ОФФ Копенгаген. Город, который вечно не по пути (+)

ОФФ: Копенгаген. Город, который вечно не по пути (+)

Обязательный дисклеймер: нижеприведёный текст с картинками не является ни в коей мере путеводителем или рекомендацией для выбора маршрута другим путешественникам. Это всего лишь дневник, иллюстрированное описание личных впечатлений от совершенно неорганизованной и хаотичной поездки на машине по европейским дорогам, которую даже сложно назвать авто-туризмом - ведь обычно нашей целью является просто сам процесс перемещения в пространстве как таковой, а не осмотр каких-то определённых достопримечательностей. Поэтому стройте свои правильные и логичные маршруты самостоятельно, опираясь на собственные желания и потребности, а из моих "аччотов" подчёрпывая лишь общую атмосферу путешествия-приключения, которая так будоражит кровь...

На Данию мы давно точили зуб. Страна, которую называют самой скандинавской по менталитету из северных собратьев. Страна, которая много лет стояла на вершине рейтинга “самого счастливого государства” (и в прошлом году отдавшая лавры первенства финнам, ха-ха). Парадоксальным образом сочетающая в себе демократический строй и дремучую средневековую монархию. И её главный город, расположенный на острове, заваленый положительными отзывами современных блогеров и урбанистов, столица дизайнеров и архитекторов - ну как пройти мимо и не сунуть туда свой любопытный нос? Да, мы уже посещали Копенгаген в далёком 2005 году, с организованной автобусной экскурсией, но это был настолько поверхностный опыт, что в нашей памяти о Копенгагене не осталось ничего, кроме смутных воспоминаний о какой-то очень длинной пешеходной улице и о лакричном запахе, который нас преследовал (все скандинавы все почему-то очень любят лакрицу, но в Дании с этим оказалось особенно богато). Надо бы заехать туда на своих колёсах, осмотреться, погулять, оценить...

Но Копенгаген обладает одной уникальной способностью: он не вписывается ни в какие маршруты путешествий. Сами оцените на карте: он как будто завис между Скандинавским полуостровом и основным европейским континентом. Если ехать по Европе - то туда надо сворачивать от Гамбурга, пробираться каким-то кружным путём, а потом тем же маршрутом возвращаться - нелогично и неудобно. Если заходить с севера, от Стокгольма - уже порядочный крюк получается. И к тому же, если бы мы добрались до Стокгольма, фиг бы мы оттуда кроме Норвегии порулили бы... Вот и получается, что вписать Копенгаген в какой-нибудь попутный маршрут у нас никак не получалось, как бы мы ни пытались. Ну значит, как-нибудь надо поставить его основной, конечной точкой путешествия! И начинать строить маршрут уже отталкиваясь от этого.

А тут как раз и летний отпуск подвернулся. Правда, мы по прежнему были связаны по рукам кое-какими обязательствами, которые могли "выдернуть" нас обратно домой с любой точки пути, и потому заранее бронировать все точки мы не могли, пришлось импровизировать и придумывать на ходу, но в этом мы уже поднаторели за многие годы своих "раздолбай-стайл" путешествий. Да и по-прежнему мы считаем,  что путешественникам надо ощущать полную свободу в перемещениях: захотим, останемся где-нибудь на подольше, а не понравится что-то - быстренько перекатимся в другое место. Благо, формат автопутешествия на личном транспорте даёт гораздо большую независимость и вариативность по сравнению с другими способами перемещения, когда есть привязка к билетам.

Ну что, а дальше всё было традиционно достаточно просто. Отпуска согласованы и подписаны, вещи закинуты в рюкзаки, фото-видео-лётная техника заряжена, бутерброды в дорогу накручены, карты закачаны в смартфоны, чай залит в термосы - всё, мы готовы отправляться в путь!

1 день

Москва-Бяла-Подляска

Сожжено 85 литров
Расход 7,7 л./100 км
Пройдено 1095 км
Средняя скорость 91,1 км/ч

Сколько же раз мы проходили этот маршрут - и не упомнить уже. Всё знакомое и привычное, как домашние тапочки. Толкучка до Кубинки. Спокойный прогон до Вязьмы. В районе Смоленска надо не забыть тормознуть и купить грин-карту. Очередь из фур на встречной полосе на границе РФ-Белоруссия. Бескрайние белорусские поля, которые колышутся волнами пшеничного золота или удивляют частоколом громадной кукурузы. Не промахнуться, не заехать по ошибке в Минск. Ещё немного полей - и вот он, гигантский зубр справа по курсу, фиг знает зачем там торчащий. Ну а от зубра до стеллы Бреста совсем рукой подать. Итого тысяча километров пролетает в один присест, мы даже не успеваем устать.

А вот дальше, скрестив пальцы на удачу, покатили на таможню. Что нас там ждёт, километровая очередь на несколько часов или пустой КПП со скучающими погранцами? Никогда не угадаешь. На этот раз - полупустой вариант, скажем так. Белорусы лениво пролистнули наши паспорта, содержимым багажников совсем не заинтересовались, а вот польская таможенная служба встретила нас на этот раз необычайно сурово. Во-первых, зачем-то потребовала у меня предъявить водительские права (первый раз за всё время их кто-то просит у меня на таможне. Зачем?!), а во вторых, полезли копаться в сумке с перекусами в дорогу, которая у нас незастёгнутая болталась на заднем сиденье.

“Это что? Бутерброды? С Сыром? Нельзя. Ввоз молочно-мясной продукцию в ЕС запрещен.” Правда, никакими штрафами нас запугивать не стали, а попросили выкинуть их в специальный контейнер, либо просто съесть на месте (мы были вынуждены отказаться от столь заманчивого предложения, ибо были сыты). И даже вручили нам буклет, что можно провозить на территорию ЕС, а что нельзя, чтобы мы больше не нарушали. А в остальном всё прошло достаточно гладко: кроме пищевого, остальной багаж оказался сотрудникам неинтересен, “пальчики” и прочие формальности въезда не территорию Евросоюза были проведены оперативно - и в наступающих сумерках мы выкатились на польские дороги, потратив на прохождение обеих границ один час 15 минут, это весьма и весьма мало для вечно перегруженного погранперехода. Без каких-либо запоминающихся нюансов докатились до первого города по пути и завалились отдыхать в одной из многочисленных придорожных гостиниц, уютных и дешёвых.

2 день 

Бяла-Подляска - Ревал

Сожжено 69,3 литра
Расход 8,3 л./100 км.
Пройдено 829,9 км.
Средняя скорость 87,4 км\ч

Планов, как именно добраться до Копенгагена, у нас было несколько. И прямолинейно, автобанами через Варшаву-Берлин-Гамбург, и кружным путём вдоль Балтийского моря, через Гданьск\Гдыню, Щецин и Росток с Любеком. Но трезво всё обдумав, мы решили себе немного подсократить путь, переплыв из Польши в Швецию на пароме, а из Швеции махнуть в Копенгаген по уникальному Эрисуннскому мосту через одноимённый пролив, разделяющий эти две страны. Ну и раз есть возможность, то почему бы не побыть денёк на балтийском побережье? Где-нибудь в районе, откуда отходят паромы - мы знали, что северная сторона Польши представляет из себя великолепный песчаный пляж на многие сотни километров, настоящий курортный рай. Что, Польша не ассоциируется никак у вас с курортным отдыхом на Балтийском море? А зря.

Но не тут-то было. Букинг нас неприятно удивил - мест на побережье не было от слова совсем. Это всё ушлые немцы! Будучи весьма рациональными от природы, они умеют экономить, и предпочитают отдыхать не на своих морских курортах (которых тоже кстати полно), а на польских, где при похожем уровне комфорта дешевле всё, и проживание, и еда, и транспортные расходы. А пути всего ничего, несколько сотен километров. Пришлось порядком попотеть, чтобы найти хоть какой-то вариант ночёвки. Он оказался аж в 70 километров от места отхода парома, но бешеной Леди Хиппо, как известно, семь вёрст не круг.

От Бялы-Подляски до Варшавы был достаточно тяжёлый участок пути, с большим количеством населённых пунктов с ограничением скорости, узкие дороги по полосе в каждую сторону и загрузка всякой сельхозтехникой, но за Варшавой этот ужас автотуриста закончится. До Лодзи мы летели по прекрасной автостраде, а вот дальше… Ой. Начинаются платные дороги, к которым мы на польской территории не привыкли.

Автострада А2 на Берлин имеет четыре платных участка, следующих один за другим, и в общей сложности проезд по ним стоит 78 польских злотых, 1 390 рублей по текущему курсу, весьма недёшево. Но автобан отменный, настоящий европейский “гран туризмо”, с скоростными развязками и длинными разгонными\тормозными полосами, без крутых поворотов и подъёмов, с прекрасной инфраструктурой. Километры глотаются незаметно, машина буквально стелется над асфальтом, и только стремительно пустеющий бак возвращает трезвомыслие и заставляет приподнять ногу с педали газа: бензин-то здесь по-европейски дорогой, а мы на самолёт не опаздываем, смысла нет спускать в трубу лишние деньги, получая в результате всего лишь более раннее прибытие в гостиницу.

До границы с Германией мы не доехали всего несколько километров и свернули на север, в сторону города с зубодробительным названием Свиноуйсьцье (не свино-устье, попробуйте-ка ещё раз правильно прочитать!). Он у нас будет отправной точкой для переправы на шведскую землю, в него мы ещё вернёмся, а теперь - поехали-ка мы отдыхать, на море! Ещё немного уютных лесных дорог - и мы оказались в каком-то населённом пункте, в котором нам удалось забронировать хоть какое-то жильё. Город, как на следующий день выяснилось, называется Ревал, но ни нам, ни вам это название ничего не скажет. Побережье Польши западнее Гдыни это шикарные по природной красоте места, но запоминающихся, ярких курортных звёзд здесь нет. Просто песок, море и какие-то полу-дачные поселения. Вполне уютные, но абсолютный ноу-нейм.

Да, мы наконец-то добрались до моря! Вот она, Балтика! Но пронизывающий ветер с холодным дождём как-то не благоволят к прогулкам вдоль линии прибоя.

Забавный шлагбаум. Чтобы, значит, велосипедисты на променад въехать могли, а автомобили - нет. Интересно, Ока проехала бы?

Собственно на трёх фотках мы зафиксировали все достопримечательности нашего города, которые показывал нам всезнающий Трипадвайзор: небольшой променад с видом на море и пляж, памятник Маленькому Принцу с его планетой и розой...

...и совершенно уродливая скульптурная композиция под названием "ромЭо и джульЭтта". На местного скульптора явно накашлял Церетели, заразив своим запоминающимся стилем.

Промокнув, продрогнув и устав, мы решили что программу-минимум мы, наверное, уже выполнили: до моря доехали (и даже его увидели, издалека), все достопримечательности города посмотрели, погуляли и ноги после долгого пути размяли. Достаточно на сегодня! И гордые собой, ушли сушить промокшие кроссовки феном (как вам такое ноу-хау?)

3 день

Ревал

0 километров на авто,  ногами отходили 25 тысяч шагов, подсказывает мне фитнес-браслет

Ну, этот день был не совсем импровизацией, он был давно запланирован. Мой день рождения, и я пожелал себе в виде подарка побыть этот денёк на море. Любом. И моё желание нашими общими стараниями сбылось! Правда, погода была совсем печальна - ещё вроде как не дождит, но вовсю собирается это сделать. Выходя погулять к морю, мы вделись в куртки, натянули вместо босоножек и кроссовок тяжёлые непромокаемые ботинки, закинули по рюкзакам зонтики... Но это же Балтика! Уже через пару часов мы очень пожалели о своей утренней предусмотрительности, а ближе к вечеру вовсю проклинали себя за то, что не взяли солнцезащитный крем, угорая на жаре под чистым голубым небом.

Но это всё мелочи. Главное - море. МОРЕЕЕЕЕ!

Балтийское польское побережье - широчайший бесконечный песчаный пляж, ни камней, ни валунов, ни скал, ни каких-либо железобетонных конструкций. Волнорезы (а точнее грунтозадержатели, если уж правильно) тут не сгнившие до состояния трухляшек, как в Калининградской области, а новенькие. Песок под ногами даже немного "поёт", как на Куршской косе. Просторно, свободно и вольготно.

Пожалуй, единственный существенный минус, который мешает равномерному обзагариванию со всех сторон - это сильный ветер, который мало того что холодит тело, так ещё и сечёт его остреньким "пескоструем". Но от него отдыхающие давно придумали спасение: вот такие вот тканевые или полиэтиленовые ширмы позволяют организовывать вполне уютные лежбища. Они не только продаются во всех окрестных лавочках, но и бесплатно выдаются во многих гостиницах/гостевых домах, а также просто переходят "по наследству"от уезжающих туристов приезжающим за просто так: тащить такую загородку с курорта домой нет смысла.

Вода леденющщщщщщая, но как же приехать на море и не искупаться-то?

О том, как называется городок, в котором мы остановились, мы узнали по сувенирным магнитикам. Серьёзно.

Горячий сезон, народу конечно полным-полно. Основная масса - сами поляки, которые выбираются на летние отпуска на побережье, и немцы, которым ехать досюда всего ничего. Русских нет в принципе, да и других языков, кроме польского и немецкого, мы в толпе не слышали. Английский, кстати, здесь не в чести: меню на нём не дублированы.

Несмотря на свои скромные размеры и безвестность, городок Ревал имеет всё необходимое для хорошего отдыха: и рестораны, и отели, и кучу магазинчиков/лавчонок на пешеходной улице. И даже собственный небольшой рыболовецкий флот, который снабжает свежими морепродуктами окрестные едальни. Лодки выходят в море на промысел ещё затемно, а днём торчат прямо на пляже, являясь хорошим фоном для атмосферных фоток в инстаграмчик.

Не особо заботясь о какой-либо культурной программе, мы потратили весь день на бесцельное фланирование по улицам мимо всяких коттеджей, на слушание прибоя, на поедание вкусного местного мороженого, короче на всякую привычную курортную безделицу. И совсем не заметили, как наступил приятный золотистый балтийский закат...

Хороший получился день, настоящий отдыхательный. Нам он очень требовался, чтобы перевести дух от суетливого и нервного отъезда и переключиться наконец в режим вдумчивого путешествия.

4 день

Ревал - Свиноуйсьце - Треллеборг - Мальмё

8 литров сожжено
7,7 л.100 км расход
104,9 км пройдено
41,1 км\ч стредняя скорость

Возвращаясь несколько десятков километров назад, в чудесное Свиноуйсьце, где нас ждала посадка на паром, мы зацепились взглядом за парковку с туристическими автобусами и какой-то движухой. Достопримечательность? Может нам стоит остановиться и оценить? Оказалось, что достопримечательностью является... лес. А точнее Волинский национальный парк-заповедник. Ну как не прогуляться по его тропинкам, тем более что погода расщедрилась на солнце и голубое небо, которое так хорошо контрастирует с прозрачно-зелёной листвой?

В конце длинной тропинки с лестницами, по которой группками карабкаются туристы, есть смотровая площадка на обрыве высотой под 100 метров, с очень эффектным видом на бескрайнюю синь моря. А также с какими-то остатками оборонительных сооружений - башней смотровой и то ли бункерами, то ли огневыми точками. Пояснительные штендеры на польском и ничего внятного оттуда мы не вычленили, зато заприметили небольшие ворота, за которыми открывался вид на тропинку-дорожку прямо-таки неземной красоты. И мы решили не толкаться на смотровой со всеми другими туристами, а погулять в лесу отдельно.

Шли себе и шли по лесной дороге, бездумно пинали листву, дышали кристальным воздухом, фоткали красивое, наслаждались тишиной и отсутствием народа...

...как вдруг нас догнала легковушка, тяжело ковылявшая по грунтовке, и девушка в спецовке за рулём очень вежливо нам сообщила, что мы вообще-то тут вовсю нарушаем правила заповедника. Прогулки по этому волшебному лесу разрешены только для сотрудников-лесников, а всем остальным нужно держаться организованных огороженных троп. И она приехала нас, отбившихся, доставить обратно в туристическое стадо. Но после небольших переговоров мы убедили её, что и сами нормально дойдём обратно - и получили ещё немного времени для прогулки. Кстати, вернувшись, действительно нашли около ворот табличку на польском о том, что проход запрещён. Ну извините, прошляпили, не нарочно.

Затем мы докатились практически до причала с паромом, но обнаружили, что как-то слишком рано прибыли, и есть шанс пару часов потратить на осмотр свиноуйсьцевсих окрестностей (в центр города мы решили не ехать - он расположен на другой стороне реки Свина, моста нет, надо переправляться паромом). В пределах нашей досягаемости оказались: 1) старый форт Герхарда, один из комплекса прусских оборонительных сооружений. Мы его достаточно поверхностно оббежали вокруг, подивились на всякие редуты да бункеры, неожиданно выпукливающиеся в парковом антураже, но внутрь не пошли. Там музей береговой обороны, всякие пушки-пистолеты, но оно денег стоит и не слишком нам интересно.

...а вот это нам гораздо больше по душе пришлось: 2) самый высокий кирпичный маяк в мире, Свинемюнде. Не, ну 65 метров это конечно не Бурдж-аль-Халифа, ну так и возраст этого строения уже 162 годика.

Ну а самое главное, что нас всегда привлекает, как мотыльков на огонёк: на его макушку можно взобраться и окинуть своим орлино-близоруким взором окрестности! Благо, окружающее пространство не будет отделено от тебя мелкой сеткой или мутным стеклом, как порой бывает на вьюпоинтах. Всего 308 ступеней, мокрая спина, сбившееся дыхание и вуаля.

Выше смотровой - только сама линзовая установка. Жалко, что сейчас маяки перестали быть "путеводными огнями" для морского мира, все на радарах нынче ходят, человеческому зрению не доверяют... Но тем не менее, "бегающий луч" в маяке не раздербанен, а вполне работоспособен, по ночам включают. По техническим характеристикам, свет этого маяка должен быть виден за 45 километров!

Река Свина, вид на которую так хорошо открывается с маяка, соединяет Шецинский залив и собственно Балтийское море, так что это скорее канал, а не река. Весьма загруженное корабельным трафиком место.

А вот в отдалении можно разглядеть и пляжную зону города Свиноуйсьце. Пожалуй, хорошо, что мы туда не отправились... Кстати, думаю что основная масса народу на пляже - немцы, а не поляки. Свиноуйсьце ведь самый ближайший польский курорт к границе.

А с нашей стороны места совсем не пляжные. Вокруг маяка - громадный угольный терминал. Очень забавно наблюдать сверху через теле-оптику копошения всякой техники.

Жалко, что вот эта пепяка не функционировала.

Ммм, какой бы ковш мне надеть сегодня?

Немножко техно-порно.

Поскольку движение грузовых и пассажирских судов здесь весьма плотное, то и служба организации движения серьёзная. Вот это - не торпеды, а морские буи, обозначающие фарватер, всякие там запретные зоны и прочее.

Основной грузопоток идёт в Щецин, там большущий порт-терминал, включённый в транспортно-перевалочный коридор Балтика-Адриатика.

Ну а нас интересует здесь пассажирское паромное сообщение, а именно кораблик, который отсюда переправит нас через 180 километров Балтийского моря, в Швецию, в город Треллеборг. Подъехав к загрузочному терминалу, мы даже немного растерялись: а туда ли мы попали? Мы регулярно пользуемся паромными переправами на Балтике, и всегда заезд на паром - это длиннющие очереди легковушек, терпеливо ждущих своей очереди на погрузку. А тут - пустая площадка, нам практически сразу дали отмашку, и мы закатились в паромное чрево. И тут, наконец, поняли что не так и чем отличается местная паромная переправа от привычных нам Viking Line и Silja Line, курсирующих между Финляндией и Швецией. Вроде бы всё так же: многоэтажный монстр, в трюме машины, сверху уютные каюты, а также кафетерии-рестораны-магазины-палубы для отдыха и загорания, но... здесь 99,9% плывущих - фуры и их водители. Обычному туристическому люду это транспортное плечо, похоже, абсолютно неинтересно. И поэтому на пароме было необычайно, пугающе пусто и безлюдно. Водителей фур не интересуют билеты с комфортными каютами - они покупают самые дешёвые. Мы, бродя от скуки о этажам многопалубного парома, не увидели НИ ОДНОЙ заселённой каюты! Интересно, ну и зачем тогда вся эта красота?

Ладно, оставим мысли о рациональности расходования средств и ресурсов, лучше пойдём посмотрим, что творится снаружи. Благо, пока плывём по реке-каналу, можно много интересного увидеть. Воооон, кстати, виднеется наш давешний знакомый - маяк, а под загрузкой стоит ещё один паром в другой шведский город Истад.

А вот такой открытый паром перевозит всех страждущих к центру города.

Портовые механизмы восхитительно монструозны.

Забавная синергия - плывущий на яхте мужичок фоткает красиво проплывающую мимо него белоснежную громадину парома, а с палуб парома фоткают его малипусечное судёнышко. И все довольны.

Угольный терминал. Грязное местечко, скажем вежливо. Но Польша, как и Германия, по-прежнему весьма активно использует уголь в энергетике.

О, а мы вооон там буквально пару часов назад кругами бегали!

Всё, вываливамся за молл, впереди только открытое море (а также буйки, чайки и наши соседи по активному движению)

Это ещё одно отличие от привычных нам маршрутов. Там-то паром долго пробирается между разнообразными населёнными и не очень островками, а здесь - полчаса и вокруг ничего.

Паром забит фурами под завязку, но на палубах пусто - фуроводы этим маршрутом ходят постоянно, и любоваться морскими пейзажами на пронизывающем морском ветру им совершенно неинтересно. Рулевой, поставив автопилот, тоже скучает: этот паром типа маршрутки, два рейса в сутки туда-сюда.

В результате закатом с верхней палубы мы любовались в гордом одиночестве. Как же непривычно...

Уникальный кадр, которым я горжусь. Ветряки на суше за горизонтом...

Ну а когда солнышко закатилось за горизонт, а закат закончил своё красочное шоу в полнеба и окружающее скрылось в темноте, мы сытно поужинали в судовом буфете и забрались в уютный уголок кают-компании смотреть аниме на своём ноутбуке: брать билет с личной каютой нам тоже не имело смысла, как и водителям фур.

Паром причалил к шведской земле около полуночи, мы выкатились в новую страну в полной темноте и тихонько доехали оставшиеся 40 километров до Мальмё, где у нас была забронирована самая дорогая, как оказалось, гостиница за всю поездку. И по совместительству, самая короткая - упали спать сразу по приезду, а в 10 уже и чек-аут, надо выметаться...

5 день

Мальмё - Копенгаген

5,1 литров сожжено
7,6 л\100 км расход
67,3 км пройдено
53,8 км\ч средняя скорость

Просыпаешься, в вокруг - Швеция! И мужик какой-то из окна виднеется, вот стоит. И канал за окном. И город вокруг. Абсолютно незнакомый. Классно же. Люблю так врываться наобум в неизведанные места.

Упс, только сначала надо позаботиться о своей четырёх-колёсной подруге, нашей неутомимой Леди Хиппо. Вчера в ночи мы приткнули её на плоскостной парковке в квартале от отеля, ночью это бесплатно, но вот с утра надо либо пробить чек в паркомате и положить под стекло (если этого не сделать - штраф придёт с очень большой вероятностью, ибо в Швеции есть традиция: пешеходы контролируют наличие парковочных талонов и если замечают нарушителя - вызывают парковочного полисмена. Активное гражданское общество, етить), либо перепарковать машину на одну из многочисленных многоуровневых парковок города. Но мы обнаружили, что час стоянки в них ощутимо дороже, чем на обычной тротуарной! Да, там есть суточные "абонементы", но нам-то тут поторчать меньше чем полдня надо... Так и остались стоять у тротуара. А вот паркомат местный нас обидел: за 4 часа по нашим прикидкам он должен был снять в пересчёте на рубли в районе 800, а с карточки улетело... 1300! То ли особенности внутрибанковской конвертации из рублей в евро и затем в шведские кроны, то ли паркомат снимает какую-то большую сумму, а затем возвращает, если парковка завершена правильно - разбираться уже было лень. Плюнули и пошли гулять по Мальмё.

Кстати, могли бы и не ножками гулять. Как и во многих европейских городах в Мальмё очень развит кикшеринг - прокат таких вот электросамокатов, которые можно взять в любом месте и так же в любом месте бросить. Удобно и клёво, но плохо сочетается с нашим абсолютно бессиситемным шлянием неизвестно в какие стороны с одновременным фотографированием всего, что попадается под руку. Вот если бы у нас был план, маршрут или хотя бы понимание, что же мы хотим посмотреть в этом городе... Но ничего подобного не было и в помине.

Мальмё - город очень шведский по своему духу. Здесь везде прослеживается имперский акцент, хорошо узнаваемый по богатой старинной архитектуре, и наличествует не менее богатая современность, замешанная на свободе самовыражения личности. В частности она прослеживается в большом количестве абстрактной и полу-абстрактной оформительской и архитектурной деятельности, а также в непринужденном и со вкусом оформленном сочетании старинных зданий и современных глыб из стекла и бетона.

Ммм, старинная аптека. Подумать только, в этих стенах совсем недавно (ну по меркам общемировой истории) можно было попросить аптекаря натереть в керамической ступке приворотное зелье из мёртвых летучих мышей и каких-нибудь травок... Медицина была лишь одним из направлений великих наук алхимии, магии и астрологии. Лекарства сейчас совсем другие, а стоят на полках, наверняка знавших и алхимические зелья. 

Хоть по туристическим форумам ходит обидная присказка, что самая лучшая достопримечательность Мальмё - это Копенгаген, я с ней не согласен. Шведский город может быть весьма интересен туристам, он изобилует всякими забавными скульптурными группами.

Приятно отметить, что они не вознесены для недоступности шаловливых рук на высокие постаменты, а наоборот спущены пониже. Чтобы с ними можно было сфоткаться.

Ну вы посмотрите, какая прелесть. Просто бронзовая кошечка, сидящая на лестнице набережной канала.

И если присмотреться, она здесь не одна. Как приятно, когда туристы видят в городе не скучные бронзовые бюсты воинов и вождей былого с пояснительными табличками, а такую вот милоту, не требующую пояснений.

Мальмё запомнился нам как очень зелёный город...

...и как город огромного количества фонтанов, которые нас манили как магнит, поскольку денёк выдался жаркий. Как классических...

...так и абсолютно бредовых. Например вот этот просто убил. Снаружи вроде как и ничего такой...

...но как присмотришься - мама дорогая!

Я затрудняюсь сформулировать аллегории, которые скульптор заложил в творение. Но что ж, внимание фонтан привлекает однозначно, тут ничего не скажешь.

А навершие фонтана - это видимо символическое изображение женщины плодородной, я ведь правильно всё понял, да?

Один из прокатных самокатиков, которому не повезло и он (не без помощи каких-то долбодятлов) пролежал достаточно длительное время на дне канала. Стоит теперь бедолага молчаливым напоминанием о том, что хулиганить нехорошо.

Мальмё изобилует пешеходными зонами, удобными и приятными.

Так, а кто мне скажет, чем славится в настоящее время Швеция в мире? Нет, не шведскими семьями, не группой АББА забудьте, это всё осталось давно в прошлом веке. Страна на весь мир гремит своим стильным дизайном. И не только ширпотребным IKEA. Сам по себе термин "Шведский дизайн" стал нарицательным. Он обозначает что-то лаконичное, не вычурное, незатейливое и неожиданно милое. И мы с большим удовольствием бродили по местным дизайнерским лавкам.

Для нас "дизайнерский магазин" это то, где выставлено что-то запредельно дорогое, непонятных неестественных и непривычных форм и расцветок, со столь же непонятным функционалом. А у шведов весь дизайн описывается коротким всеобъемлющим словом hygge (изначально датским, но уже прижившимся в шведском языке) Это короткое слово обозначает определённый спектр человеческих чувств: уюта, домашней теплоты, утешения от забот, защиты от невзгод, дружеских или родственных объятий, простого спокойного семейного благополучия, и всё это с налётом эдакой незатейливой деревенской простоты. Вот вам пример: прямо в центре магазина с интерьерами и мебелью расположена кафешка с домашней едой для уставших изголодавшихся посетителей. А салат бар в ней - в незатейливых эмалированных тазиках! Это hygge.

Старый табурет - это тоже hygge. Потому что он из дома бабушки Хельги. Помнишь бабушку Хельгу, какие у неё были вкусные пирожки с рыбой, как пахло у неё в доме, как уютно тебе было маленьким пацаном сидеть у неё на коленях и слушать её сказки? Это hygge.

Нейтральные неяркие приглушённые цвета, натуральные продукты и материалы, экологичность, простота, минимализм, незатейливая функциональность - hygge. Классно. Приятно. Душевно.

Ещё один весьма популярный продукт, на который вы обязательно наткнётесь в Скандинавии - это лакрица. Чёрные конфеты, леденцы или тянучки с крайне характерным вкусом и запахом: лакрицу делают из корня солодки, с ней знакомы все дети времён СССР. Помните, отвар из солодки тогда прописывали как средство от кашля? Я, например, не могу отделаться от ассоциативного ряда, для меня запах лакрицы это запах болезни, неприятный, отталкивающий. А другие по лакрице просто маньячат и лопают за обе щеки. В магазинах можно встретить не только сладости на основе лакрицы, но и... солёности. Ну или как назвать солёные леденцы-то? Разве что "запредельной гадостью". Но это лично моё мнение, оговорюсь сразу. Может, вам и понравится.

Просто пара кадров с улиц Мальмё:  строитель красит балконный парапет под пляжным зонтиком. Жарко, погода разошлась не на шутку.

На одной из широких просторных пешеходных зон с видом на церковь Святого Петра светловолосая шведка не особо заморачиваясь на стеснение кормит младенца грудью, присев в кафе.

В церковь Святого Петра мы не преминули заглянуть. Светлое, воздушное, лёгкое и не готически-мрачное убранство.

Правда попадаются потешные оформительские "шедеврики".

Интересно: мест органиста вынесено с верхних хоров вниз, на первый этаж. Оно современное, с двумя мониторами!

Да и орган здесь модерновый. А что, очень красиво и лаконично. Hygge!

А в углу нашёлся крохотный компактный собрат! Интересно, для чего? Для детей? Для маленьких компаний в уголочке? Если основной сломается?

Если вам скучно во время службы или проповеди - посмотрите красочные комиксы!

За алтарём можно увидеть забавную "изнанку", которая мало вписывается в религиозно-возвышенный интерьер. Интересно, а наши церкви тоже должны быть оборудованы системой пожарной сигнализации и тушения, громкоговорящей связью для объявления пожарной тревоги, огнетушителями и планом эвакуации из здания?

Ах, жалко не сделал более крупного кадра! От вокзала по выделенным полосам в основные точки города ходят вот такие вот "автобусные поезда" - трёхсочленённые и построенные по принципу "тяни-толкай" - с кабинами с обоих концов. Им не требуется разворотный круг! Водитель на конечной просто переходит из кабины в кабину.

Туристический европейский лайфхак: если у вас слишком мало времени на поиск хорошей недорогой едальни в центре - идите на вокзал! Там можно всегда найти заведение по душе и бюджету, и обслужат вас тоже максимально быстро. Правда, для этого придётся немного переломить себя: для нас, россиян, понятие “привокзальный буфет” имеет ярко выраженную негативную окраску. Слишком много лет вокзалы были для нас синонимом антисанитарии. В последние годы в крупных городах ситуация выправляется, но для смены ассоциативного ряда должно пройти гораздо больше времени. Не могу, положа руку на сердце, назвать вокзал в Мальмё прямо-таки идеально чистым, но там более чем уютно и в плане едален просто шикарно.

Как и в Амстердаме, здешние службы регулярно чистят дно каналов от выкинутых туда велосипедов. Хотя как регулярно... Сколько требуется велику, чтобы так обрасти?

А здесь хочу вставить небольшое лирическое отступление. Когда я рассказывал знакомым, где мы побывали на этот раз, при упоминании Мальмё те вздрогнули от неподдельного ужаса, и спросили, что же понесло нас в эту клоаку, в это гнездо преступности, грабежей и насилия? С вами там всё обошлось? Стекло в машине не разбили, фотоаппарат не отобрали, в табло не настучали? Я настолько опешил, что начал переспрашивать, может быть они перепутали и другое Мальмё имели в виду? И откуда у них такие знания о городе, который нам показался милейшим и тишайшим, насквозь пронизанным характерным законопослушным шведским духом?! Оказалось всё просто: нет, знакомые, конечно, ни разу не были в Мальмё. Зато с удовольствием посмотрели какой-то репортаж по нашему российскому ТВ, где Мальмё был назван не иначе как "столицей мигрантов", городом который неузнаваемо изуродовала новая европейская политика, пустившая миллионы и миллионы беженцев к себе на порог. Интервью с местными жителями, которые возмущены тем что беженцы в основном живут на пособие и не собираются ассимилироваться, кадры с грязных улиц, чудовищные гетто с национальными диаспорами, повальная безработица, насилие, преступления, наркомания и прочие ужасы. И общий итог: вот так выглядит закат Европы, убитой иммиграционной политикой. А Мальмё - её авангард, самый худший, самый испорченный её город! Показательный, так сказать пример, как делать не надо.

Признаюсь, я не смотрю эфирное телевидение уже больше десяти лет, и потому даже понятия не имел, что там можно увидеть такие вот замечательные репортажи. Не хочу в рамках этого отчёта заниматься развенчанием мифов. Давайте лучше так скажу. Готов ли я был бы вот прямо сегодня перевезти свою семью и порекомендовать переезд всем друзьям в этот самый переполненный чудовищными мигрантами Мальмё? Вот ни на минуту не задумываясь - да, да и ещё раз да. Ибо я более чем уверен, что безопасности в нём на порядок больше, чем даже в Москве (молчу про земли за пределами МКАДа). Мальмё - современный, чистый, безопасный, продуманный и удобный город. Да, в нём можно найти спальные районы, в которых будет много женщин в мусульманских одеждах, потому что там выдали жильё определённым этническим группам - но миграционной катастрофой это назвать у меня язык бы не повернулся. Да, как и везде в Европе, проблема нежелания беженцев искать работу и ассимилироваться присутствует - но с этим вопросом активно работают. Да, при старании можно на здешних улицах можно найти и попрошайку. Может, даже двух-трёх. Да, если сравнивать статистику преступлений с периодом до прихода эмигрантов - наверняка она стала хуже, хотя бы потому что народу стало больше! Но... Уважаемые телевизионщики. А вы не хотели бы посмотреть на московские улицы тем же "непредвзятым" взглядом? И увидеть на них чеченские и дагестанские диаспоры, не желающие ассимилироваться и нигде особо не работающие? (да я в курсе, что они де-юре не иммигранты, а соотечественники, но вы понимаете про что я говорю) Не хотите посчитать количество гастарбайтеров наших в спальных районах? Посмотреть на нашу, российскую статистику преступлений с учётом национального фактора? Поспрашивать местных, коренных москвичей что они думают про нашу иммиграционную политику? А сделать то же самое в других наших российских городах? Ладно, риторический вопрос, больная тема, оставим...

А наш путь дальше из Мальмё лежал в Данию. Через море. Через весьма широкий Эресуннский залив. По знаменитому мосту из страны в страну, который стал известен по всему миру из одноимённого сериала. Мы, честно признаем, сериал не смотрели, а проезд по мосту нас интересовал просто как посещение очередной известной достопримечательности. Потому, кстати, мы и не бросились на него сразу, а сначала подъехали к моллу недалеко от его начала и полюбовались им со стороны.

Хорош, зараза, хорош. Очередной шедевр человеческой инженерной мысли! Восьмикилометровая бетонная лента на четыре автополосы, висящая в воздухе на высоте 50 метров, которая потом вдруг ныряет под воду, в четырёхкилометровый тоннель под проливом. Почему проектировщики выбрали такое странное комбинированное решение, а не дотянули мост по всей длине, спросите вы? Ответ прост: тогда нужно было бы строить второй вантовый пролёт для прохода морских судов, а он бы уже мешал самолётам, заходящим на посадку в главный аэропорт Копенгагена - Каструп. Компромиссный вариант мост+тоннель оказался более экономически выгодным, чем просто тоннель, и намного более простым чем перенос строительства в другое место, где самолётов нет.

Фотография, к сожалению, не передаёт монструозность этого сооружения. Да и глазом не всё так страшно - море скрадывает расстояния, кажется что вот оно, рукой подать. Я понял масштабы только тогда, когда решил слетать к вантовым башням на коптере и красиво их отснять. Стартовал, покружил немного вокруг берега, огляделся-сориентировался, газ в пол - и полетел к этим треугольникам. Лечу. Лечу. Лечу-лечу-лечу... И тут коптер говорит: хозяин, знаешь... А у меня тут батарейки хватит только на возврат обратно, ни на что больше, вертай оглобли. Я удивился, но подумал может батарейка была не до конца заряжена, или я крутился по окрестностям слишком долго - бывает. Возвращаюсь, втыкаю свежую, заряженную под завязку батарейку, стартую, сразу газ в пол, снова лечу-лечу-лечу... Кругом море, вода, ориентиров никаких нет. Вроде на этот раз почти уже подлетел, сейчас мы тут красивый круг опишем, поближе к вантам подберёмся, полотно с несущимися машинами поснимаем. Ага, щаз. Хозяин! У меня батарейки только на возврат хватит, давай возвращаться, а? Да что ж такое-то! И только тут я обратил внимание на циферки дистанции. Мой мелколёт-дрон размером с ладонь, плакал аж в четырёх километрах от старта, действительно на предельно достижимой для него дистанции. Это вот до этих тросов четыре километра? Да не может быть! Однако GPS врать не будет. Вернулся еле-еле, на последних каплях электричества и решил больше такими дальними дистанциями не увлекаться, не мой профиль.

Проезд по мосту увы, не бесплатный. И очень сильно не бесплатный! Скажу больше - да они с ума посходили с ценником! Из Берлина на лоу-косте прилететь в Копенгаген дешевле, чем проехать по этому мосту! 62 евро с машины, это наверно самый дорогостоящий участок дороги, который мы пересекали своими колёсами. А ещё обидно то, что весьма эффектный и впечатляющий внешне, Эресуннский мост абсолютно неинтересен при проезде по нему. Обычная автострада. Прямая. С высокими разделительными бортами, за которыми абсолютно пустое море - смотреть нечего. Ну, посредине колонны и ванты разбегаются. Красиво, но не более того. А потом и вовсе ныряешь в банальнейший широченный и хорошо освещённый тоннель, который никак не выдаёт своей под-морской сущности. Никакого приключения, рутина... Вот помнится ехали мы морским тоннелем в несколько километров в Норвегии - вот там было дааа. И окна все потели от повышенной влажности, и с потолка капало, и угол спуска и заезда в тоннель был впечатляющий. А тут ничего похожего. Вжух - и ты уже в Дании, в Копенгагене!

На этот день у нас в планах прогулок по городу не было: нужно было заселиться в апартаменты в спальном районе, которые мы заказали через Airbnb. Кстати, с поиском жилья в Копенгагене тот ещё квест был. Букинг выдавал нам такой ценник на проживание, что волосы на всех частях тела шевелились и мы даже пару раз бросались искать варианты проживания в других городах Дании, забив на дорогостоящую столицу. Но поскольку мы всё-таки ставили именно Копенгаген основной целью своего путешествия, то было решено не малодушничать. Для экономии мы решили поискать не гостиницу, а съёмную квартиру. Пристойный вариант нашёлся, правда расположен он был далековато от центра. Но это не страшно - мы же на колёсах! Однако с таким вариантом размещения нас ждало порядочное потрясение.

Объяснюсь. В России сервис airbnb используется в основном для посуточной сдачи сьёмных квартир/апартаментов, эдакий booking.com для частного сектора. Однако изначально он задумывался не для этого! Основной идеей сервиса был P2P шэринг жилья между путешествующей братией. То есть: если ты уезжаешь куда-то в путешествие или отдохнуть, зачем оставлять свою квартиру пустующей? Пусть там поживёт тот, кто как раз в твой город приедет как турист по той же системе, оставив своё жильё для других участников программы... Идея красивая, конечно, но утопическая, поскольку туристическая популярность городов разная, и как-то неравноценно получалось менять свою однушку на окраине условного Улан-Удэ на мансардный этаж в Париже. Так что сервис, стартовав сначала в виде закрытого "клуба" с рейтингами и виртуальными баллами, быстро нащупал более рабочую схему - более привычную коммерческую. Есть жильё - сам выставляй цену, сдавай, получай бабло. А уж куда ты потом хочешь это бабло потратить, на оплату так же сдаваемого бунгало на лазурном берегу или на пиво - твоё личное дело. И сервис быстро выродился в удобную доску объявлений для сдачи жилья в курортных и туристических местах внаём.

Но как оказалось, не совсем. В Европе airbnb по прежнему популярен для шэринга, пусть и на коммерческой основе. Вот и наш вариант размещения оказался таким...

Представьте себе: вы никак не пересекаетесь с хозяйкой жилья, она просто пишет вам в чатике, где оставила ключи (в нашем случае по-детски наивно, под цветочным горшком на входе в дом). Вы открываете дверь - и оказываетесь... в чужом доме! Не на съёмной квартире с пустыми шкафами. А именно в жилом пространстве. Со всеми вещами! В нашем случае это был половина двухэтажного домика, в котором проживает датчанка с двумя сыновьями-школьниками. Детские комнаты полны игрушками, в шкафах одежда, в ванной косметика... В холодильнике - чужие продукты... Полное ощущение что ты вор и ворвался в чужое жилище, сейчас откроется дверь, войдут хозяева и будет какой-то ужас... Честно признаюсь: крайне дискомфортное ощущение. Мы были в шоке. Нам было очень неуютно и не по себе. Мы боялись касаться чужих вещей. Мы даже думали принести из машины свою походную кухню, чтобы не касаться чужой посуды...

....но человек такая скотина, умеет приноравливаться к любым условиям. На столе мы нашли записку от хозяйки, в которой она дружелюбно попросила ощущать себя как дома (и соответственно вести себя не по свински). В комнатах нас встретили застеленные свежим бельём кровати. А детские рисунки на стенах и чужие фотографии со временем стало очень забавно разглядывать. Когда ушло первое чувство смущения, мы прониклись уютом жилья и оценили, насколько это интересно - вот так погружаться в личное пространство абсолютно незнакомого тебе человека, который доверяет тебе, гость. Необычная ответственность! Проживая в этом доме, мы как никогда раньше старались блюсти скромный список правил, который попросила соблюдать хозяйка в своей приветственной записке: закрывать мансардные окна уходя, чтобы не залило водой пол; соблюдать раздельный сбор мусора; не беспокоить пожилую бабушку-соседку; не ходить по дому в обуви и т.д. Доверием за доверие! И вы знаете, проживание в таком шаринговом жилье это фантастически захватывающий опыт. Ты будто погружаешься в местную жизнь! И при этом исследуешь её сам, без подсказок аборигенов. Для интровертов - то, что надо :)

Для тех, кто хочет так же, как и мы, попробовать жить в шаринговом жилье, несколько предупреждений:

1) то, что вы видите объявление "мансарда в париже с видом на монмартр за 50 евро" на ваши даты - ещё не факт, что вы в результате сможете там оказаться. Потому что нажимая кнопку "снять жильё" - вы просто входите в чат с хозяином. Который только после подробного разговора с вами и просмотра вашего профайла решит, пускать вас на проживание или нет. Отсюда следует следующий пункт

2) Рейтинг и отзывы в вашем аккаунте airbnb - очень и очень важны. Любой негатив от предыдущих поездок типа "пропали ложечки" или "оставили после себя срач" - и всё, никто не пустит вас в своё жильё. Поэтому те, кто желают регулярно пользоваться сервисом - очень и очень вежливы, аккуратны, предупредительны, всегда соблюдают правила шарящейся квартиры и пр. Отсюда кстати следующий пункт:

3) Ново-заведённые аккаунты никто не любит. Либо ценник для них будет совсем другой, либо хозяева просто будут отказывать в приёме. Ибо это либо непроверенные люди, либо те, кто уже испортил себе карму и теперь хочет начать с чистого листа. Нам повезло то, что аккаунт на сервисе мы завели давным-давно, ещё на его старте. Отзывов на нас не было, но полностью заполненный профиль и давняя дата регистрации расположили хозяйку жилья на положительный лад.

4) Чтобы иметь шанс снимать хорошее жильё на airbnb, надо быть активным. Часто ездить, писать отзывы, постить фоточки - быть живым участником.

5) Это НЕ гостиница. Лучше самостоятельно позаботиться о таких вещах, как комплект постельного белья, полотенце, шампуне с гелем и проч. Конечно, всё это можно попросить предоставить хозяев, и думаю они с удовольствием пойдут вам навстречу (у нас, к примеру, не было постельного белья - хозяйка купила новое), но лучше лишний раз не напрягать людей.

6) В отличии от букинга, при заселении требуется дополнительная операция: нажать кнопочку "я заселился", это немного непривычно

Сложно? Ну, тогда для вас имеется более привычный booking.com

Обязательное примечание: всё вышеописанное - для европейской действительности. В России через airbnb жильё не шарят, дураков нет. Только банальная сдача пустых меблированных апартаментов посуточно, и по ценнику слабо отличающемуся от гостиничного.

6 день

Копенгаген

0 километров на одометре отдыхающей на стоянке у дома Леди Хиппо, мы гуляем ногами и общественным транспортом

Утро началось с активных обсуждений: а как нам отправиться в центр, собственно? На машине? Копенгаген это город, который поставил своей целью выйти из автомобильной зависимости, и уже многое для этого сделал. Именно поэтому в центре на машине жутко неудобно, а главное - дорого. Парковки начинаются от 40 датских крон за час, а крона котируется нынче в районе 10 деревянных рублей. Погулять часов двенадцать в центре как мы планировали, влетит в копеечку.

Можно оставить машину слегка в отдалении, в спальной парковочной зоне, там ценник можно найти и за 15 крон, и добираться общественным транспортом - но тогда двойной расход, и за транспорт, и за парковку, тоже невыгодно. Пешком от дальних парковочных мест идти - ноги сотрёшь и уставшим в центр пришагаешь, не вариант. Изначально ехать из места ночёвки общественным транспортом? Возможно. Но каким? Немного гугления - находим недалеко подходящую автобусную остановку. А почём билетик? Ох, всё сложно. В Копенгагене зонная система расчёта  поездки. _{Я очень извиняюсь, но почему-то сайт расчёта маршрутов и зон копенгагена оказался.... запрещён Роскомнадзором на территории РФ. Видимо, как подрывающий нашу обороноспособность. Используйте прокси или ВПН!} Наш милый домик находился в третьей зоне, исторический центр - в первой. Значит билет будет стоить 36 крон. С носа. В одну сторону. То есть в день 216 крон (трое туда-обратно). А ведь ещё и внутри города возможны какие-то поездки... Может, есть единые, проездные? Конечно есть, всё для вас, туристы! Есть универсальный поездной за 80 крон, позволяющий без ограничений катать любым транспортом в течении суток, шикарно. Но упс, в пределах так называемого "малого копенгагена", наша сонная деревушка туда не входит. Чтобы входила, нужно покупать "большой" универсальный проездной за 160 крон, а за такие деньги проще в центр на машине приехать. Итог - пощёлкав калькулятором и почесав в затылке, мы решили, что поездка по разовым билетам на автобусе в нашей ситуации, как ни странно, получается проще и выгоднее.

Высадились где-то в центре, увидели остановку автобуса хоп-он-хоп-офф, возликовали и поехали на нём кататься.

Сколько раз уже проверяли, что такой способ знакомства с неизвестным городом (ну, в нашем случае известным, но насмерть позабытым) самый удобный: сначала проезжаем весь маршрут, делаем так сказать общую обзорную экскурсию,; дабы разобраться что-где расположено, а потом уже начинаем выскакивать на заинтересовавших остановках.

Здорово помогает охватить большое количество интересных мест зараз. Да и сам процесс приятный: катишься на верхнем открытом этаже автобуса, в ухо историю наушники бубнят, а ты знай себе красивости и жизнь успевай сфоткать.

...и отмечай самые смачные места, где хочешь ножками погулять. Во, Ньюхавн, Новая Гавань - однозначно. Какое всё кукольное!

Ну как же в Копенгагене без посещения русалки-то. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему достаточно обыденная скульптура оказалось столь раскрученной знаменитостью...

Маршрут хоп-она проходит и через морской порт, в котором припаркованы гигантские круизные лайнеры.

Забавно: высоток в центре нет, они сюда приплывают, можно сказать.

А неплохо так, наверное, отдыхать в такой каюте. Вид с балкона каждый день разный. Для домоседов, любящих комфорт, думаю самое то.

Просто потешный кадр из жизни морского города. Эх, где моя байдарка... Так в этом году и не удосужился никуда на ней выплыть.

Копенгаген считается самым велосипедным городом мира, заткнув за пояс даже Амстердам. Поскольку велик здесь - самый удобный вид транспорта. Про машину - забудьте, с ней здесь один геморрой. Общественный транспорт дорогущий. А город весь в велодорожках, велосветофорах и велопарковках - инфраструктура просто великолепная. По статистике, на одного датчана приходится два с половиной велосипеда! Один для курсирования между домашней станцией метро/электрички и собственно домом, второй - так же до рабочего места, а половинка - числится украденной. Да, велики тут тоже тырить любят, но намного в меньших меньших количествах, чем в собрате по велобезумию, Амстердаме. Поэтому надо отметить, что копенгагенский велопарк гораздо более пристойный, чем у голландцев: и шоссеры можно увидеть, и горные. Но основная масса конечно, чисто дорожные круизёры, либо вообще грузовые, с корзиночкой.

Осторожно, у кого-то кадр может вызвать брызганье ядом. Да, тут много где демонстративно висит флаг ЛГБТ, подтверждая толерантное и равное отношение ко всем людям, вне зависимости от их сексуальных предпочтений.

Парк Тиволи. Тот самый, после посещения которого по легенде Уолт Дисней запилил свой "с блэкджэком и шлюхами". В него мы не попали в прошлый приезд по причине отсутствия времени, а в этот раз не пошли, потому что что-то как-то уж очень дорого и многолюдно.

"...и взмах нескромный сисек врастопырку"(с)

Ух, дизайн и архитектура в городе на пять с плюсом, конечно.

И озеленение на улицах тоже шикарное, надо отметить. Платаны, голые платаны! Приятно видеть в городской среде не больные и обкорнанные, и не свеже воткнутые в кадках,  а давно и успешно растущие в грунте деревья.

С хоп-она мы пересели на круизную открытую лодку и поняли, что это, наверно, даже более правильный способ знакомства с Копенгагеном!

Копенгаген весь в каналах. Ну а поскольку нам повезло с погодой, мы наблюдали исход городских жителей к воде в целях спасения от жары.

За последние десятилетия в Копенгагене очень многое было сделано для улучшения экологической ситуации. Результат налицо: в городской черте в каналах изумительно чистая вода, ни мусоринки. Официально разрешено везде купаться!

Проплывая мимо "свободного государства Христиании" можно полюбоваться вот такими вот раздолбайского вида плавсредствами и учуять характерный запах свободы. Сюда мы ещё придём отдельно, место заслуживает особого внимания.

Если у нас пикник - это бухалово под ближайшим к дому деревом с обязательным ритуальным сжиганием мяса на углях, то у копенгагенцев это плавание на лодке по каналам с заливанием в себя больших объёмов пива.

Так же, как и в Амстердаме, здесь популярно житьё в лодках. Причём если в Голландии в дома на воде переделывают больше баржи, то в Копенгагене выкупают старые корабли и не сильно заморачиваются с их переделкой, так и живут в каютах. А вот эти ребята поставили батут на верхнюю палубу!

Милитари - зона! Ужасы-секреты-тайны-солдатыНАТО-агрессия-война! На самом деле - это бывшая база ВМС Дании Хольмен, ныне демилитаризованная и отданная под музейно-просветительскую деятельность. Нашим глазам предстал фрегат-музей, по железным кишкам которого можно на досуге полазать. В 1982 году, когда он ещё был в строю, на нём случился неприятный инцидент - с его борта самопроизвольно стартовала ракета, пролетела по непредсказуемой траектории 34 километра и рванула в районе какого-то дачного посёлка, повредив в общей сложности 130 домов. Чудом никто серьёзно не пострадал. Случай вызвал волну народного гнева в сторону военных, и с тех пор Дания взяла курс на уменьшение своих военных мощностей.

Ещё два интересных объекта: малая подводная лодка, которая участвовала в военных действиях в Персидском заливе. Несмотря на то, что сейчас в неё тоже можно залезть как в музейный экспонат, она находится на специальной консервации и в любой момент может быть введена обратно в боевой строй. Бронепоезд на запАсном пути, так сказать. А за ней, на порядочном отдалении - гордость местного Гринписа, самый чистый в мире мусоросжигательный завод/комбинированная теплоэнергетическая установка, которая греет и освещает большую часть города. А такой странной формы он потому, что на его крыше - горнолыжный склон!

Русалочка со стороны воды, кадр позволяющий оценить её популярность у туристов.

Вся суть Копенгагена в одном кадре - хиппи из Христиании, проплывающий по каналу на своём старом переделанном шлюпе мимо роскошной яхты, в которой живут, и везущий пару велосипедов, чтобы дальше куда-то поехать по делам. Шикарно!

Яхты и катера заменяют копенгагенцам наши шесть соток. Недурно!

В одном из каналов несколько кораблей-домов оказались в западне: построенный неразводной мост перекрыл им возможность выйти на большую воду. А демонтаж старой посудины в пределах города проводить нельзя. Патовая ситуация!

Ух, узенько.

Нам очень понравилась копенгагенская "жизнь на воде". Эх, вот было бы здорово у нас так оживить бы жизнь, запустив движуху в Яузе, к примеру. Но там у нас не вода, а полный набор таблицы менделеева плещется… Начинать надо с очистки.

А как вам такие сочетания модерна и классики?

Ещё одна городская прелесть: на мосту Книппельсбро в одной из башен разводчиков (не бандитов, а рабочих, отвечающих за разведение этого моста) организовали кофейню. Чашечку эспрессо с видом на канал хотят выпить многие, потому в хорошую погоду на её посещение записываться надо заранее, о как.

О, о! Вот сюда нам ТОЧНО НАДО забраться! Церковь Спаса с великолепной винтовой внешней лестницей.

Вход платный, но вид с неё на Копенгаген открывается шикарнейший. Единственный минус - лестница... ничем не заканчивается, просто сходит на нет. Она сама по сути и есть смотровая площадка. Всё бы ничего, но народ с упорством маньяков стремится к последним ступенькам перед золотым шаром на шпиле, несмотря на то, что вид с них абсолютно идентичен тому, что на виток-другой ниже. И это приводит к тяжёлому столпотворению.

Экология Копенгагена в одном кадре: загородно-дачная зона города, которая начинается в паре километров от центра, мусоросжигательный завод-горнолыжный курорт, за ним - образцово-показательная теплоэлектростанция, в этом году перешедшая с невосстановимых угля и газа на экологичную биомассу и мусорный метан, а за ними - группа морских ветряков.

А воооооон виднеется наш старый добрый знакомый, Эресуннский мост. Вот пожалуй только с этой точки более-менее видно, как он заканчивается подводным тоннелем.

А с церкви Спаса пара шагов до уникального места, крайне странного социально-политического образования под названием "Свободное государство Христиания". Его граница выглядит вот так:

Если смотреть по гамбургскому счёту, это такое же непризнанное государство как ДНР/ЛНР, Осетия или Абхазия, только разве что возникшее не в результате войн и насилия, а строго наоборот - в результате снижения военной активности. Его история, думаю, известна всем: в начале 70-х в этом районе Копенгагена в связи с постепенной демилитаризацией страны закрылась большая воинская часть и осталась куча пустых зданий: казарм, хозблоков, гаражей и прочего. Туда самозахватом въехали хиппи и прочие представители неформальной молодёжи. Сотни раз на этот квартал приходили облавы, выкуривали оттуда хиппи, и сотни раз бараки перезахватывались снова, другими людьми взамен схваченных, которые валили устанавливаемые полицией заборы и пробирались на территорию жить, будто там мёдом было намазано. В результате десятилетий противостояния неформалов властям города, в Христиании из хаоса и анархии возникла странная, но вполне работоспособная политическая модель демократического самоуправления. Эдакая коммуна, в которой основополагающим принципом является свобода самовыражения любого индивида, но основной задачей каждого свободного индивида ставится забота о месте где он свободен, и об общине, которая ему эту свободу обеспечивает, в частности. Такое вот странное этически-философское хитросплетение, которое заменяет здесь и уголовный кодекс, и суд, и правительство. Община Христиании со временем обросла всеми атрибутами автономного государства: здесь свои органы управления, в которых прямая демократия (решения община принимает консенсусом, как в Швейцарии, к примеру), отдельная казна (район, между прочим, экономически самодостаточен и никак не датируется государством!), собственная валюта (не так давно получившая свой криптоаналог), почта, соцслужба, медстанция, ясли, аж два детских сада, не говоря уж о своих СМИ, флаге, гимне и прочем. Транспорт здесь сугубо мускульный: автомобили в Христиании запрещены. Поскольку здесь витает хипповский дух (хотя сами хиппи уже давно повывелись), то тут все помешаны на выращивании и продаже сугубо органических продуктов питания, повторном использовании и переработке отходов (в частности, Христиания закупает часть копенгагенского мусора, чтобы мастерить из него поделки и использовать в быту - своего им не хватает). Электричество тут обеспечивают биомассные электростанции, ветряные мельницы и солнечные батареи, правда пока не целиком. В зимний период Христиания выкупает определённый объём недостающего электричества у муниципалитета. Откуда деньги в бюджете? Каждый совершеннолетний житель делает ежемесячный взнос в 1200 крон плюс 27 крон за квадратный метр площади. Вроде бы по нашим меркам деньги немаленькие, но если оценить цены на проживание во "внешнем городе" - то это очень и очень дёшево. Поэтому получается своеобразно: треть зарегистрированных жителей Христиании работают и получают доход за её пределами. Общее количество населения непризнанной страны - чуть менее тысячи человек, скромно. Но это вовсе не потому, что люди туда не стремятся. Наоборот! Просто стать новым членом общины весьма сложно: количество земли и зданий для проживания строго ограничено, получить разрешение на заселение можно, лишь победив в конкурсе с остальными претендентами, доказав совету старейшин района, что ты будешь более полезен для Христиании, чем остальные претенденты на освободившуюся халупу. Сейчас конкурс достигает 50 человек на место! Кто же живёт в Христиании? В основном это "люди творчества" - художники, поэты, певцы, писатели, скульпторы... Неожиданно недавно начал расти и развиваться IT-кластер. Хиппи-программисты, мать их! Но полно и других специалистов, обслуживающих Христианию: врачи, строители, сантехники, агрономы... На не асфальтированных улицах коммуны везде можно натолкнуться на арт-галереи, небольшие био-кафе и ресторанчики, концертные площадки и проч. Вход в Христианию открыт для всех, никакого досмотра нет, туристов полно.

Но всё вышеописанное, думаю, вам малоинтересно. Ибо основное, что мир знает о Христиании - это то что в ней смолят марихуану все, кому ни лень. Да, ещё до накрывшего ныне мир легалайза Христиания была островком травокурения в жутко пуританской Европе. В конце прошлого века между советом общины и полицией Копенгагена был заключён негласный договор: Христиания убирает у себя из оборота тяжёлые наркотики, а за это полиция не будет проводить рейды по конопле на территории Христиании: в её пределах курите и торгуйте в своё удовольствие. Но за пороги района с косячком - ни-ни! Арестуют и посадят. Пушеров кокаина и прочей гадости действительно выперли с территории свободного государства, а выращивание забористого каннабиса развили прямо в промышленных масштабах. Потому обычный вечер копенгагенца выглядит так: поработал, сел в машину, припарковался у Христиании, купил косячок и присел на бережку помедитировать на закат. А как отпустит - домой, к семье. Вот собственно на таких вот куряках Христиания и процветает нынче.

Обычное обиталище христианинца мало отличается от наших шестисотенных дачников.

В городе полно концертных площадок, на которых выступают как местные, так и приглашённые звёзды. Здесь бард что-то пел, а в соседней подворотне кто-то читал тяжёлый депрессивный рэп с бешеным ритмом. Рядом с музыкантами обычно стоят таблички с QR-кодом биткоин-кошелька. 21 век на дворе, не монетку же в футляр кидать!

А за этим углом начинается нон-фото зона, так называемая пушер-стрит. На небольших столиках там разложены гербарии разных видов и сортов, а также спрессованная в большие брикеты коричневатая масса, от которой отщипывают по кусочку и взвешивают на электронных весах. Больше я вам ничего рассказывать не буду, чтобы не попасть под строгие очи роскомнадзора.

Вышли из Христиании во внешний Копенгаген мы немножко одуревшие от шума и пропитанные тем самым пресловутым "запахом свободы". И потихоньку пошагали дальше, приходя в себя.

О, ещё одно из интересных увлечений копенгагенцев - стрит-фуд базары. Несколько самобытных поваров в ларьках-контейнерах, разливное пиво, свежая рыба и мясо на гриле и куча общих столов в центре этого действа. Туристов почему-то практически нет, так оттягиваться любят именно местные.

Ещё одна забавная достопримечательность: Мост Внутренней Гавани, часть которого сугубо велосипедна, вход на неё пешеходам запрещён. Местные в шутку называют его "падающий мост" - укурившимся в Христиании и возвращающимся на "большую землю" жителям всегда кажется, что мост стоит криво из-за своеобразного дизайна поручней.

Надо отметить, что Копенгаген - один из самых молодёжных городов, которые мы посетили за время наших путешествий. Здесь больше количество учебных заведений от престижных до доступных, а так же очень хорошие условия для разнообразных стартапов.

А к закату мы дошагали к ещё одной знаковой достопримечательности Копенгагена - Ньюхавн, Новой Гавани. Это узкий и длинный тупиковый пролив от основного канала до одной из центральных площадей города. По легенде, выкопан по приказу одного из датских королей, который желал практически из своего дворца садиться в свою яхту и плыть по морю, чтобы не брести сквозь босяцкие кварталы. Канал-то выкопали, но окружающая реальность взяла своё: дома по его берегам быстро превратились в публичные дома и низкопробные бухаловки для морячков, и до 60-х годов прошлого века Ньюхавн был самым злачным, самым грязным и самым преступным районом города. Но затем власти сообразили, что туристам как-то не нравятся синюшные алкаши и портовые шлюхи в достаточно визуально красивом месте. Бардак разогнали и превратили район в отменный туристический аттракцион.

Вид на разноцветные домики Нюхавна второй по тиражируемости штамп о Копенгагене. Туристов здесь всегда запредельно много. Но и местные тоже любят здесь встречать закаты и попивать пивко.

Кстати забавная сегрегация: местные редко претендуют на "цивильные" места на скамейках и за столами у кафешек. Они не брезгуют и прямо на причале посидеть, свесив ножки. А почему бы и нет, если чисто и не наплёвано?

Наверно вот отсюда откуда-то король хотел выплывать на своей яхте мимо черни. Только вот загвоздка: это не дворцы. Это здание театра и местного аналога ГУМ-а...

А старый королевский дворец, Розенборг, с огромным ухоженным садом - минутах в десяти ходьбы от конца Новой гавани. Так что либо не докопали, либо что-то с легендой не так...

Королевский сад, кстати - одно из самых любимых мест для датчан для пикникового отдыха. Вход в него свободный, и народ вольготно валяется на ровно подстриженной травке на подстилках, читает книжки, кидает друг другу фрисби... Красота. Мы же в парке, разувшись, охлаждали оттоптанные ноги прогулкой босиком по газонам.

"Васяаааа, у меня одежду спиии......!"

Сумерки мы встретили под сенью местных деревьев, уже не в силах куда-либо дальше идти гулять. Очень насыщенный день получился, жаркий, и честно говоря порядком утомительный.

7 день

Копенгаген

0 километров на одометре снова, опять пешеходим

Посчитав с утра количество мозолей, полученных за предыдущий день, красноту угоревших на солнцепёке кожных покровов и впечатляющее количество молочной кислоты в натруженных мускулах ног, мы приняли решение в этот день быть немного сдержаннее в выборе маршрутов прогулок, а также побольше использовать транспорт и по возможности избегать передвижения по улицам в жаркий полдень. В конце концов, должен же быть когда-то просто отдых, а не только беготня с размахиванием фототехникой по улицам. И потому мы решили отправиться неспешно пофланировать в местный зоопарк. Однако как обычно у нас бывает, планы мигом поменялись на лету. Через дорогу от зоопарка мы обнаружили ещё один приятный тенистый парк под названием Сёндермаркен, а в нём - какие-то странные стеклянные пирамиды.

Полезли выяснять, что это такое - и всего за 70 крон оказались в удивительном и крайне необычном месте, атмосферном и загадочном.

Куча ступенек вниз, и на глубине нам выдали резиновые сапоги по размеру, провели краткий инструктаж, предупредив чтобы мы не шумели особо, не бегали и не подсвечивали себе мобильными телефонами.

И вуаля, мы входим под старинные каменные подземные своды.

Первое впечатление - лёгкий шок. Не видно ВООБЩЕ НИЧЕГО!  Вдали маячат какие-то точечные источники освещения, споты, но они освещают только кусочки стен или пола прямо рядом с собой, остальное растворено в непроглядной тьме. То что фотоаппарат отображает хоть что-то для вас на этих кадрах - результат многосекундных выдержек с очень чувствительными настройками. Человеческий глаз, особенно первые минуты, пока не адаптируется, не видит совсем ничего и безумно страшно делать шаги: совершенно непонятно что перед тобой и что под ногами. Зато уши начинают вываливать просто кучу информации, ты начинаешь чувствовать ими почти как летучая мышь. Сразу становится понятно что попал ты в помещение большое. Очень большое. Шорох каждого твоего шага очень долго носится в пространстве, многократно отражаясь от колонн и стен. Кожа недоумевает - её перенесли с +30 на улице на +18 и стопроцентную влажность. Под ногами - это что вообще? Вода? Обалдеть! А насколько глубоко? Её же не видно! Уровень ощущаешь по тому, насколько тяжело она разгребается движением.

Но через пару минут зрение адаптируется: несмотря на своё несовершенство, человеческий глаз умеет видеть практически в полной темноте. Только вот зрение это чёрно-белое и дополненное всякой ересью, которую придумывает психующий мозг, получая недостаточно визуальной информации. Но этого уже достаточно, чтобы начать двигаться более уверенно.

Итак, где мы? Мы в огромном подземном резервуаре, в залах с пятиметровыми сводчатыми потолками и колоннами, убегающими в жутковатую бесконечность, в старинном хранилище питьевой воды для нужд Копенгагена. По своему прямому назначению цистерна использовалась до 1933 года, потом технологию водоснабжения города изменили, и резервуар стал не нужен. Он стоял заполненным до 1981 года, после его его осушили и решили использовать... как место для проведения всяких особо артхаусных выставок, инсталляций и прочих событий, требующих атмосферного и необычного антуража.

Несмотря на то, что хранилище нерабочее, всю воду до конца отсюда удалить не получается: она постоянно поступает через мелкие трещины. Под ногами где-то по щиколотку. Но вода на удивление чистая, прозрачная и нос не чует затхлого запаха подвала - значит где-то есть постоянный слив. Да и в целом воздух в цистерне очень свежий, холодный и лёгкий - от прогулки под сводами, шлёпая сапогами, на самом деле получаешь кучу какого-то ностальгически детского удовольствия. Мы, осмелев, углубились под тёмные своды...

...и наткнулись на крайне необычную арт-инсталляцию. Прямо посередине зала стоят здоровенные деревянные кубы. В них войти нельзя,  можно лишь по-вуайеристски подглядеть в щёлочку. Смотришь и видишь там... туалет! Мозг мигом ломается от неестественности и несовместимости увиденного: туалетная комната новая и современная, свежие салфетки, туалетная бумага, полотенца, чистая сантехника... но он затоплен. Причём не просто водой, а болотной, с тяжёлой ряской. Ненене, такого быть не может. На своём веку мы повидали много подтопленных "заброшек", но они выглядят совсем не так. Так не бывает! Это какая-то чушь, фотошоп! Или сон.

Неуютное ощущение неестественности, неправильности, ошибочности видимого глазом образа - это именно те эмоции, которых и добивались авторы инсталляции. Их задача была донести до зрителя идею, что природный апокалипсис гораздо ближе, чем мы считаем. То что он уже совсем на пороге нашей цивилизации, всего полшага - и случится неотвратимое и неизбежное. Достаточно страшненько получилось.

Но в непроглядной темноте висит неестественно-люминесцирующий подсказывающий субтитр: It is not the end of the world! Мол, будете умными ещё успеете и сможете всё это предотвратить. Выглядит киберпанково.

Ух, ну мы и повеселились в цистерне, скажу я вам. Уникальные световые решения позволяют человеку с фотоаппаратом создавать совершенно потрясающие кадры. И вместо захода "на полчасика посмотреть что это за необычное местечко" мы застряли в подземелье на полдня!

Как же резануло солнце по глазам на выходе! Каким же обжигающим показался воздух! После каменных катакомб ни в какой зоопарк нам уже не захотелось, да и времени на спокойный осмотр зверинца было бы слишком мало. И мы вернулись в центр Копенгагена, просто погулять по пешеходным улицам.

Мадам сосцами фонтанирует! Куда смотрит пуританское общественное мнение?!

Собственно говоря, больше всего нас привлекала улица Строгет - самая длинная туристическая пешеходная магистраль Европы. Два километра бесконечной череды сувенирных лавок, арт-галерей, кафе, бутиков и прочего.

И мы там погибли на остаток дня. Бездарно в плане образования, просвещения, познавания культуры и достопримечательностей страны. Но зато столько удовольствия от шоппинга!

Уже под вечер мы снова пошли в Королевский парк, любимое пикниковое лежбище копенгагенцев, и я оттуда немного полетал над городом. К сожалению, бОльшая его часть - non-fly zone, полёты запрещены, и потому ничего особо исключительного отснять не удалось, но приятно было посмотреть на уже исхоженные места с другой точки зрения.

Ну а вернувшись обратно в своё уютное загородное жилище, мы устроили мозговой штурм: куда дальше-то путь держать будем? Надо было уже постепенно поворачивать в обратный путь, основная точка нашего путешествия была уже достигнута. Но как построить возвращение, чтобы зацепить побольше интересных мест? Мы рассматривались два варианта: перебраться паромом от Хельсингёра в Хельсинборг, прокатиться по югу Швеции, заехать погулять в Стокгольм, а оттуда привычным Viking Line или Silja Line перебраться в Финляндию или Прибалтику. Или переехать на материк на юг и отправиться в сторону дома через какие-нибудь города Германии и Польши. Подсчитав свои бюджеты и повздыхав, мы всё же остановились на втором варианте: житьё в Германии будет дешевле шведского, да и два парома… слишком накладно. Ну что ж, пусть будет Германия, особых возражений ни от кого не поступило.

8 день

Копенгаген - Хиллерёд - Кристиансфельд - Гамбург

41,4 литра сожжено
7,8 л./100 км. расход
526,6 км. пройдено
79,4 км/ч средняя скорость

Вот, может и вовремя решили выезжать, а не задерживаться в Копенгагене. С утра полило как из ведра, и ни о каких приятных прогулках по городу не могло быть и речи. Мы поначалу даже хотели закинуть вещи в машину и без остановок гнать в сторону Германии, но навигатор подсказывал, что расстояние предстояло не слишком большое, можно ещё что-нибудь по пути зацепить. Скользнув взглядом по карте, мы решили заехать в город Хиллерёд, полюбоваться витиеватым ренессансом королевского дворца Фредериксборг. Авось везение будет на нашей стороне и появится хоть небольшое окошко в тучах. Надежды в принципе оправдались: дождь ослаб, и несмотря на общую нахмуренность погоды, мы смогли погулять около замка в достаточно комфортных условиях.

Конечно, хотелось бы голубого неба, солнышка и открыточного отражения красных стен в синей воде озера, но будем довольствоваться тем, что хоть объектив водой не заливает.

Мне даже удалось найти окошко для взлёта и оценить комплекс с воздуха. Но садился я уже в срочном порядке, лавируя между дождевых струй.

Фредериксборг окружает холёная парковая зона, как по линеечке расчерченная, где даже травинке поперёк плана вырастать запрещено. Резиденция короля, фигли.

В самом замке говорят огромная внутренняя экспозиция, для осмотра которой требуется как минимум день, но мы ограничились лишь внешним пробегам по дворам.

Делегация какой-нибудь шеньженьской ситцевой артели, патриотично рекламирующая на себе свою продукцию.

Фонтан со всякими излишествами и разнообразными рюшечками. Греческая мифология, купидончики, страсти и прочее.

По-моему, мужчине нужно таблеточку имодиума.

"Ну и где ты шлялся, муженёк хренов?!" Люблю я вычурность античных фигур, ничего не могу поделать.

Благородная патина и молоко

Мы бы ещё с удовольствием побродили по замку и парку, но природа в достаточно жёсткой форме напомнила нам, что везение наше не бесконечно. Закрываясь от косого дождя зонтиками и судорожно пряча технику под одежду, мы сбежали на парковку и выдвинулись в дальнейший путь, с трудом смахивая водопады со стекла дворниками.

Но к следующей достопримечательности на нашем пути погода всё-таки наладилась. А предстоял нам ещё один проезд над морем! Дания - государство островное, и для того чтобы добраться на материк, нам требовалось переехать залив Бельт между островами Зеландия и Фюн. Вот он, красавец! Зрение снова обманывается масштабами и расстояниями. До самого вантового моста отсюда почти пять километров, просто он настолько громадный, что мозгу кажется, что он близко. Свободный пролёт этого моста - 1624 метра! А общая длина транспортной системы - 18 километров. Пусть здесь нет "заныра" под воду, как на Эресуннском мосту, но тоже впечатляет. И увы, Бельтский мост тоже платный. 32 евро с легковушки...

И увы, снова повтор истории: насколько интересен мост со стороны, настолько же и разочаровывающе неинтересным получается проезд по нему. Высота почти в 60 метров над водой не ощущается. Отсутствие ориентиров, глазу привязаться не к чему. Вот бы под мостом какой-нибудь сухогруз бы проходил, но увы, увы...

По пути к границе с Германией мы, как охотничьи собаки, сделали стойку на указатель "Объект из списка всемирного наследия ЮНЕСКО" и быстренько срулили по нему с автострады, надеясь на что-то интересное. Но... Где достопримечательность-то? Городок какой-то обычный... Домики... Улочки... Магазинчики... Миленько, провинциально, но даже на локальную достопримечательность не тянет. А тут цельное ЮНЕСКО обещали. Где?! Где обещанное?

А самое смешное, что все магазинчики, все кафе, все заведения в городе - закрыты. Воскресенье, мёртвый день в Европе... Так и выехали мы оттуда, ничего не поняв и решив для себя, что это был, видимо, какой-то "город мастеров" - типа сборище мастеров старинных ремёсел в одном месте, которое мы не смогли оценить из-за выходного дня. И только по приезду мне удалось нагуглить, что оказывается мы проехали через один из интересных религиозных центров. Весь городок Кристиансфельд, со всеми домами и жителями, занесён в список ЮНЕСКО. За что? Это самый крупный в мире из сохранившихся городов общины так называемого "Моравского братства" - церковного ответвления веры, которое проповедовало основополагающие принципы протестантского движения до Мартина Лютера, вырастая корнями из движения гуситов. Сложно, да? Ладно, проведу аналогию. Эта такая "исчезающая малая народность" в ровном и всем известном религиозном стане, не ортодоксальная и не экстремистская, просто древняя и редкая. Скромная, красивая, продуманная, ещё более лаконичная и сдержанная в визуальных проявлениях, чем протестантизм - на это можно было и посмотреть, и изучить попристальнее. Но увы, увы... Туристический центр городка по воскресеньям, оказывается, тоже закрыт и понять что к чему, нам банально не удалось.

И ещё через часок-другой мы незаметно для себя мы оказались на территории Германии. Что поменялось? Ух. Скорости. Датчане же водят как пенсионеры! На региональных дорогах - разрешённые 80 км/ч, ни одна машина ни на километр не превышает. На автобанах - 110, аккуратным паровозиком друг за другом. А привычный режим езды для любого немца - встать в левый ряд, вдавить педаль со всей дури в пол и оставить в таком положении до нужной развязки, выжимая из машины всё, что она в силах. Как они пуляют, я фигею! Едешь 130 км/ч, на грани комфорта, с ужасом следя за тающим на глазах остатком бензина в баке - а тебе слева обфигачивает как стоячего какой-нибудь коммерческий фургон ситроен джампер, прущий за двести, аж воздушной волной машину от него шатает. Какой у фургона при этом расход - мне и подумать страшно. А уж про всякие БМВ и мерседесы, которые мягко стелятся над автобаном, уходя в точку в привычной для себя среде обитания, я молчу. Причём интересное наблюдение: ограничения на здешних скоростных шоссе таки есть. Там, где дорога совершает небольшие повороты, обязательно висят знаки 120, но на них немцы кладут: им дольше тормозиться со своих космических скоростей, чем по быстрому проскочить до конца участка с ограничением...

В первый немецкий город на нашем пути, Гамбург, мы въехали к вечеру, и тут же встали мощную в пробку: весь центр был перекрыт, проводился какой-то городской марафон, и автомобильный трафик был выдавлен на задворки. Свезло, ничего не скажешь... Еле протолкались и заселились в какую-то простенькую гостиницу на пролетарско-техногенной окраине города, у которой было заявлено неоспоримое преимущество для любого места размещения в Европе: бесплатная парковка. Правда, по факту оказалось, что такой парковкой являются все окрестный дворы, тротуары и газоны: на ресепшен нам сказали, что мы можем бросить машину в любом месте в окрестных кварталах, где нам приглянётся: парковочные офицеры в здешние дербуня не заходят и тут полная анархия. Ну будем надеяться, что они были правы, и штраф за Леди Хиппо, поставленную на траву между деревьями, мне не придёт...

9 день

Гамбург

0 километров, машина вновь отдыхает от нас

Когда ты просыпаешься утром и тебе нужно некоторое время для того, чтобы сообразить в какой стране и в каком городе ты сейчас находишься - это признак путешествия с хорошей насыщенностью событий, скажу я вам. Мы идентифицировали себя как находящихся в окраинном районе немецкого города Гамбурга, немножко подивились этому факту, но быстро сориентировались и решили двинуть в центр для знакомства с местными красотами.

И этот город мы сначала начали разглядывать со второго этажа открытого автобуса хоп-он-хоп-офф, но честно скажем: экскурсия не облегчила нашу туристическую участь. Дело в том, что Гамбург - город без ярко выраженного исторического центра. Он словно чудовище доктора Франкенштейна, слеплен из кучи отдельных кусков, которые под странными углами пришиты друг к другу. Проехав весь кольцевой маршрут и прослушав лекцию в наушниках, мы так и не смогли для себя составить хоть сколько-нибудь вменяемый маршрут, по которому надо гулять меж местными достопримечательностями, которые нам захотелось посетить. Потому пошли наобум, рандомно щёлкая клювами по сторонам.

Какие же всё-таки все города разные, скажу я вам! День назад мы были в Копенгагене, в городе, который весь сделан для велосипедистов и пешеходов. Копенгаген лёгкий и витиеватый, его интересно разглядывать с разных сторон, как какую-то красивую головоломку. Гамбург - суровая противоположность. Во-первых, автотрафик здесь самое главное. Пешеход сдвинут на узкие тротуары и лишь изредка ему дают шанс пересечь широкие удобные автомагистрали. Велосипедист чаще всего совсем бесправен - ему выделяют здесь для жизни лишь узкую полоску на тротуаре. И брутальность, немецкая брутальность и монументальность во всём. Город многоуровневый, но все улицы и переулки словно прочерчены под разными углами твёрдым карандашом по линейке. Никакого позёрства или озорства, орднунг юбер аллес.

Свою пешую прогулку мы начали с вокзала, ну потому что просто вышли из хоп-она рядом. Гамбургский вокзал весьма чистый и очень-очень загруженный. Постоянная движуха, кучи народа с напряжёнными лицами суют туда-сюда, каждую минуту отправляются какие-то электрички - железнодорожный транспорт в Германии популярен, а гамбургский вокзал один является одним из самых крупных транспортных хабов страны. Вращаться в этой суете прикольно, но задора хватает недолго: вскоре от мельтешения людской круговерти начинает рябить в глазах, хочется эвакуироваться на улицу через любой ближайший проход. Что мы собственно и сделали, выйдя на какую-то улицу наобум.

Просто забавный кадр из немецкой жизни: саморазгружающаяся фура. Вот этот электрический погрузчик перемещается подвешенным внизу у прицепа (и подозреваю, что там и заряжается по пути) По прибытию на место отцепляется, встаёт на колёса, разворачивается как заправский робот трансформер и под управлением водителя с пульта дистанционного управления по радиоканалу (видите вон ту красную коробку в руках у парня?) быстренько разгружает груз на паллетах из грузовика на склад. Потом снова складывается и поднимается в подбрюшье прицепа. Водителю при найме на работу явно требуются навыки управления детскими радиоуправляемыми машинками!

Брутальность и толерантность. Сочетание странное, но в Германии давно уже ставшее привычным

Первое впечатление от Гамбурга: он весь состоит из офисных зданий и громадных торговых центров. Мы в них буквально захлебнулись.

Привычно искомые нами исторические объекты-доминанты робко выглядывали из-за нагромождения кубов стекла и бетона. О, а это ж церковь Святого Петра! В хоп-оне нам в ухо сказали, что там есть смотровая площадка. Айда туда, а то мы так и погибнем в дворцах шоппинга, так и не увидев города.

Шпиль на 123 метра. Вид со смотровой на город должен быть отменный.

Внутри мрачно, сурово, готично, величественно. Немецкая церковная атмосфера малодружеюбна, она быстро осаживает тебя и показывает насколько ты мал и ничтожен.

Ахаха. А вот это не просто разрыв шаблона, а РАЗРЫВИЩЕ.Как вы думаете, что за стеклянной дверью рядом с алтарём? Вы не поверите. Туалет! Общественный. Бесплатный. Очень чистый. Туалет в церкви! Ну а что, прихожанам должно быть удобно, зачем заставлять их страдать?

У немцев даже распятый Христос обладатель ярко выраженного арийского профиля и столь же строгой выправки.

Ух какой стимпанк! Это мы на полпути к шпилю. В железном кружеве спрятаны старинные колокола, чудом избежавшие переплавки во вторую мировую. Звонница рабочая, и горе тем, кому "повезло" находиться около, когда она включается. Мы с опаской поглядывали на часы, чтобы избежать выдавливания барабанных перепонок звоном.

Я не очень понял, почему рядом с колоколами стояла органная клавиатура. То ли её приспособили для звонарей, то ли органиста выселили на чердак?

От земли до верхней точки 544 ступени. Эхххх... Вокруг тебя медный шифер, нагретый солнцем. Ощущения как в парнике, пот градом, деревянная лестница скрипит и как-то недобро пошатывается, но желание посмотреть на город с высоты и наделать красивых фотографий со смотровой площадки гонит вверх и вверх.

И вот, последние ступени и... Стоп, где смотровая площадка-то?! Подъём заканчивается крошечной комнаткой, которая похожа на кабину батискафа, в которой и двум человекам-то тяжело развернуться, а температура воздуха как в сауне. Любоваться окрестностями полагается через мутные пыльные иллюминаторы с паучками и паутиной внутри!

Какие уж тут красочные фотографии Гамбурга с высоты птичьего полёта. Это как осматривать мир через дверной глазок.

Да и температура была весьма некомфортной... И потому мы быстро сбежали на уровень ниже, к основанию шпиля. А что, там такие же иллюминаторы, но хоть не так душно.

Смотровая площадка в этой церкви получает от нас гордое наименование самой худшей из тех, на которые мы забирались за всё время наших путешествий. Но зато внутреннее убранство башни великолепно! Вы только посмотрите, какие гаечки...

Я не знаю, зачем на верхний уровень башни затащили машину. И как - тоже не знаю. Окна тут узкие, краном снаружи не загрузишь. Видимо, через внутренние люки в перекрытиях, талью.

Дабы остудиться после напряжённого подъёма (и спуска, которы не менее ноголомен кстати), мы решили погулять по какой-нибудь набережной.

И обнаружили, что если присмотреться, набережные здесь везде. Гамбург это город на каналах! Не хуже чем какая-нибудь Венеция или Амстердам. Просто здесь дороги весьма широкие, и порой ты даже не осознаёшь, что ты на мосту.

Но канальная система плотно вплетена в городскую инфраструктуру. Просто она проходит, что называется, "уровнем ниже".

Каналы здесь даже со шлюзами! За тем, как этот кораблик влезал со скрипом в шлюзовую камеру, с интересом наблюдала вся набережная. Когда он наконец туда втиснулся, сложилось ощущение, что места для воды там не осталось совсем.

Немецкий орднунг виден в мелких деталях. "Замочки влюблённых" на мосту только в одном месте прицеплены!

Куда ни взгляни, пейзаж Гамбурга как из кубиков лего, состоит из одинаковых элементов. Брутальные офисные здания интересного дизайна, каналы, мосты...

...где-то в отдалении маячащие редкие исторические здания, многоуровневые развязки, снова мосты-каналы-офисный брутализм... Всё. Вы знаете, как выглядит 95% видовых пейзажей города.

Эстакады здесь кстати весьма красивы. Стимпанк!

С трудом, но мы всё-таки продрались через транспортные хитросплетения и добрались до неоготического шпиля, который так манил нас из-за офисных построек. Это башня собора Святого Николая.

Сам собор разрушен ковровыми бомбардировками Гамбурга в 1943 году, а игла башни чудом уцелела. Собор решили не восстанавливать. Башне же подлатали силовую структуру, чтобы не грохнулась, но убранство реставрировать не стали. Разрушения ведь это тоже неотъемлемая часть истории.

Капелька новизны: несколько лет назад в башне установили лифт и туристы получили возможность с лёгкостью возноситься на смотровую площадку на одном из ярусов шпиля.

На месте собственно собора - мемориальная площадь в форме его стен. С соответствующими событию невесёлыми скульптурами.

Но всё же Гамбург это город, честно скажем, мало исторический. Фотографа в нём привлекает скорее современность. Готических церквей и узеньких мощёных улочек можно и в других городах нафоткать. А Гамбург в память нам запал вот такими видами:

А ещё Гамбург постоянно обновляется. Снос вполне ещё нормальных, не разваливающихся зданий и возведение более брутальных современных - нормальная практика. Город весь в перманентных ремонтах.

У городской ратуши мы внезапно натолкнулись на стихийный митинг. Активные граждане пытаются что-то донести правительственным структурам про какой-то важный законопроект, связанный с экологией (всё остальное видимо у них уже нормально).

На митинге была куча детей и подростков. И что-то никого не свинтили, не арестовали. Полиция вежливо стояла в сторонке, дав народу в удовольствие помахать транспарантами и покричать гневные речёвки. Какое непривычное по нашим меркам зрелище.

От шумных процессий, скандирующих лозунги и пускающих "волну" вздымающихся рук, мы отошли подальше и заглянули в собор Святой Катерины. Ух ты, в Германии бывают и не мрачные церкви!

Забавно: детские школьные проекты в церковном здании. Как же мне нравится, когда церковь становится больше культурно-социологическим центром притяжения, а не только местом совершения ритуальных обрядов.

Космические шаттлы в церкви, да.

В Соборе Святой Катерины два органа. Один классический, на привычном месте, над входом, напротив алтаря, а второй в одной из арок, с какими-то феерическими артиллеристскими трубами, нацеленными в слушателей.

Ну и снова разрыв шаблона - рядом с органом аккуратный WC.

На некоторых набережных, если постараться, можно застать кусочки старой исторической застройки. Смотрятся они в этом городе немного неестественно, правда?

Затем мы вышли к Шпайхерштадту, огромному району портовых складов, который ныне превращён в культурный лофт-кластер.

Он расположен на острове, и нас здесь привлекал Wunderland - самый большой в мире миниатюрный макет железных дорог (звучит как оксюморон, правда?). 15 километров путей, 10 тысяч вагонов, собранных в тысячу составов, пять тысяч зданий, двести шестьдесят тысяч фигурок... По отзывам трипадвайзера, на нормальный его осмотр нужен как минимум день!

И тут мы растерялись. А надо ли нам туда идти? Ясно, что мы там убъём остаток дня и по городу больше не погуляем, просто сил и возможностей не хватит. Да что там, нам уже хотелось сесть и заправиться едой в какой-нибудь кафешке, а не бродить по улицам... Так что в результате трезво всё обмыслив, мы решили пропустить этот ход. Гамбург город не на один день посещения, на него нужно было отводить гораздо больше времени! Ну кто ж знал, мы считали его просто одной из точек по пути... А он оказался чертовски хорош и многогранен.

Забавное: плавучая церковь на барже!

В гавани происходила какая-то непонятная движуха: понагнали штук двадцать машин спасателей, полиции, аквалангисты готовились к погружению, пара пожарных кораблей перекрыла проход в каналы снующим любопытным лодкам...

По переговорам служб стало понятно - какой-то невезучий товарищ тут потонул. Но к чему такой размах спасательной операции если он всё равно уже... тавось? У нас бы, наверное, выловили бы ниже по течению багром, когда сам всплывёт, и все дела...

Ну вот не перестану восхищаться витиеватыми клёпаными путепроводами! Какая же красота, всё таки. Насколько интереснее и эффектнее бетонных чушек.

День подошёл к закату, а мы обнаружили, что ушли от исходной точки старта почти на десять километров.

А вот и церковь Святого Михаила (и истукан с острова Пасхи). На колокольне тоже есть смотровая площадка, но сил у нас уже совсем не осталось.

А ведь мы не осмотрели и десятой части того, что хотелось!

Прости, Гамбург. Мы оказались неподготовленными к твоим масштабам. Ты чертовски хорош и интересен.

Гамбург один из тех редких городов, в котором текущая современность гораздо привлекательнее, чем историческая. Однозначно надо посетить ещё раз!

Нам несказанно повезло: оказывается, был маршрут автобуса, на котором получилось добраться до нашей гостиницы, не возвращаясь к точке старта.Это избавило наши ноги от страданий, но... Мы остались без ужина. Потому что изначально планировали где-то перекусить в центре, по пути. А экспрессом приехав в наш отдалённый район обнаружили все окрестные магазины и едальни закрытыми: девять часов, всё живое в Европе умирает. Избалованы мы "пятёрочками" по 24 часа, скажу я вам... Пришлось лопать чипсы, купленные на ближайшей заправке.

10 день

Гамбург - Берлин

25,3 литра сожжено
7,8 л\100 км расход
322,6 км пройдено
64 км\ч средняя скорость

Вот бывают иногда дни, когда чтобы ты не делал, всё идёт не так как надо, какие-то мелкие промахи сыплются на тебя как из рога изобилия. Вроде и ерунда по отдельности, но каждое пёрышко, падающее на спину верблюду, привносит свой вклад к общему движению к нервному срыву. Такие дни надо лишь мученически-стоически пережидать, но получается держать себя в руках увы, далеко не всегда...

А начиналось всё совершенно клёво. Мы решили перебраться из Гамбурга в Берлин и пробыть там оставшуюся пару дней свободного времени, чтобы потом не останавливаясь двумя дневными перегонами добраться до дому. До Берлина было ехать по километражу всего ничего, ну вот буквально рукой подать, потому в пути мы активно обсуждали, чем же мы плодотворно займём этот день. Берлин-то очень многогранный, и количество мест, которые мы бы хотели посетить, зашкаливало. Но мнение никак не складывалось к одному знаменателю, лебедь, рак и щука тянули в разные стороны. Пользуясь своим служебным положением (кто баранку крутит, тот и определяет куда едут все), я решил завести команду в крайне лююбопытное место, которое зовётся Тойфельсберг, Чёртовой горой. Это холм в пригородах Берлина, высотой около 120 метров, на вершине которого во времена холодной войны располагалась станция радиолокационного слежения за загадочным и опасным Восточным Берлином. Специалисты из ЦРУ и разведслужбы ФРГ внимательно прослушивали отсюда все каналы связи и пытались дешифровать секретные депеши, которыми обменивались спецслужбы ГДР и СССР. С объединением Германий объект стал не нужен и некоторое время существовал как классическая "заброшка". Однако некоторое время назад группа художников при поддержке спонсоров выкупила землю со всеми заброшенными строениями и организовала там эдакий культурно-туристический кластер. Заброшенная РЛС превратилась в мекку молодёжной субкультуры. На территории регулярно проводятся музыкальные фестивали, конкурсы, проходят тусовочные пати, снимаются клипы и андеграундное кино. Все здания изрисованы профессиональными мастерами граффити. На территории в хостеле проживают несколько десятков творческих людей, поддерживающих порядок и не позволяющих месту превратиться в неорганизованный загаженный сквот. Для туристов проводят экскурсии - ну как не посетить такой злачный уголок? Но увы, подъехав к воротам, мы "поцеловели замок" - по понедельникам и вторникам территория закрыта для посещения туристов. Очень обидно: нигде в интернете эта информация отражена не была. Мы, в рамках размятия затёкших за переезд мышц, сделали кружок вокруг закрытой территории, удивляясь высоченными забору с колючей проволокой в три ряда, которым РЛС до сих пор отгорожена от нежданных гостей, и были вынуждены отправиться восвояси, сделав лишь один кадр издалека самого высокого объекта на территории, который торчал над деревьями.

Вторым пунктом мы решили заехать в ещё одно интересное место, в аэропорт Темпельхоф. Что же интересного может быть в аэропорту? Да то, что он... не действующий! Но не заброшенный, а законсервированный. Ещё в начале прошлого века один из братьев Райт запускал на поле на окраине Берлина свой самодельный летательный аппарат, а в 1920 году здесь открыли уже полноценный аэродром. С него взлетали в небо фашистские "юнкерсы" и "мессершмитты", а уже после войны здесь заработал крупный аэровокзал, который обслуживал анклав Западного Берлина. Аэропорт продолжал принимать пассажиров и после падения Берлинской стены, но в 2008 году общегородским референдумом было принято решения регулярные полёты из аэропорта закрыть: город уже полностью окружил его территорию и шум самолётов порядком мешал жителям. Само монструозное здание вокзала решили не сносить, а оставить для истории как есть, ничего не демонтируя: ни багажных каруселей, ни табло вылета-прилёта, ни кресел в залах ожидания. Здание закрыто для входа, но по нему проводят обзорные экскурсии, на которые мы и рассчитывали попасть.

Но увы, удача нам изменила ив этот раз. Оказывается, популярность этих экскурсий такова, что на них нужно записываться через интернет заранее, просто так с улицы на него попасть нельзя. Ну и конечно, дата на которую можно было записаться, была уже за гранью наших отпускных возможностей... Невезуха. Поэтому мы просто погуляли вокруг гигантского аэровокзала.

Парковка пуста, нет толп встречающих и суеты таксистов, не слышится речь на разных языках. Ощущение неуютное. Представляю, какого было бы в гулких коридорах аэроузла!

Здание под охраной. Стёкла не выбиты, территория убрана, в одно из крыльев идёт косметический ремонт. Может, даже приспособят его подо что-то? Концертный зал? Гостиницу?

Монументальная величественность и бундесовский орёл - консерва из прошлого.

Всё это оставило достаточно гнетущее ощущение. Но Темпельхоф имеет и живую часть! Это собственно территория ненужных теперь взлётно-посадочных полос. Её сначала думали застроить жилыми домами, но коренные берлинцы взбунтовались, и теперь взлётка Темпельхофа - огромнейший парк площадью аж в 350 гектаров. Правда, достаточно странный парк.

На его территории нет ничего! Только бетонные дороги - полосы руления и две широченных асфальтовых ленты, собственно ВПП. И пустота, поросшая высокой травой между ними. Ни тени, ни деревьев, никакой другой инфраструктуры. В жару, честно говоря, неуютно. Зато сколько простора для занятия всякими видами спорта! Велосипед, роликовые коньки, бег, виндсёрфинг на лонгбордах, кайтеры на скейтах - кого только не встретишь на асфальтово-бетонных просторах. Но поскольку территория огромна... Нет, не так. ОГРОМНА! То постоянно кажется, что парк практически пустой. 

Один из немногих бедолаг, законсервированный вместе с аэропортом.

На местных просторах мы умудрились нечаянно потерять друг друга!  Пришлось созваниваться по телефону.

Ну где ещё можно безнаказанно полежать на горячем асфальте прямо посреди взлётно-поадочной полосы? Только в Берлине!

Интересное и культовое место. А что меня поразило больше всего, так это его чистота. Ни окурков, ни бутылок, никакого другого мусора, несмотря на то, что территория явно не подвергается регулярной уборке. Жители любят и ценят свои парки. Вот бы нам всем тоже научиться не оставлять после себя срач на природе...

Распаренные, мы вышли из Темпельхофа и перед заселением в гостиницу решили демонстративно проехать на своей машине по знаменитой Унтер Ден Линден (даже несмотря на то, что нам было не по пути) и заснять проезд Леди Хиппо под липами на видео. Но увы, день невезения и тут сработал. На Унтер Ден Линден мы выехали, но почему-то закапризничала камера и отказалась что-либо снимать, так впустую и проехали. А затем, чтобы мало не казалось, мы вляпались в огромную пробку, которой можно было бы избежать, если бы мы напрямую поехали к отелю, а не стали заезжать в центр. Натолкались, намучались, устали, приехали в отель на дальней окраине города, заселились... и обнаружили, что ближайший к отелю торговый центр, в котором мы планировали перекусить или просто купить еды для ужина, закрылся. в 19:00! Ну как так можно-то? Что нам теперь делать? Опять чипсы жрать с ближайшей бензозаправки, как в Гамбурге? И нас прорвало, мы смачно все втроём переругались. Стояли и орали друг на дружку, высказывая претензии: а вот если бы мы не сначала заселялись в гостиницу, а пошли есть, всё было бы хорошо. А вот если бы мы не попёрлись бесполезно в центр и не застряли бы в пробке, то успели бы и то, и другое. А вот если бы мы не ездили на закрытый Тойфельфсберг, а поехали в какое-нибудь другое место, мы бы были счастливы, довольны и жизнерадостны, и посмотрели бы что-то культурное, а не какие-то заброшки и помойки! А вы думаете, в наших поездках тишь да благодать? Ха. Как бы ни дружна и слётана была команда, при длительном совместном пребывании в закрытой металлической коробке накапливаются раздражители, никуда от этого не деваться. И в любой длинной поездке обязательно будет день, когда мы вот так переругаемся все, поорём, пугая несчастных прохожих, надуемся друг на друга... Но выпустив пар, мы начинаем испытывать чувство стыда, миримся, прощаем друг друга за косяки, и снова становимся крепкой командой. Вот и в этот раз: поорать-то мы поорали, хорошо. Но поужинать-то где-то надо, и по возможности горячей пищей. Немного помучив гугль, мы откопали в квартале от нас какой-то ещё работающий в поздний час бар. Пришли, а там местные сидят пиво гоняют. Мы зашли и взмолились: а поесть у вас есть чего-нибудь? Немножко изумлённая хозяйка проявила чудеса гостеприимства и состряпала нам на кухне самые вкусные за поездку братвюрст мит кароффельн, настоящую домашнюю еду. И уплетая её, мы наконец почувствовали себя счастливыми. Невезучий день был успешно преодолён!

11 день

Берлин

0 километров, Леди Хиппо отдыхает на паркинге гостиницы

Берлин - совершенно уникальное место. Горячая точка холодной войны. Место, где условная западная, коммунистическая цивилизация вошла в клинч с условной восточной, коммунистической. Именно на территории этого несчастного города кипели такие страсти, отголоски которых до сих пор сказываются. Но это и делает Берлин столь привлекательным. Это городне старинной, средневековой истории, а современной, трагической.

Нас с Берлином связывают детские воспоминания. Мы учились в школе с углублённым изучением немецкого языка и к нам по обмену постоянно приезжали ребята из ГДР, а в частности из Восточного Берлина. Они рассказывали нам о своих достопримечательностях и жизни, мы - о своих. Но и они, и мы были с младых ногтей накачаны пропагандой, которая вдалбливала в наши безмозглые головы однобокую картину мира: вот светлые и прекрасные люди в ГДР и в Восточном Берлине, а вот страшные и ужасные милитаристические люди-звери из ФРГ, которые таятся за надёжно защищающей нас Берлинской стеной, пробравшись прямо в сердце Берлина и грозя оттуда нам своими фашистскими клыками, с которых капает ядовитая слюна. И потому, когда новости донесли весть о падении стены, я хорошо помню что было реально страшно (несмотря на то, что мы были уже старшеклашками и кое-какие нестыковки в картине мира начали понимать сами). А преподаватели нашей школы, что называется, лихо "переобулись на ходу", и ими стала восхваляться идея объединения двух Германий. А Берлинская стена стала именоваться "стеной позора" и источником страданий целого народа. В результате, пока мы сами не пожили некоторое время в Германии и не обсудили все аспекты с коренными “ости” и “вести”-немцами, в наших головах из-за этих метаний была полная идеологическая каша. Но все знаковые места Берлина с тех пор были отпечатаны у нас в подкорке, с лёгким ностальгическим налётом.

Свой путь в этот день по Берлину мы начали с знаменитой Александерплатц, приехав туда на U-Bahn (верхнем метро), решив не заморачиваться с поиском парковок. Вот она, знаменитая "Игла Хонеккера", место пропагандистского телевещания ГДР! А вот и "Часы мира", которые стали символом открытия Восточного Берлина. Ну и какая-то металлическая драконообразная зверюга, которая к вечеру начала пыхать огнём, а с утра лишь со скрипом помахивала своими крыльями и поводила головой туда-сюда.

Заброшки. То, что в Берлине сильно бьёт по глазам привыкшего к европейской вылизанности человека. Это следы неэффективной социалистической плановой экономики, а затем и сложного мучительного процесса интеграции двух несоизмеримых экономик ГДР и ФРГ друг в друга.

А вот более пристойные отголоски совдепии на теле Берлина: Карл-Маркс аллея. Если прищуриться, можно почувствовать себя в Москве на Ленинском проспекте. Или в Минске!

А вот и сама Берлинская стена. Участок, который сохранили для истории, теперь является арт-галереей.

Картинки на ней регулярно обновляются. Художники-граффитисты проходят специальный конкурс, чтобы отобразить здесь свои творения.

Коренные берлинцы успешно монетизируют трагическую судьбу своего родного города.

Для людей с запада это смешная чушь и экзотика: потешное ознакомление с социалистическим бюрократическим аппаратом. Вам могут выписать паспорт жителя Берлина и поставить в него 16 выездных штампов погранпереходов в черте Берлина. (Кстати, тут скрывается исторический мухлёж: так много пунктов погранперехода внутри городе было только в начале возведения стены, а затем их количество с развитием холодной войны быстренько уменьшилось до трёх. И для того, чтобы пересечь КПП и оказаться в Западном Берлине, жителю Восточного Берлина естественно паспорта было недостаточно, нужен был дипломатический аусвайс-пропуск. А так называемая "транзитная виза" с датой ставилась в паспорта лишь западным немцам. Но кто же будет вникать в эти нюансы, когда можно организовать такой туристический аттракцион!)

Полтора десятка сантиметров бетона, разорвавших город по живому... Сейчас стена снесена везде, за исключением двух небольших участков, но там где она проходила, оставлен след: в асфальт вмонтирована кирпичная линия. 

Берлин очень необычный, не-немецкий город. Он всегда нёс в себе дух бунтарства и не был законопослушным следователем орднунга, которому поклоняются все немцы. Берлин - не Германия! (Примерно так же, как Москва - не Россия). И яркий пример особого берлинского духа это большое количество сквотов, самозахвата жилья. Инициативные группы граждан (а не только маргиналы-бомжи, как вы подумали) заселяются в заброшенные, подлежащие сносу здания и защищают их от печальной участи.

Мы решили не мучать себя натаптыванием десятков километров и сели на привычный уже хоп-он-хоп-офф. Берлин - город весьма большой и огулять его весь ногами за пару дней не получится.

Надо отметить, что сейчас город уже сильно изменился со времён падения стены. И быстренько сориентироваться, с какой стороны ты едешь - с восточной или с западной, почти не представляется возможным.

Берлин город живой, развивающийся и бурлящий. С очень хорошей инфраструктурой общественного транспорта.

Мммм, узнаёте этот дух социализма? Забавно, что в это мозаичное панно были встроены скрытые камеры наблюдения от Штази, тайной полиции ГДР. Нашли при реставрации. Символичненько, а? Вот такая вот дружба народов.

Кусочек классической, не новейшей  истории - художественный музей в древнегреческом стиле. Даже немного непривычно видеть такие строения в Берлине.

А вот снова суровая новейшая история Это странное нагромождение разноразмерных плит - памятник мемориал убитых евреев Европы. Масштабный, пугающий и тревожный - но по нему, задорно хохоча, бегают местные детишки. Для них этот тяжёлый призрак прошлого - не более чем интересный лабиринт. И наверное, так правильно.

Ну куда же без Бранденбургских ворот! Сейчас они оккупированы велорикшами. С появлением китайских мотор-колёс их труд стал не таким сложным физически и приобрёл популярность во многих европейских городах, особенно в тех, где много пешеходных улиц. В Берлине их мало, и рикши возят ленивых туристов разве что по протяжённой Унтер Ден Линден.

Не сфоткал этот кадр - не был в Берлине!

О! Это одна из самых лучших моделей прокатных велосипедов, которую я встречал. Оцените неубиваемость конструктива: карданная необслуживаемая передача, чтобы не парится о натяжении цепи. Скрытая от грязи планетарная коробка передач. Все тросики внутри трубной рамы, ничего вообще снаружи не торчит. Пластиковые диски, чтобы забыть о "восьмёрках". Одноточечное крепление осей колёс для быстрой их замены. Встроенный в заднее колесо блокирующий замок. Необслуживаемые роликовые тормоза. Корзинка спереди, чтоб не было искушения "взять пассажира". Тяжёлый, но запредельно надёжный агрегат.

Ха, А тут одним радужным флагом не ограничиваются, я вам скажу. Это реклама строящегося метрополитена, если кто не понял. Который соединяет!

Туристический берлинский аттракцион: страшный коммунистический медведь, смешной трабант и пенопластовая стена. 

А смешного человечка-пешехода в шляпе с берлинских светофоров уже превратили в настоящий туристический бренд!

А вот и Рейхстаг со стеклянным куполом. И оказывается, очень приятным парком вокруг, где беззаботные берлинцы вовсю отдыхают.

В Рейхстаг можно попасть на экскурсию, но для этого нужно заранее записываться - раз, и пройти серьёзную проверку безопасности в этом павильоне - два. Мы поленились.

О, это случайно не Михалыч? ;) А, не. Австрийский путешественник. По миру поколесил немало. Респект и уважуха.

Вот что значит работа в несколько рук! Берлин - самый ремонтируемый город из тех, что нам встречались в эту поездку. Здесь, по-моему, в ремонте каждое третье здание и каждая вторая улица. От красно-белых заборчиков рябит в глазах, а уж про то, как страдает от этого автомобильное движение я лучше уж совсем промолчу.

"Если вы считаете себя абсолютно бесполезным - вспомните, что у Германии есть президент"(с). Это его официальная резиденция в Берлине, дворец Бельвю. Знаете, неплохо так, не иметь особой ответственности и власти, а обитать в таких вот хоромах.

Очень интересное место - мемориальная церковь кайзера Вильгельма, Гедехтнискирхе. Народным собранием берлинцы решили не восстанавливать её башню, законсервировать руины как есть. Теперь она носит неофициальное название "гнилой зуб". Пошлая рекламная конструкция рядом с ней - способ заработать на косметический ремонт здания, туда полностью идут деньги от размещения баннера. Ну, ради такого можно и потерпеть режущее глаз соседство.

Рядом с колокольней на месте основного здания разрушенной церкви возведено новое. И оно потрясающее! Но не снаружи...

...а внутри. Стены этой церкви состоят из полупрозрачных стеклянных блоков. Рисунок каждого блока - уникален и неповторим!

Атмосфера в церкви просто какая-то инопланетная! никогда не встречал ничего подобного. И чёрный орган!

Вот так церковь выглядела до войны...

...а вот так выгядит современный комплекс. И мне кажется, что такой вариант намного больше западает в душу, чем классический. Кстати, полное название от берлинцев “Губная помада, гнилой зуб и пудреница”. Иронично и действительно похоже.

Внутри кроме церкви - небольшой бесплатный музей с весьма странным барельефами. Они не имитируют античность, они про современность.

А вот потрясающая мозаика на потолке действительно требует реставрации...

И снова поднимая тему крайне странной фантазии создателей фонтанов... Что они курили?!

Малотуристический участок стены. Отсюда предприимчивые берлинцы и знающие туристы откалывают кусочки "на память". А то, что продаётся под видом "настоящих кусочков берлинской стены" в сувенирных магазинах - просто строительный мусор.

Чекпойнт Чарли, пожалуй самый знаменитый пограничный контрольно-пропускной пункт Берлина. Раньше место страдания и боли, теперь - туристический аттракцион, очень популярный для жителей капиталистических стран. Именно отсюда шли трансляции про жертв коммунизма, рвущихся через препоны на свободу.

А сейчас можно сфотографироваться с ГДР-овским пограничником в обнимку...

Но как по мне, всё-таки пусть лучше лицом Берлина будет вот этот знаменитый медведь, чем фигура погранца.

Медведь же гораздо милее!

Устав и вымотавшись, мы возвратились обратно на Александерплатц, или Митте, как говорят местные. Знаковый кадр: живой ещё с социалистических времён фонтан "Дружба народов", символ Берлина - телебашня, и фотографирующаяся мусульманка, сегодняшний день города.

На Митте кипит ярмарочная жизнь: уличная еда жарится и шкворчит (девушка-продавщица попросила не фотогафировать её лицо, она на нелегальной подработке)

Ну а мы вдарили по мороженке - и в метро, в сторону гостиницы. Не хотелось повторять вчерашний забег по пустынным берлинским окрестностям в поисках места где можно найти еды на поужинать.

12 день

Берлин

4,4 литра сожжено
8,7 л/100 км расход
50,8 км. пройдено
28,1 км/ч средняя скорость

Это был последний полноценно-экскурсионный день нашего путешествия, и с утра за чашечкой кофе мы долго думали, на что же его потратить, что ещё посетить в столь разнообразном и многоплановом городе. И пришли к выводу, что к чёрту прогулки по каменным джунглям с осмотрами стандартных достопримечательностей. Хотим что-то для души, для отдыха. В конце концов, нас отпуск или забег меж по разному сложенными грудами кирпичей?! Айда по паркам! И ещё, для бОльшего комфорта на этот раз мы решили поехать на машине: вчерашняя прогулка по городу показала, что при должном старании в Берлине можно находить бесплатные места для парковки. Так зачем нам тратиться на электрички, если есть свои колёса?

Первым парком был расположенный комплекс "Сады мира" в районе Марцан, не так далеко от наших гостиничных окраин. Вход целых 7 евро, но окупается каждый цент, потому что это настоящий шедевр прикладного садового искусства! Сад строили приглашенные со всего мира специалисты ландшафтного дизайна очень высокого класса, и это здорово ощущается. Прогуливаясь по его плавно петляющим тропкам ты чувствуешь прямо-таки режиссуру создателей: пейзажи вокруг тебя динамически меняются. Водоёмы, фонтаны, мосты, здания - всё не просто так понатыкано, любой кустик, любая травяная кочка вливаются в общую картину. Прогулка имеет собственную визуальную мелодику!

Парк разбит на несколько отдельных национальных композиций. Самый крупный - китайский раздел. Ах, в Азии умеют делать парки, это да. Смысл китайской садовой философии это единение человека с природой.

На контрасте: христианский сад. Европейская нотка ландшафтного дизайна. Достаточно аллегорично: внутренний небольшой дворик, в котором всё прилизано и чистенько, как по линеечке расчерчено, ограждается со всех сторон от внешнего хаоса стенами из библейских цитат. Берлинцы здесь любят развлекаться: селфятся с "фразами дня", которые будучи вырванными из контекста получаются довольно потешными.

Японский раздел, "Сад дружно текущих вод", порядком отличается от китайского. Он намного более простой и имитирует совсем уж дикую природу. Тропинка причудливо вьется через без меры разросшиеся кустарники (которые тем не менее подстрижены именно там где требуется), то взбегая на холмы, то ссыпаясь естественными каменными ступеньками вниз. И в нужных местах буквально подсовывает путнику точки для остановки и любования. Великолепно продуманный и срежиссированный процесс созерцания природы.

Корейский раздел скорее больше посвящён вписыванию традиционной архитектуры в садовый пейзаж, но погулять тоже интересно.

Оранжерея с растительностью из тропиков и экваториальной зоны - классно, но не в жаркий летний день. Нас оттуда мигом вынесло, дышать нечем.

Ну и наконец, загадочный и удивительный Восток!

Багдад и Алладин,  дворцы, сезам и ковёр-самолёт где-то явно поблизости.

Звонкий хрусталь воды в оазисах дороже золота.

Так, а где мой знойный гарем? В каких покоях лопает свежую пахлаву?

Всем великолепен парк Мира, и я искренне завидую берлинцам, у которых он на расстоянии пешей доступности от спальных районов (Кстати, в парк даже проложена линия фуникулёра от ближайшего квартала. Но увы, в наш день посещения канатка была на техобслуживании и пролететь по воздуху над садом не удалось). Но есть у него один недостаток, который фотографии не передадут. Дело в том, что всё это цветущее разнообразие требует богатой подкормки. И местные садовники её, естественно, обеспечивают. И потому благоухает цветущий парк не только розами, но и удобрениями разной степени натуральности, заставляя порой зажимать нос и быстренько сменить точку дислокации. Нет, возможно нам просто не повезло и подкормки по расписанию должны были проводиться именно в этот день, а в остальное время в парке витают чудесные сладкие ароматы, но...

Во второй половине дня мы решили перебраться из спальных районов, где расположен парк Марциан, совсем в центр города, где раскинулся знаменитый берлинский зоопарк, один из самых старейших в мире. Берлинский зоопарк нас и порадовал, и удивил, но одновременно и немного разочаровал. Однозначно порадовал холёными ухоженными зверями и прекрасными условиями их содержания: все вольеры здесь обязательно имеют скрытую часть, куда животные могут уходить, если им надоест шум или слишком пристальное внимание от людей. У нас обычно обходятся каким-нибудь домиком или загончиком. Обратная сторона медали - далеко не всех животных есть шанс повидать. А удивил зоопарк абсолютно другим подходом к своей сути. У нас зоопарк это детское место. И образовательное: туда родители ведут своих детей, чтобы показать как вживую выглядят странные существа из сказок и мультфильмов. А в Берлине зоопарк в первую очередь это... место отдыха взрослых горожан! Многовековые дубы, тенистые аллеи, сложные тропинки, огромное количество удобных скамеек в укромных местах... Коренные жители города просто приходят сюда погулять, подремать в прохладе, почитать книжки... С видом на пруд с фламинго, к примеру. Ну красота же! Или наблюдая, как свежую зелень лопают слоны.

Или как поблизости сплетаются шеями жирафы.

А это кому вольер принадлежит?

Правильно. Ловким альпинистам, которые кстати настолько прекрасно мимикрируют по скалам, что порой диву даёшься.

Берлинский зоопарк хорош тем, что здесь максимально убраны визуальные преграды между зрителем и животинкой.

Так же порадовало и то, что множество вольеров "смешанные" - на одной территории можно увидеть несколько видов, которые пересекаются в естественном ареале обитания.

Обезьянник не особо большой, но весьма богато оборудованный.

Нашим соседям по генеалогическому древу есть где повеселиться и порезвиться. Но вот эту ванильную парочку я застал за философской меланхолией у окна.

А вот то, что не особо порадовало и разочаровало в зоопарке - так это то, что коллекция-то животных не так богата, как обещала википедия. Да, здесь прекрасный птичник и хороший ассортимент рогато-копытных, но... С крупными хищниками какая-то беда. "Кошатник" был совсем закрыт на ремонт. Медведи - один весёлый губач отдувался за всех своих сородичей.

Волки, рыси, выдры, дикобразы - где они? Мы повстречали лишь аристократичных гиен. Опять же, возможно мы пришли в не самое удачное время, и сказывается другая логика зоопарка: звери показываются, когда им самим хочется, а не когда толпа людей хочет на них поглазеть, но... Московский зоопарк обычному посетителю, который не задумывается о таких нюансах,, покажется намного более богато наполненным.

Но зато в птичники здесь можно входить, и тогда от совы, к примеру, тебя не отделяет вообще ничего! При желании ты даже можешь аккуратно потрогать пальцем её перья и заслужить недовольный взгляд.

Это, конечно, зачётная идея - которая увы, не сработала бы в нашем зоопарке. У нас бы толпа буйных детишек мигом бы повыдергала из бедных пташек все перья и те бы сидели, зашуганные по углам.

Здесь же, напомню, по зоопарку гуляют именно взрослые. И дети при них как сопровождение. А не наоборот. И да - удивительным образом никто не порывается покормить зверей, несмотря на полное отсутствие грозных запрещающих табличек. Ну как им это удаётся?!

Ух, вот это пинцет. Неужто никого из посетителей такая птичка в раздражении не тюкнула?

Впечатления от такого близкого контакта с природой просто восхитительные.

Падальщиков порадовали не декоративной, а вполне натуральной головой дохлого животного, которую те радостно дербанили. И она, извините за натуральность, пахнет отнюдь не незабудками. Но зато  - вот оно, естественное место обитания чудесных птичек, без прикрас.

Ррррррмантик!

"Голографическая" птичка. Жаль, фото не может передать, какой завораживающей гаммой переливается её перьевой покров. Аж гипнотизирует. Ещё бы знать, как она называется... К сожалению, берлинский зоопарк повторяет здесь ошибку московского: информационная часть выполнена весьма невнятно и скучно.

Понять, кто вот это печальное длинноногое существа из десятка прилагающихся к вольеру табличек с латинскими названиями, плохо идентифицируемыми иллюстрациями и наукообразными пояснениями тяжело, даже если и хочется.

Очаровашки-пингвины здесь обитают в открытом вольере, бегают по солнцепёку и с удовольствием плещутся в тёплом бассейне, рвя шаблоны тех, кто считает их единственным местом обитания полярные льды. Это не совсем так. Ареал обитания некоторых видов пингвинов тянется вплоть до экватора!

Сытые и довольные жизнью тюлени - прямо природный образец Хотея, "Счасливого будды". Кстати по его боку на этом фото видно, что тюлени не кожистые, а вполне себе густо-меховые животинки.

Марабу (кажется). Я и не знал, что птицы умеют вот так сидеть.

Причёска "первый парень на деревне"

Хозяйственная и какая-то необычайно пушистая капибара. Блонди!

Любимцы всех берлинцев, недавно появившаяся пара панд. Лентяи, лежебоки, грязнули и очаровательные раздолбаи. Перед фотокамерой позировать напрочь отказались, демонстрируя лишь некоторые свои детали.

А вечер мы встретили в обществе внимательно мониторящих окружающее пространство в поисках бампера сурикат.

В зоопарке мы догуляли до самого закрытия и даже немножко после: здесь с окончанием дня охранники никого не выгоняют, а просто перекрывают вход новым посетителям. И уже выйдя за ворота мы сообразили, что стоявшая в планах на сегодня вторая попытка посещения радиолокационной станции Тойфесьфсбрег, провалившаяся у нас в первой день, провалится и сейчас: банально нет смысла ехать туда "на полчасика перед закрытием". Ну что ж, мы уже и так поняли, что Берлин у нас "не отжат", и этому городу явно требуется посвятить ещё один визит, а то и пару. Ибо город того стОит...

13 день

Берлин - Бяла-Подляска

59,5 литров сожжено
8,1 л/100 км расход
732,2 км пройдено
88,8 км/ч средняя скорость

Ну всё, нам осталось лишь только двумя длинными перегонами добраться домой, никаких больше интересных мест посещать больше не планировалось, несмотря на то, что мы сумели сложить наш маршрут так, чтобы оставить "один день в запасе" от своего отпуска на случай всякой непредвиденной ерунды. Лучше прибыть к Москве в субботу, чем толкаться с дачниками в воскресенье - это раз, и приятно иметь один денёк на "почистить пёрышки" и прийти в себя перед выходом на работу. Немецкие автобаны мы пролетели мигом, польские платные до Варшавы тоже прошли вполне энергично, успевай бак бензином заливать. Помня пробочночную склонность Варшавы, попросили навигатор от гугля проложить нам объезд дневных заторов, и он протянул нам маршрут через какие-то спальные районы, частично даже про внутридворовым проездам! Вот не поверю, что тащится меж детских площадок со скоростью 20-30 км/ч получилось быстрее, чем по привычным магистралям через центр города, но вот уж разнообразнее - точно. Закупились провизией всякой в околоваршавских супермаркетах, но увы, привычную "санкционку" мясо-молочную брать не стали - боязно. Уж больно впечатлил нас опыт с отобранными бутербродами на границе. Потом небольшой участок сельских дорог - на восток Польша скоростные автобаны не тянет. И мы в насквозь знакомой нам Бяле-Подляске. И даже букинг сопровождает нашу бронь издевательской припиской "вы уже останавливались в этом номере". Да, и неоднократно. А что делать? Других удобных путей транзита в Европу считай нет, это самый короткий и быстрый.

14 день

Бяла-Подляска - Москва

92,2 литра сожжено
8,2 л/100 км расход
1118 км пройдено
94,4 средняя скорость

Оставляя переход границы на самый крайний день пути, мы немного побаивались: а вдруг будут очереди, а вдруг мы всё утро спустим впустую? А впереди тысяча с гаком до Москвы! Может, стОило границу перейти вечером предыдущего дня и остановиться в Бресте? Нет, честно - нет. В Бресте гостиниц европейского уровня буквально две штуки, и обе с неприличным ценником. Переночевать до границы можно вполовину дешевле и с бОльшим комфортом. А погранпереход Тересполь-Брест в это время нагружен в "обратку" - в субботу белорусы едут на шоппинг в Польшу, а обратно - никого. На обе границы  ушло около 50 минут, и багаж совсем не обыскивали. Может надо было сырку закупить? Эх, ну что ж теперь после драки кулаками махать... В другой раз побудем контробандистами. А дальше - всё просто. Включили круиз контроль и аудиокнижку - и неспешно, не превышая разрешённых скоростей махнули привычную "тысчонку". Расслабленный режим езды сыграл с нами злую шутку: мы промахнулись мимо объездной Минска и были вынуждены проходить городом. Госграница РБ-РФ тоже прошла с с минимальной задержкой - ФСБ-шники поверхностно взглянули паспорта на тему российского гражданства. Ещё немного километров - и мы, не застав на привычных местах подмосковные пробки, прикатили домой. Всё, путешествие успешно завершено, ура!

Эпилог

А что, классно скатались! Выезжая в эту поездку, мы дали себе обещание чуть сбавить темп своей фирменной беготни "галопом по европам" и отказаться от принципа "ночёвка каждый раз в новом месте". Частично это получилось, и даже понравилось, но всё-таки всё равно надо ещё сбавлять обороты, обуздывая свои порывы объять необъятное в рамках небольшой отпускной поездки. Но в целом путешествие оказалось намного более расслабленным, чем раньше. Мы больше времени просто гуляли и отдыхали, чем бегали между достопримечательностями. Да, я уверен, что всё можно было организовать более оптимально, и получить ещё больше удовольствия, а также сэкономить кучу денег, которые мы по глупости и по незнанию профукали впустую - но для этого нужно было в любом случае иметь гораздо больше времени на подготовку и чёткое понимание того, что собственно хочется. В условиях полного отсутствия и первого, и второго у нас в целом вышло прекрасное путешествие, пусть не всегда не такое гладкое, как хотелось бы. Но мы походили-таки босичком по песчаному пляжу, поплавали на корабле, одним глазком оценили уютный шведский Мальмё, покатались по удивительным мостам через море, посетили пряный и интересный Копенгаген, впечатлились монументальным Гамбургом и ощутили раздолбайски-анархический Берлин, и всё одним махом. Здорово же! Ну а во сколько нам всё это обошлось, традиционно можно увидеть в конце нашего отчёта (и горестно повздыхать).

Подбивая бабки

Итак, как обычно, расчёт делаю на всю команду из трёх человек, включая всё-всё-всё, любые расходы за исключением сувенирных магнитиков. Ну и во что нам встали 14 дней, 5 стран и 4 850 километров?

- бензин - 32 354 руб;

- проживание - 70 366 руб;

- паром - 12 435 руб;

- иные транспортные расходы (платные дороги, парковки, мосты, общественный транспорт) - 5 482 руб;

- питание (всё, включая закупки в дорогу, перекусы на заправках и проч) - 49 914 руб;

- развлечения (экскурсии, автобусы, кораблики, входные билеты и проч) - 26 024 руб;

Итого бюджет поездки - 190 575 руб, или 63 525 руб в перерасчёте на 1 человека, 858 евро по текущему курсу. Дорого? Дёшево? По нашим меркам - дороговато, но если попытаться построить похожий маршрут для трёх человек на самолётах и общественном транспорте, у вас и близко такое не получится. Автотуризм рулит!

В конце традиционно дам ссылку на галерею всех фотографий с поездки (разбил на три части для удобства смотрения) и, конечно же, вставлю видео нашей внутренней кухни поездки, которое судя по отзывам нравится общественности даже больше текста с фоточками:

++++++++++++++++++++++++++++++++
Понравился отчёт? Их есть ещё у меня!
++++++++++++++++++++++++++++++++

закопавшийся в рабочих проблемах
Teapot