аэрофлот" в Москву. Я немножко побаивался за эту связку. Во-первых, мы
решили не регистрироваться на первый перелёт заранее, чтобы снова не
иметь геморроя с распечаткой посадочных талонов в малознакомом городе.
Да и вроде никаких упоминаний о платной регистрации у стойки у этого
лоу-костера не было. Но мы им раньше не летали, мало ли какие подводные
камни прописаны мелким шрифтом? А во вторых, интервал между рейсами
хоть и был вполне достаточен для комфортной пересадки, целых три часа,
но задержки рейсов в реально жизни случаются и поболее. А поскольку
билеты на эти два плеча мы покупали независимо друг от друга, то
соответственно и все риски за "нестыковки" мы, получается, брали на
себя. Было немножко неуютно, и потому я решил подхлестнуть команду и
приехать в аэропорт немного пораньше.
Стоять в длинной очереди на регистрацию не пришлось: к счастью, в
лиссабонском аэропорту были стойки для саморегистрации, настоящее
спасение для таких как мы, пассажиров без багажа. Обрадованно вводим
номера своих электронных билетов - оп, в регистрации отказано. Это что
за шутки? Ещё раз - тот же результат. И тут мы попристальнее вгляделись
в распечатку электронного билета. И нас бросило в жар. Потом в холодный
пот. Потом снова в жар. На билетах стояла дата - 7 февраля, вместо 7
января...
Я до сих пор не могу понять, как мы хором умудрились пропустить эту
ошибку. То, что мы её допустили - объяснимо, при оформлении билетов на
сайте TAP Portugal месяц выбирается из мелкого выпадающего списка, чуть
промахнулся мышкой и вуаля. Но мы же многократно всё проверяли и
сверяли, причём в шесть глаз. И все хором пропустили неверный месяц.
Первое движение - срочно бежать менять билеты. Фиг. Они невозвратные,
просто сгорят. Да леший с ними, деньги небольшие. Но делать-то что?
Через пять с небольшим часов у нас вылет из Мадрида, аэрофлотовское
плечо тоже невозвратное, нам там нужно быть кровь из носу!
Второе движение - бежать покупать новые билеты, каждая секунда на
счету. В общую кассу стоит безнадёжно длинная очередь, в
представительство TAP Portugal - не меньше. Аэрофлотовской будки в
Лиссабоне нет, бросаемся к представительству SkyTeam-партнёра
аэрофлота, в окошко Air Europa. Сотрудник, лениво раскладывавший
пасьянс на экране, при виде паники в наших глазах быстро
сосредоточился, вник в суть нашей проблемы и затарабанил по клавишам,
проверяя свободные места на ближайшие рейсы до Мадрида. Их собственный рейс - мест
нет. Ryanair - мест нет. TAP - мест нет. Всё, больше никто сегодня не летит. Что делать?
В голове проносятся варианты.
Поезд. Быстро лезем в гугл. Есть вечерний, но приходит в Мадрид слишком
поздно, не успеваем на посадку.
Автобус. Уходит уже сейчас, не успеем до автовокзала.
Машина напрокат. Я как назло не взял права с собой, да и оформление
получения-сдачи машины обычно чертовски долгие, не уложимся в имеющееся
время.
Блин, да что же делать?
Мужик из окошка машет рукой: глядите, ребята, есть вариант. От Порту
есть три места до Мадрида на вечерний рейс их авиакомпании. А до Порту
можно долететь турбовинтовой тихоходной "маршруткой" TAP Portugal, она
летает каждый час, есть подходящий рейс и есть места. Если брать вот
прям сейчас и нигде не застрять, то может и успеете.
Не могу не вставить знаменитый мем, уж больно он подходит:
Но мужик в окне виновато разводит руками: ребята, на своё "плечо" я вам билеты
продать могу, но на TAP Portugal нужно покупать либо на стойке самого
TAP, либо в общей кассе, вооооон очередь начинается. Давайте,
летите выкупать этот кусок, затем приходите ко мне, а то смысла нет.
Бешеным галопом несёмся на стойку TAP, в истерике барабаня пальцами
требуем продать нам билеты в Порту. Там поднимают бровь: ребята, а
успеете? Посадка на рейс уже идёт. Успеем, успеем, оформляйте! А у
самих внутри поднимается душная волна паники: нам ещё второе "плечо"
Мадрид-Порту выкупать. Ох, реально, успеем ли?
111 евро в минус, заодно сразу и регистрацию оформили, спасибо,
сэкономили нам пяток лишних минут. Со стойки нам прощально машут рукой
- ребята, быстро на посадку бегите вон туда, у вас времени в обрез.
Мы же бежим в противоположную сторону, снова к мужику из Air Europa,
размахиваем посадочными талонами. Тот начинает оформление - и
выясняется, что свободные билеты Порту-Мадрид действительно есть, но
они... в бизнес-классе. Мы замираем в ужасе. Почём? Тот набирает цифру
на калькуляторе, протягивает нам - и снова волна холодного пота. У нас,
кажется, нет таких денег в запасе... 1067 евро на троих. Это
совсем уж перебор. У нас, извините, билеты до Москвы столько стоили.
Причём в ОБА конца. А тут часовой перелёт.
Да что же делать-то?!
Минута на выворачивание карманов в поисках оставшегося еврового нала и
опрос остатков на всех имеющихся банковских картах. Если собрать всё в
кучу, хватает!!! Но совсем впритык, если курс евра не поднялся за время
нашего отсутствия. Но проверять уже некогда, счёт пошёл
буквально на секунды.
Каждый билет оформляется отдельно, один за евровый нал, второй с одной
карточки, третий с другой. Грызём ногти, мужик в окне стрекочет
клавишами как пулемёт, не отвлекаясь ни на что. Два билета куплены,
третий - никак! Оплата не проходит! Грёбаный Сбербанк, чтоб тебе гореть
в аду! Хватаю её, бегу к ближайшему банкомату, снимаю нал, обратно.
Ура, всё, билеты на руках! Мужик в окне, не отрываясь от экрана, даёт
отмашку рукой - бегите на рейс, я вас сразу зарегистрирую второе плечо,
в Порту просто возьмёте распечатки посадочных на стойке.
Искреннее спасибо тебе, мужик, я не запомнил ни твоего имени на
бейджике, ни твоего лица, но от всей души шлю тебе плюсов в карму за
всю неоценимую помощь.
Несёмся на посадку, все в мыле. Нас останавливают - ребята, на TAP
Portugal проход на посадку не здесь. А где, вашу мать? Да вооон тааам!
Бежим туда. Там какое-то кафе и стойки регистрации других
авиакомпаний. По радио объявляют last call пассажирам на рейс
Лиссабон-Порту. Мы заметались по аэропорту в поисках указателей как
птица в клетке.
Вот в этот момент было реально страшно. Мы вплотную подошли к очень
опасной черте. Если бы мы сейчас увидели отходящий от борта трап - у
нас сгорал бы и купленный за бешеные деньги бизнес класс. И сгорало
следующее плечо в Москкву. И самое главное - мы оставались бы в
Лиссабоне без денег. Совсем.
ГДЕ ЭТА ТВОЮ В БОГА В ДУШУ В МАТЬ ЕТИТЬ ИХ ПОСАДКА?!
Отлавливаю охранника аэропорта, ору вопрос, брызгаю слюной. Тот не
разменивается на объяснения, галопирует вперёд, указующе маша руками.
Оказывается на посадку нужно пройти через кафе насквозь, там где-то в
закутке у TAP Portugal свой собственный проход с
рентген-аппаратом. Вот ведь придумали, ироды, хотели видимо как лучше,
чтобы люди на еже-часную "маршрутку" не стояли в общей толпе, но нам
это стоило пару миллионов нервных клеток как минимум.
Служба безопасности на контроле явно пошла нам навстречу, не стала
придираться ни к плохо просвечивающейся технике, ни к ключам, звеневшим
в кармане - бегите ребята, бегите, вон там ваш гейт. И мы побежали...
...и пришли в себя только тогда, когда в окне турбовинтового тихохода
ATR 72-600 прощально блеснула река Тежу, рассечённая самым длинным в
Европе мостом имени Васко да Гамы, до осмотра которого мы так и не
добрались в Лиссабоне.
Успели. Успели? УСПЕЛИ! ЙЕЕЕЕЕЕЕ!
А потом под надоедливый гуд пропеллеров пришло тяжёлое осознание того,
что кажется, это путешествие теперь получается совершенно логичным. Ну
и стОило выкраивать копейки на лоу-кост перелётах и пересадках,
обходиться всего парой комплектов белья, не закупать сувениры, если по
итогу общий бюджет опустел ещё на 1178 евро? Ах, если бы не
было ошибки в этом проклятом билете, то за сумму потраченного можно
было было бы лететь и с багажом, и с более удобными стычками
рейсов или поездами, или вообще машину взять напрокат и как сыр
в масле кататься. Ах если бы, ах если бы...
Потом мозг защёлкал: а были ли ещё варианты, позволявшие выйти из
сложившейся ситуации с меньшими финансовыми потерями? Ну, например,
забить на сгорающий билет аэрофлота, купить другой, и уже без паники
вылетить? Теоретически да, такой шанс был, но практически мы бы
столкнулись с большими трудностями: заканчиваются российские новогодние
каникулы, и значит все возможные билеты из Европы в Москву выкуплены
давно. И как минимум на пяток дней вперёд (и назад) от даты
официального выхода на работу - у нас народ ушлый. Это же самый
hot-hot-top-season для авиакомпаний! Значит, нам нужно было оставаться
в Лиссабоне еще на несколько ночей. Примерно по 50 евро за ночь
гостиница без особого выбора (мы же не заказывали), плюс еда на все эти
дни, плюс новый билет аэрофлота в Москву в одну стороу около 200 евро,
плюс перелёт (или переезд) в Мадрид... Да, возможно, мы сотню евро и
сэкономили бы на таком варианте, но всё равно лишних денег было бы
потрачено море, и к тому же пришлось выклянчивать отгулы на работах,
успокаивать родственников, объясняя почему мы не приехали вовремя...
Кажется, всё-таки в сложившейся ситуации мы выбрали правильное решение.
Пусть болезненное для кошелька и крайне рискованное.
А дальше всё было достаточно просто. В Порту - быстрая пересадка, не
галопом, но быстрым шагом. На стойке регистрации нам попытались сообщить что мы
попадаем на овербукинг, но увидев наши
зашевелившиеся на скулах желваки, мигом решили осчастливить
овербукингом каких-нибудь других, менее взмыленных пассажиров. Мы даже
испугаться не успели.
Бизнес-класс лоу-костера отличается чуть более удобными креслами,
занавесочкой, которая отгораживает тебя от плебеев в эконом-классе, и
включённой в стоимость обеда едой, которую мы еле успели запихать в
себя. Нежась в столь непривычных нам "бизнес-привилегиях", мы
прикидывали, что каждая минута полёта в это классе обходится нам
примерно в 400 рублей.
В Мадриде тоже всё успели как надо, кажется, запас невезухи на этот
вечер кончился.
...и начался заново. Погодный информер в зале прилёта Шереметьево
известил нас, что на улице в это раннее утро -32. Замечаааааательно. А
мы в кроссовочках и ветровочках, вчера в Лиссабоне было +15. Пришлось
записывать в статью трат ещё и такси вместо аэроэкспресса.
И только когда мы вошли в свою квартиру, мы до конца поверили, что у нас всё
получилось. Несмотря ни на что, мы успели вернуться с каникул вовремя. Уф.
Подведём итоги?
Я знаю, что эта часть самая любимая для многих в моих отчётах. Сколько
же мы потратили на эту немного сумбурную поездочку со скомканным
финалом?
Напомню: 2 страны, 4 города, 5 взлётов и 5 посадок, 12 дней, Новый год
и top season. В расчёт беру вообще все расходы, включая еду, и исключая
всякую мелкую сувенирку, которая у каждого своя. Считаю на всех трёх
человек.
Проживание - 38 771 руб.;
Все авиавперелёты - 169 050 руб.; (Из
них 76 570 руб. - плата за свою ошибку)
Развлечения (HopOn-HopOff,
фуникулёры и прочее) - 16 107 руб.;
Вся еда (и
ресторанно-кафейная, и продукты из магазина, и уличная) - 28 080 руб.;
Весь транспорт (Такси,
метро, электрички, автобусы и др. расходы) - 11 315 руб.
Итого 263 323 руб.,
или 4 051 евро.
На одного 87 774 руб, или около 1 350 евро.
Избыточно дорого. Да, за эти деньги, наверное, можно было бы в
Юго-Восточную Азию слетать.
Но - если бы не косяк с датой, то каждому поездка обошлась бы в 957
евро. Это уже вполне вменяемая цифра для насыщенных почти двухнедельных
новогодних каникул в далёкой и весьма интересной стране.
А каждый из нас за 393 евро разницы купил очень важный урок. При
подготовке путешествий всё нужно проверять, перепроверять, ещё раз
перепроверять, потом немного передохнуть - и ещё разок проверить.
Но всё равно, даже после всех проверок, прихватить с собой пачку
лишнего нала в самый дальний карман.
Ведь всякое случается, и не всем везёт, как нам на этот раз.
Ну и напоследок, традиционные ссылки:
Тем, кому не хватило фотографий в отчёте, может полюбоваться на всю фотогалерею.
А если статические картинки это скучно, по вашему мнению, то вот вам
немножко видео:
Всем дочитавшим до этого места - большущее спасибо за внимание к моим
отчётам.
делящийся и успехами, и неудачами
Teapot
ЗЫ: Меня тут попросили в
конце каждого отчёта давать ссылку на общий список наших путешествий.
Вот тут можно почитать ещё, если
интересно.
_____________ устали
жить в жестоком мире
где вы страдалец и изгой
скачайте и установите
другой
