Путешествие всегда начинается задолго до того, как
ты, гружёный багажом, садишься в аэроэкспресс, в надежде побыстрее
зарегистрироваться и пробежаться по дьютикам. Путешествие начинается до
покупки авиабилетов. И даже до того, как тебе поставили заветное “не
возражаю” на заявлении на отпуск. Раньше, раньше! Путешествие
начинается с мечтаний!
Мечта - вырваться из грязного просолёного города.
К теплу, солнцу, зелени. Мечта - не встречать Новый Год с оливье,
шампанским, “слёгкимпаром” и обязательным обходом всех родственников.
Мечта - увидеть своими глазами чудеса света. Мечта - окунуться в тёплое
море и полюбоваться на подводные красоты. Мечта - побродить по
удивительным мегаполисам, центрам экзотических культур и новейших
технологий. Мечта - найти приключений на пятую точку и новых
впечатлений для долгих зимних вечеров. Мечта - нафотографироваться
вдоволь, наконец!
Если у тебя есть немного свободного времени,
немного свободных денег - и достаточно решимости с небольшой толикой
безбашенности, то мечты достаточно просто воплощаются в реальность.
Правда, проходя через суровый фильтр - планирование. Несмотря на то,
что планирование - это ножницы, обрубающие свободно тянущиеся во все
стороны мечты, сам процесс не болезненный. Наоборот, он доставляет
удовольствие! Именно потому что формирует из невнятных абстрактных лохм
желаний чёткую и ясную структуру будущего путешествия. Видеть, как
мечта маленькими шажочками приближается к исполнению - это так
волнительно… Этот этап путешествия восхитительно будоражит кровь. Ты
часами сидишь за компьютером, разглядываешь фотографии, листаешь
красочные каталоги, читаешь художественную и документальную литературу,
смотришь фильмы по “Нэшнл Джеографик” и “Трэвэл Чэнел”...
На этом этапе планы на вошедшие уже в хорошую
привычку “большие зимние каникулы” у нас сформировались легко и быстро.
В тепло? Юго-Восточная Азия, однозначно. Море? Таиланд. Мы много где
бывали, но лучшей страны для тёплого отдыха ещё не встречали. Чудеса
света? Камбоджа! Удивительные, затерянные в джунглях храмовые комплексы
Ангкор! Давно туда хотелось, да всё как-то не складывалось. А
тут Таиланд совсем рядом. Мегаполисы? Мммм… Гонконг? Шанхай?
Сингапур? Тайвань? По пути можно заглянуть. Мы готовы были практически
на любой из указанных вариантов - всё равно побывать хочется абсолютно
во всех (причём в Гонконге - с огромным удовольствием ещё раз, мы там
гостили в прошлом году и остались в полнейшем восторге)
Ну
а после планирования наступает достаточно
тяжкий и трудоёмкий процесс формирования из планов собственно
программы, схемы путешествия, составления из сонма кусочков
разрозненного паззла общей картины. А сложен этот процесс вовсе не
из-за того, что создать, “сорганизовать” эти кусочки проблематично.
Нет, совсем наоборот! Имея под рукой Инет, тысячи отзывов и отчётов, ты
получаешь в своё распоряжение СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ выбор этих самых
кусочков. И все их приходится оценивать, взвешивать на очень сложных
весах здравого смысла, чтобы выбрать лучшие и наиболее подходящие тебе.
Представьте себе весы с кучей качающихся и сложно взаимодействующих
коромысел: на одну чашу кладётся желание комфорта, на противоположную
- финансовые возможности; на следующую - желание осмотреть и посетить
как
можно больше, на противоположную - ограничения по времени пребывания;
ещё на следующую - свободу действий и перемещений, на противоположную
чашу - удобство чёткой распланированности… На эти весы кладутся
кусочки
путевой мозаики как по отдельности, так и уже сцеплёнными с другими
кусочками: а вот если мы сначала прилетим сюда, а затем вот так-то
переберёмся сюда, лучше найти место ночёвки заранее или можно будет
сообразить по месту? А вот если мы остановимся вот в этом гостевом
доме, будет ли правильным сначала поехать вот к этой
достопримечательности,
или вот к этой, или вообще оставить весь день на “свободный полёт”,
чтобы сообразить что нам захочется по месту? И вообще, собственно,
авиабилеты до какого города и какой страны покупать? Куда сначала? Куда
потом? С пересадками или не пожалеть денег на прямой рейс?
Этот
кусок путешествия - достаточно мучителен и
может запомниться приступами мигрени от полуночнечанья за монитором, но
он к сожалению обязателен. Полностью оставлять всё “на самотёк”
неправильно: это приведёт к тому, что всё равно “весы выбора” придётся
расчехлять и использовать, но в гораздо менее комфортной обстановке.
Когда билетов на паром, например, уже нет, а виза уже заканчивается,
когда ночевать где-то после долгого перелёта надо, а все гостиницы
поблизости оказались заняты, когда нужно решить куда двигать дальше, а
в гостевом доме нету интернету и оценить близлежащие
достопримечательности нет возможности… Поэтому программа - обязательна.
Другое дело, что “перегибать палку” и расписывать всё поминутно не
стОит: обязательно в программе должны быть “свободные дни” без всяких
планов на них, а так же большой кусок путешествия нужно оставлять
“белым пятном”, неприкрытым никаким жильём и конкретными планами
пребывания. Ведь именно свобода выбора отличает
путешественников-бэкпекеров (к коим мы себя с некоторыми оговорками
надеемся причислять) от “пакетных” туристов с чёткой и ясной программой
тура, предоставленной туроператором.
У нас на этот раз как-то шло трудно. Частички
паззла не складывались, весы кренились то в сторону больших финансовых
затрат, то в сторону неудобных трансферов между странами с ночёвками в
аэропортах/автобусах, то не оказывалось билетов, чтобы прикрыть
“плечо”, то программа не вписывалась во время транзитного пребывания в
стране… Намучались. Но в конце концов схема, причудливая, кособокая и
абсурдная внешне, всё-таки поймала точку равновесия. Я даже приведу её
вам такой, как она была на момент старта, для понимания хитровымученности
этого процесса.
Итак, первым для посещения у нас планируется
Камбоджа, город Сием Риеп. Но летим мы в Таиланд, в Бангкок. Причём
вылет вечером 31 декабря. Поскольку рейс неудобный (Новый Год встречать
в пути нравится не всем) - он дешёвый, но беспересадочный, значит,
короткий, значит, после него останутся ещё силы для дальнейших
трансферов. Прилетев в Бангкок, мы сразу перебираемся по земле на
границу с Камбоджей, проходим её и снова сушей добираемся до Сием
Риепа. Там забронированной гостиницей закрыты все дни
пребывания в Камбодже - особо привередничать и выбирать по месту что-то
комфортнее нет смысла, вокруг слишком много интересного, в гостинице мы
будем лишь ночевать. Все дни - свободные, культурную программу лепим на
месте. После чего, опять же дорогами, обратно в Бангкок. Переезд
непростой, отправляться в следующую часть путешествия сразу слишком
дискомфортно - ночёвка рядом с аэропортом. С утра перелёт в Сураттани,
город на берегу моря, и от него паромом на остров Самуи (прямые билеты
из Бангкока до Самуи слишком дорогие, а время итогового прибытия “к
морю” отличается незначительно). Там какое-то бунгало на пару ночей,
чтобы немножко акклиматизироваться, осмотреться на острове, выбрать
места получше… И - свободный кусок на десяток дней. Как, куда мы будем
перемещаться, где жить, чем заниматься - решаем на месте. Но 18
января из любой точки Таиланда мы с утра должны каким-то образом
оказаться в Бангкоке, чтобы вылететь в Сингапур. Там с пяток дней,
прикрытых гостиницей - вынужденно, ибо ценник на отели в этом
государстве конский и “дёшево на месте” искать будет долго, да и
неудобно. Программа пребывания - ну, почти свободная, с возможностью
передвижения “дневных” планов между датами, чтобы удобнее
адаптироваться под погоду и состояние. Потом, 23 числа - обратно в
Бангкок. Там гостиницу на две ночи поближе к торговым центрам: у нас же
родственники-знакомые без подарков/сувениров на родине! В процессе
всего путешествия закупаться подарками некомильфо: утяжелять свой
рюкзак, с которым бегаешь по всем странам и весям - глупо,
лучше назначить один “шопинг-день” на конец пути. И, наконец, 25-го
числа с утра беспересадочный бросок до дому. Обычно “обратные” рейсы у
всех на воскресенье, суббота поэтому всегда дешевле, а нам так вообще
очень хорошо - будет хоть день в запасе, почистить пёрышки перед
выходом на работу…
Вот такая вот чехарда, представьте? У меня в
наладоннике даже экселовская табличка была, с расписанными датами,
временам, номерами рейсов и адресами забуканных отелей. Да, мы не ищем
лёгких путей! Но как показало время, этот громоздкий на первый взгляд
план оказался на удивление удачно сбалансирован, подарив нам одно из
самых запоминающихся “азиатских” путешествий. И я с удовольствием с
вами поделюсь перипетиями всех приключений :)
Камбоджа - страна слишком богатого прошлого для
текущего настоящего
Ну да, как вы Новый Год встретите - так вы его и
проведёте. Прошлый Новый Год мы отмечали в транзитной зоне аэропорта
Алматы, ожидая посадки на рейс - и весь год нас помотало по
перекладным изряднейше. Кого-то это напрягает - нам же только в
радость. Так что этот Новый Год мы встретили - не касаясь ногами земли!
По данным бортовой медиасистемы на борту аэрофлотовского боинга 777 -
на высоте 10 800 над поверхностью, со скоростью относительно земли 910
км/ч и забортной температурой -51 градус по цельсиусу. Где-то над
горами Пакистана. Мало того, что ёлки и поздравления президента в моей
жизни не случилось - так я вообще прозевал сам момент, был заткнут
наушниками и внимал аудиокниге про чудеса Ангкор-Вата. Спохватился,
когда уже все уже бросились друг друга поздравлять и пить всё, что
попало под руку. Так что каким будет мой текущий год - даже страшно
подумать :)
Здравствуй, Таиланд! Страна, где прямо на
паспортном контроле тебе искренне улыбаются, несмотря на то, что ты
задумавшись, зашёл за жёлтую линию, встал для фотографирования на
вебкамеру не туда куда надо, чуть не повалил рюкзаком загородку и
вдобавок вообще припёрся в окошко “для дипломатических паспортов” :)
Здравствуй - и до свиданья, сейчас нам надо как-то добраться до
приграничного трудновыговариваемого города Араньяпратьет - и
временно покинуть тебя. Добраться до границы можно
несколькими способами - на рейсовом автобусе от автовокзала
Бангкока, на рейсовом автобусе от самого аэропорта, или вообще на
такси. Первое связано с ещё дополнительным “плечом” - до автовокзала от
аэропорта надо как-то добраться. Как - мы что-то с утра не могли
сообразить. Второе тоже не получилось из-за нашей туповатости - на
многоэтажных выходах аэропорта мы не смогли найти остановку
отправляющегося всего два раза в сутки автобуса и остались ни с чем. Но
Таиланд в очередной раз подтвердил своё название “страны без проблем” -
таксист, которого мы отловили чтобы всё-таки ехать на автовокзал, узнав
о конечной точке нашего пути, пожал плечами, посоветовал не маяться
дурью (рейсовый автобус до Араньяпратьета идёт часов пять, с
остановками по всем деревням и весям) и предложил подбросить до границы
за два часа и всего две с половиной тысячи бат. В отчётах цифра в три
тысячи за такси упоминалась как практически финальная при длительной
торговле - так что мы сразу согласились. И действительно, даже меньше
чем за два часа, в кондиционированном комфорте, развалившись мягком
сиденьи, мы домчали до границы, о чём ни капли не пожалели.
Тут я хочу сделать небольшое отступление и
рассказать о том, как мы сами облапошились с визами в Камбоджу :) На
самом деле, проблемы быть не должно было никакой, Камбоджа очень
дружелюбна по отношению к туристам: виза здесь покупается на границе,
после заполнения несложной анкетки и сдачи фотки. Однако это обычно
связано с очередями, а самое главное - с мелким мздоимством. Камбоджа
вообще достаточно коррумпированное государство, и это становится
понятно сразу на границе: виза стоит 600 бат (напомню, тайский бат
практически равен рублю), но в кассе требуют 700. Причём забавно, что
если ты в курсе стоимости визы и требуешь 600 - то тебя малость
помурыжат и продадут за 600, как и требуешь. Но чтобы избежать этого
раздражающего фактора и чуток сэкономить (терпеть не могу давать
взятки! Меня это просто выбешивает) мы решили получить визы заранее, в
посольстве Камбоджи в Москве. Поскольку для её получения окромя
паспорта, фотки, страховки и денег ничего не требуется, а делается она
быстро - затянули мы с ней аж до двадцать третьего декабря… Пришли в
посольство и обнаружили, что там виза стОит 25 долларов. Платить в
рублях. По курсу 32. Уже дороже чем на границе. Да ладно, чёрт с вами!
Сдаём документы. И нам говорят - ну хорошо, приходите забирать после
Нового года. Стоп!! Как так?! Мы же уже будем далеко! А у нас, говорят,
в Камбоджийском посольстве, каникулы. Рождественские. С 24 декабря. Тут
у меня случился когнитивный диссонанс. Камбоджа - буддистское
государство, рождество праздновать вроде не должно? Ну или если
праздновать - то хотя бы российское? В России ведь посольство… Почему
европейское рождество-то?! Внятного ответа от сотрудников посольства
получить не удалось, ну а поскольку документы уже были сданы - мы
просто попросили сделать “срочную” визу, за полчаса. По цене х2 :(
Вообщем, попытка сэкономить 100 руб. кхм... не совсем получилась, вы
поняли.
Хотя немножко нервов мы всё ж сэкономили. После
пересечения границы Таиланда в Араньяпратьете и перехода знаменитого
моста хаоса (движение в Таиланде - левостороннее, а в Камбодже -
правостороннее, и на этом мосту все автотранспортные средства абсолютно
хаотично и неуправляемо перестраиваются на нужную сторону) мы попали в
целую толпу “помогал”, которые страстно желали убыстрить процесс
получения визы в обход очередей, всего за тысячу бат. Ха, горделиво
отвечали мы, у нас визы уже есть - и задрав нос, проходили мимо
прибалдевших “помогал”, которые редко встречают столь подготовленных к
визиту туристов. Скромно умалчивая, во сколько эти визы нам обошлись…
С другой стороны Араньяпратьета, на камбоджийской
стороне - городок Пой Пет. Ух, ну и грязная дырищщща, я вам скажу! В
отличие от чистенького и прибранного собрата с тайской стороны
Пой Пет бьёт по глазам замусоренными улицами, по носу -
застарелой рыбной вонью, а по ушам - криками таксистов-зазывал. У них
здесь забавная технология практически законного отъёма денег у
туристов: от границы всем предлагается бесплатный трансфер до
автовокзала, откуда до Сием Риепа идут большие кондиционированные
автобусы. С одним “но”: отправляются они по мере заполнения :)
А вокруг кружат таксисты, которые предлагают измучившимся
ожиданием на жаре туристам поехать в Сием Риеп вот прям ща. Правда,
задорого. Но уже ща. И в машине кондиционер! Даже если ты стоек и не
поддаёшься - то в автобусе всегда находится тот, кто сдаётся и выходит
в лапы алчным водилам. И его уход ещё больше отдаляет отправление
автобуса во времени :)
С такси лучше договариваться от границы,
не клюя ни на какие бесплатные трансферы. Немного торговли,
устраивающая обе стороны цена в 30 долларов достигнута (а в Камбодже в
ходу именно американские доллары, несмотря на наличие свей собственной
валюты. В частности, из-за того что она сильно обесценена - 1 доллар
стоит 4000 местных риелей, а крупных риелевых купюр в обороте нет.
Таскать пачки бумаги никому не охота - вот и пользуются долларами) - и
вуаля, к нам лихо подруливает обещанное “эйр кондишен такси”. Ой,
мамадорогая… Тойота Камри семидесятых годов прошлого века. Двигатель
работает - и это единственный его плюс. Двери почти все закрываются.
Коробка - автомат! С очень хитрым мозгом - предсказать какую
передачу она включит, похоже не берётся даже сам водитель. Трогаться на
четвёртой - да легко! Хотя нет, тяжело, но возможно, как показала
практика :) Кондиционер - работает! Только раз в пять-десять минут его
нужно выключать и включать, а то дует тёплым, а не холодным. Три колеса
не тормозят вообще, зато четвёртое тормозит, да ещё как! Сразу в юз при
малейшем касании тормоза, и потому оно - спортивный слик. Каждая
остановка у светофора - шоу с дымом, очень забавно. И если мы сначала
решили, что нас крупно надули - то по прошествии некоторого времени до
нас дошло, что таки нет, не надули. Здесь весь автопарк такой. Это
Камбоджа. Это нормально :)
И тут наступает время для ещё одного лирического
отступления про не особо счастливую судьбу некогда очень великого и
значимого в азиатской истории народа камбоджийцев, самоназвание которых
- кхмеры (а страну свою они называют Кампучия - это чтобы потом путаниц
не возникало). Возникнув на месте сопряжения двух достаточно активных в
старину государств, Индии и Индонезии, Камбоджа поначалу была сугубо
сельскохозяйственным и скромным государством, полурастворённым в
джунглях. Но в 800-х годах нашего века быстро набрало политический вес,
научилось воевать, поназахватало соседних государств и стало очень
агрессивным игроком на политической арене. Заодно подтянулась культура
- и именно в этот период “золотого века” камбоджийцы, очистив огромные
площади от вездесущих джунглей, строят удивительнейший город-столицу
Ангкор. В период своего расцвета Ангкор по площади равнялся
сегодняшнему Лос-Анджелесу и был крупнейшим мегаполисом
доиндустриального мира, далеко позади оставив скромную Европу. Но -
“что-то пошло не так” - могучая империя будто споткнулась обо что-то, и
в считанные века вновь скатилась на уровень практически каменного века.
Агрессивные соседи крепко пообкусали ослабшее государство, крупные
города (включая Ангкор) были оставлены и заброшены - люди поразбежались
по маленьким деревням в джунглях. Что именно заставило рассыпаться
империю - до сих пор тайна. Строятся множество гипотез, начиная от
теории прихода новой религии, мирного буддизма взамен жёсткого
индуизма, и заканчивая теорией массового генетического заболевания. Но
сути это не меняет - государство безнадёжно отстало от общего роста.
Со временем, правда, дела пошли на лад. Попав под
колониальный протекторат Франции, Камбоджа ожила, отряхнулась, мирно
вышла в независимость - и споткнулась во второй раз. О деспотизм в
коммунистическом обличии. К власти в 1975 году пришёл Пол Пот и
началась печально знаменитая “империя красных кхмеров”, полностью
перевернувшая страну с ног на голову.
Пол Пот - очень любопытная личность. Учился в
Сорбонне, работал преподавателем географии и истории, был сторонником
левых взглядов - стандартный такой интеллигентишко в принципе-то. Но
вот как только выскочил на трон - что-то видимо в голове у него
сдвинулось, видимо. Ибо всё, что начало твориться под его руководством,
никаким здравым смыслом объяснить нельзя. Вы только вчитайтесь и
вдумайтесь…
- города были объявлены средоточием зла - и люди
насильно из всех(!) городов страны были переселены в джунгли. Мол,
нафиг индустриализацию. Двигайте сельское хозяйство - и нефиг.
- в джунглях народ из-под палки занимался
выращиванием риса. 18-20 часовой рабочий день, обязательная рабочая
повинность, за любую провинность - смерть.
- был запрещён институт семьи, все дети в
государстве были отобраны и помещены в особые концлагеря, где проходили
обучение на солдат. Все женщины стали общими, а кто с кем сегодня будет
совокупляться - решала партия и правительство.
- были отменены… деньги. Вообще. Полностью.
Национальный банк взорвали к чертям, а обалдевшим жителям
порекомендовали пользоваться натуральным обменом.
- все чиновники предыдущей власти сразу были
признаны виновными и расстреляны.
- все офицеры армии предыдущего режима - тоже
тогось. Без исключений.
- все школы и вузы были отменены и закрыты.
Преподаватели - расстреляны, все найденные книги - сожжены. Про всякие
музеи и говорить нечего.
- было запрещено читать и писать что либо, кроме
указов правительства. Все, кто попадался на нечаянной демонстрации
своей грамотности -
расстреливались.
- ношение очков приравнивалось к знанию грамоты.
Расстрел.
- под запрет попали все блага цивилизации, коих в
конце семидесятых годов прошлого века было уже много. Автотранспорт
разбивали, производства сжигали, за замеченное использование любой
бытовой техники - в расход.
- все религии были запрещены, а все причастные к
ним монахи и церковники - расстреляны за несколько дней. Все храмы, на
которые хватило взрывчатки - взорвали, на которые не хватило - сносили
вручную, но процедура сильно затянулась, ибо строений было много.
Ангкор от полного разрушения спасла только его массивность.
- любые отношения с соседними
странами и использование иностранных языков было запрещено. За
нарушение или просто не-кхмерскую национальность человека -
ну уже понятно. Государство полностью закрыло свои границы и прекратило
коммуникации с миром.
- чтобы прекратить начавшиеся в стране болезни -
были… закрыты все больницы, а врачи пущены в расход. Болеть-то народ не
прекратил, зато информация о болезнях прекратила беспокоить.
- поскольку производство в стране остановилось -
начало не хватать патронов для расстрелов. Осуждённых убивали мотыгами,
перерезали горло, закапывали живьём, давили бульдозером, забивали в
голову гвозди - в ход шло всё что только могло убить.
Пол Пот как-то заявил, что для строительства
светлого аграрного будущего в отдельно взятой стране Кампучии требуется
один миллион преданных людей. Остальные шесть миллионов кхмеров, как
неперевоспитываемые, должны быть уничтожены. За четыре года террора и
геноцида, по самым скромным подсчётам, он переработал на компост
примерно три миллиона сограждан - чуть меньше половины населения
собственной страны. После чего, исчерпав все ресурсы, напал на соседний
Вьетнам с целью поживиться хоть чем-нибудь. Но стрелять было нечем, и
подростки с копьями и луками мигом продули вьетнамцам с танками и
пушками. Режим пал, оставив после себя не просто руины - а снова
скатившуюся к каменному веку страну. Производства не было, экономики не
было, даже рис растить было негде - проигрывая Вьетнаму, доблестные
красные кхмеры заминировали большинство полей, дороги и даже тропинок в
джунглях всей страны. Разминирование, кстати, продолжается до сих пор -
просто так гулять по джунглям Камбоджи по-прежнему опасно. А самое
плохое - был полностью разрушен генофонд страны. Среднего класса и
интеллектуальной прослойки общества просто не стало. Страна будто
пережила лоботомию, и всё сегодняшнее население Камбоджи -
удивительно мирные, покорные, дружелюбные... крестьяне. Протестных
движений или
агрессии в людях нет в принципе, Пол Пота сами камбоджийцы сейчас чтят,
примерно как мы Сталина - “при нём порядок был!”. Ибо кто говорил
противоположное - уже ничего сказать не может, и никаких следов от него
не осталось…
Так что приезжая в Камбоджу - учтите, что это не
слишком роскошное государство на сегодняшний момент. С пятизвёздочными
гостиницами и люксовыми ресторанами тут напряжёнка (хотя кое-где они
уже появляются). Но в остальном здесь
хорошо: всем гостям страны камбоджийцы рады, гостеприимны, цены на всё
околотуристические услуги очень низкие, и отношение к туристу здесь не
как к денежному мешку, а как к доброму гостю. Да, здесь меньше тебе
улыбаются, чем в соседнем Таиланде, но при этом как-то более искренне и
наивно-патриотично стараются показать свою страну с лучшей стороны,
словно извиняясь и оправдываясь за предыдущие кровавые годы.
А посмотреть, поверьте, есть на что! В Камбодже и
курортная приморская зона хорошая, но самая сочная жемчужина страны -
это,
конечно, храмовый комплекс Ангкор, старинный город в джунглях. На
фотографиях обычно нам попадается лишь Ангкор Ват, один из наиболее
хорошо сохранившихся комплексов, но на самом деле интересных объектов,
оставшихся в Ангкоре, в сотни раз больше. Все их осмотреть за
пару-тройку дней абсолютно нереально, но по основным, особо вкусным и
фотогеничным, мы пробежаться сумели.
Комплексы расположены друг от друга на достаточно
большом расстоянии, да и сами очень немаленькие -
передвигаться между ними удобно на местном извозчицком транспорте -
тук-туке. Ознакомиться как с ним, так и с особенностями местного
транспортного движения, можно на видео, снятом на дорогах города Сием
Риеп.
Ангкор Ват - это конечно, “визитная карточка” Камбоджи. Его
силуэт
узнаваем всеми видящими дальше собственного забора людьми. Но это и его
беда: храм посещают ВСЕ туристы, приезжающие в страну. Даже те, кто
заглядывает сюда на один денёк из Вьетнама или Таиланда,
воспользовавшись дешевизной транспорта, успевают сюда заглянуть. Так что толкучка здесь знатная.
Несмотря на то, что изучен этот комплекс учёными достаточно хорошо -
многое в нём и в истории кхмеров, живших здесь, остаётся загадкой.
Причина в том, что хроники своей каждодневной жизни древние кхмеры
писали на
высушенном папирусе обычным мелом, и тяжкие периоды жизни
страны
эти записи не пережили. Многое о своей стране кхмеры узнают теперь
по отчётам (таким же как этот, который вы сейчас читаете) китайских
туристов, посещавших Ангкорскую империю в период её расцвета. Но
как
и в этом отчёте, информация, отражённая там, может быть поверхностна
и не
всегда достаточно достоверна. Например, про вот это строение какой-то
древний
китайский турист написал "По сторонам от дороги , ведущий к главной
гопуре (входной архитектурной группе) Ангкор Вата расположены два
здания. Кажись, это библиотеки
или что-то подобное". С тех пор эти здания так и величают -
библиотеками. Несмотря на то, что и идиоту понятно, что это что угодно,
только не они :) Как-то не располагают библиотеки перед входными
воротами в дворцы. Но других данных и догадок у учёных просто нет.
Фото силуэта башен Ангкор Вата, отражённых в глади озера, увозит отсюда
каждый турист. Извините, даже я не удержался, от заезженного кадра, но
это реально красиво. В
утренней дымке громадные башни словно призраки парят в воздухе.
Ну
и естественно, сувенир-торговля. Бойкие продавцы что-то кричат,
камбоджийские дети под ногами мельтешат и тоже что-то от тебя требуют -
шум и неразбериха. Кстати, бОльшей популярностью чем всякие магнитики и
маечки "я люблю камбоджу" здесь пользуются шляпы, панамки и
обыкновенная питьевая вода в бутылках. Ибо солнышко тропическое, злое,
припекает.
К
счастью, Ангкор Ват достаточно велик по площади, и толпа туристов,
попадая на его территорию, рассредоточивается, теряя плотность. Можно в
спокойствии и тишине побродить по прохладным и красивым внутренним
галереям, слушая скачанного в инете аудиогида.
Это
место недаром всё-таки стало самой известной достопримечательностью
Камбоджи. Красота изумительная, и очень необычная атмосфера. Не можешь
отделаться от ощущения, что ты в какой-то сказке, рассказе, фильме -
где угодно, но только не в этой реальности.
Практически
во всех храмовых комплексах Ангкора ты ощущаешь на себе словно бы
чей-то взгляд. В Ангкор Вате особой глазастостью отличаются апсары -
духи/полубоги воды и облаков, женского полу, изображаемые топлесс.
Их тысячи и
тысячи на стенах и колоннах, и выгравированы они с удивительной
детализацией. Одинаковых нет, все имеют какие-то небольшие
отличительные особенности. Идёшь - а они на тебя смотрят.
Равнодушно-отстранённо, с едва заметной полуулыбкой...
Ангкор
Ват - это так называемый "храм-гора", он многоуровневый. Чтобы
пробраться на следующий уровень - надо вскарабкаться по лесенке с
уклоном от 50 до 70 градусов. Это реально круто :( Если бы не было
поручней и дополнительных деревянных ступенек - я бы десять раз
подумал, лезть выше или не лезть...
Можете
попробовать заценить наклон лесенки на более общем плане. У
изначальной, каменной - ещё и ступени годами скруглены. Полный
экстрим...
Но карабкаться-таки стоило. Сверху открывается очень приятный вид...
...а галереи самого верхнего уровня обладают каким-то особым уютом.
Хорошо чувствуется, что сделаны они не для большого притока народа, а
для самой "элиты" - короля и нескольких священнослужителей.
Но и для обычного народу было в Ангкор Вате много чего посмотреть.
Самое интересное - это настоящий древний комикс длинной в сотни метров,
вырубленный на стенах нижних галерей. Народ-то в большинстве своём был
не особо грамотный, а доносить всякие религиозные притчи до него нужно
было (без них в хитросплетении пантеона индуистских богов разобраться
фактически нереально)
Любимый кхмерами сюжет, аллюзии на который в той или иной мере
встречаются в большинстве храмов - так называемое пахтание (взбивание)
молочного моря. Барельеф выполнен с особой любовью и тщанием.
Для понимания мозгоразъедающей сути индуистской (а точнее, более ранней
- брахманистской) религии, я в двух словах перескажу эту легенду. Она
рассказывает о том, что боги и демоны, в многочисленном количестве
населяющие этот мир, однажды скооперировались, чтобы создать эликсир
бессмертия (почему боги не бессмертны - отдельная песня). Для этого в
огромную гору Меру, которая расположена в центре мира и окружена
мировым океаном, воткнули палку, а вокруг неё петлёй обвили гигантского
многоголового змея Нага. С одной стороны тянут-потянут боги, с другой
демоны - палка крутится, за ней крутится и гора Меру, и весь континент
- и взбивает пену в море. Туда-сюда, туда-сюда... Тысячу лет крутили в
общей сложности. Из пены много чего получалось: сначала те самые
танцовщицы - апсары, которые полуголые везде изображены, потом
вылупилась оттуда богиня красоты Лакшми (некий аналог афродиты),
полезли всякие морские гады, животные, уникальные предметы... Ну и
наконец эликсир бессмертия взбился до нужной консистенции. Тут боги
решили отхапать бессмертия в
монопольном режиме, и затеяли драку с демонами. Пока и те, и другие
отвлеклись - многоголовый змей Нага этот самый элексир и утянул, сбежал
и... основал с его помощью камбоджийскую империю, став её "божественной
крышей".
Каждый раз, когда какой-нибудь экскурсовод рассказывает эту прелесть
прибалдевшим туристам, смотреть на их лица - одно удовольствие... А это
лишь один эпизод из многих десятков.
Если не лень - погуглите переводные тексты "рамаяны" и "махабхарата" и
попробуйте вчитаться. Там феерического мозговзрыва - чуть более чем
всё! Без "расширителей сознания" и не подступиться. Но в иудаизме эти
эпические сказания очень любимы, а самые почитаемые персонажи и сценки
буквально затёрты до блеска руками фанатов.
Вторым обычно осматривают комплекс Ангкор Том, который раз в пять
больше Ангкор Вата, но не столь хорошо сохранился. И жемчужина его -
просто потрясающий, на всю жизнь запоминающийся
Байон, храм посвящённый боттхисатве Авалокитешвара (а ну-ка попробуйте
произнести быстро и без ошибок, гы) - человеку, который почти достиг
просветления (состояния Будды), но переходить грань не стал и остался в
этом мире, чтобы выслушать все жалобы и молитвы всех живых существ.
И именно поэтому его лик вырезан с четырёх сторон каждой башни
комплекса Байон, которых около пятидесяти (возможно, часть разрушена до
полной неузнаваемости, поэтому о полном количестве башен спорят до сих
пор) - он слушает всех с четырёх сторон света.
Ребяты, я вам скажу - это что-то. Лица и чужой взгляд здесь преследуют
тебя со всех сторон. Куда бы ты не повернулся, куда бы не пошёл - на
тебя глядят каменные глаза, потрёпанные веками.
Прикол заключается в том, что в отличие от апсар, которые все разные,
лики Авалокитешвара по деталям одинаковы, отличаются лишь размерами.
Нов зависимости от точки зрения выражение на этом лице меняется - от
надменно-презренного до сочувственно-жалеющего, проходя через все
возможные полутона.
Блин, аж мурашки по коже бегут... Потрясающее, завораживающее место, из
которого даже выходить не хочется. Стоишь и пялишься в лица. Дальние и
ближние...
Но двигаться дальше приходится - чтобы осмотреть как можно больше, меж
достопримечательностями приходится буквально галопировать. Следующим
после Байона хорошо осмотреть "террасу прокажённого короля" - место с
очень богатыми горельефами.
Потом можно пробежать мимо Преа Палилай - небольшого храма с очень
красивыми деревьями, обильно разросшимися на его ступенях, выглядящего
как-то очень трогательно.
Недалеко, в руинах королевского дворца (он был построен из дерева и не
выдержал испытания временем) интересно подняться на королевскую
часовню. С ней связана непонятная для меня легенда о том, что это
строение было специально было выстроено для встреч камбоджийского
короля с демоном, который приходил к нему в женском образе. Живущий в
половом плане на широкую ногу кхмерский король (официальная
жена,
не менее официальные любовницы и разные фаворитные дамы двора, а так же
наложницы без счёта) по этой легенде должен был раз в неделю в
обязательном порядке встречаться с этой демонической женщиной для её
удовлетворения, в противном случае королевство настигли бы чудовищные
беды. Для этого была и построена эта часовня, в которую имел право
подниматься только король, ну и демонесса соответственно. Почему
легенда непонятна мне? Ну переведём жизнь в реальное русло. Зачем
королю, который и так мог отыметь любую женщину в государстве, городить
весь этот огород с тайными встречами и запретной часовней?! Ну разве
чтобы посидеть в тишине с пивом, посмотреть футбол, отдохнуть от своих
баб :)))
Вот и лезет народ, посмотреть на любовное гнёздышко короля...
...но облом-с. Нету наверху прекрасной дьяволицы, и любвеобильного
короля тоже давным-давно нет. Камбоджийка стоит там, да всем
палки-вонялки во славу Будды запалить предлагает... Ушли те развратные
времена, увы.
О, а следующим пунктом - офигительное место, Ба-Пуон. Огроменнейший
храм-гора, поразительный тем, что одна из его стен построена так, что
складывается в силуэт лежащего Будды - малохарактерного для Камбоджи
тех лет мотива.
Этот храм находится в длящемся десятилетия процессе восстановления и
очищения, и только после его посещения представляешь себе масштабы
работ, которые здесь проводились и проводятся. Видите вот эти камушки,
рассыпанные около стен? Ну так вот. Из таких камушков, идеально
подогнанных друг к другу, и состоит весь комплекс Ангкор. Время,
непогода и растения делают своё дело - строения рассыпаются.
Реставраторы, принимаясь за очередной дворец или храм, удаляют
растения, разбирают руины по кирпичику до самого основания, каждый
камень очищают, а потом складывают заново с нуля, мучительно подбирая -
какой паззл подходит к другому. Камень за камнем.
Масштабчик работы прикиньте.
И это при том, что механизация появилась только в последние годы. А до
этого из подъёмных устройств - только слоны да крестьяне на
приработках, вооружённые верёвками. А кладочка - таки да, офигительная.
В неотреставрированном виде:
...ну или даже так:
А как подберут нужные кусочки, и всё встанет на круги своя:
Вообщем, работающим на восстановлении Ба-Пуона респект и
уважуха за терпение.
Следующий храм-гора Та Кео находится уже за территорией Ангкор Тома, и
народу в нём ощутимо меньше предыдущих. Храм высоченный, и попотеть,
карабкаясь, придётся.
Сверху открывается вид... Да нифига не интересный. Дорога, джунгли да
рабочие, теперь с достижениями цивилизации восстанавливают угол храма.
Аудиогид наврал, не особо интересное место. Хотя небольшая
молельня на самой вершине башни выглядит очень приятно. Но
из-за
её одной лезть сюда мне кажется не стоит.
А вот следующих храм откровенно рекомендован к посещению! Он
называется Та Пром, и пожалуй, второй по известности в мире после
Ангкор Вата. Известность ему принёс фильм "Лара Крофт - расхитительница
гробниц", который в нём и снимался. Силуэты деревьев,
вцепившихся мёртвой хваткой в каменную плоть, моментально узнаваемы.
Та Пром пытаются сохранить примерно в том виде, в котором все строения
Ангкора нашли европейские реставраторы.
Но совсем уж "так как было" - оставлять не получается. Растущие деревья
год за годом рвут кладку как тузик - грелку, и чтобы совсем не потерять
архитектурное сокровище, их пытаются засушить без полного удаления,
химией и подпиливанием.
Это гигантское дерево, побеждающее камень, называется баньян.
Оно
обладает очень бурно растущей корневой системой и легко выживает на
камнях и скалах, пролезая в любую щёлочку и постепенно расширяя её.
Пористые
стены храмов из песчаника и латерита для баньяна - словно удобренная
грядка!
В Та Проме есть официальная, исхоженная туристами часть, с удобными
настилами, ступеньками и прочим...
...а есть и та, на которую ходить не надо.
...вот там самая мякотка-то и начинается :)
Там я наткнулся на маленькую молельню для окрестных жителей (она так
глубоко прикопана, что думаю туда туристы добираются очень редко)...
...и нашёл комнату без окон, в которой темно хоть глаз выколи, а с
потолка свисают корни растущего сверху дерева. Ух, ну и
страшно напороться на них лицом внезапно, скажу я вам! Кадр сделан
уже после, когда я убрал выработанные кирпичи и успокоился.
Только подсветив вспышкой, я понял что это корни, а не чудища
какие-нибудь :)
...а потом я вывалился из какой-то узкой бойницы прямо в толпу
фотографирующихся китайцев, здорово их удивив.
Кстати, интересно что китайские туристы здесь занимают "экологическую
нишу" туристов - немецких пенсионеров, которых можно встретить по моему
во всех уголках мира. В Камбодже их почему-то нет, но фотографирующиеся
с каждым кустом китайцы их успешно имитируют. Запомните, что "переждать"
фотографирующихся китайцев и щёлкнуть достопримечательность без них не
получится - они сначала фоткаются каждый поодиночке, потом
парами,
потом на другой фотоаппарат, потом всей группой, потом ещё раз, сменив
фотографа, а потом подходит другая группа китайцев :)
Археологи и учёные, исследующие кхмерское наследие, с огорчением
говорят что основное чудо Ангкора обычному туристу не увидеть и не
осознать, ему доступно лишь внешняя архитектурная оболочка города. А по
их мнению, чудо - это гидротехническая система города, позволявшая
обеспечивать его и окружающие поля водой в засушливый сезон и
исключавшая подтопления города в сезон обильных местных дождей.
Огромные многокилометровые водохранилища, особые защитные рвы,
соединительные каналы, системы шлюзов - инженерный шедевр,
невообразимый по масштабности для уровня человечества того времени.
Часть этой системы до сих пор ещё не открыта и находится в запретной,
ещё не разминированной и неосвоенной части джунглей. Систему учёные
пытаются анализировать на основе аэрофотосъёмки и... карт гугля :)
Кстати, одна из теорий, почему Ангкор был заброшен, гласит,
что ослабшая от войн империя перестала следить за гидротехническими
механизмами, город регулярно стал страдать от засух и
наводнений, и люди ушли жить на побережье к морю, где перепады сезонов
не так сильно влияют на земледелие.
Самое лучшее время для осмотра ангкорийских храмов - это раннее утро. С
рассветом в отпуске, конечно, вставать тяжело, но в эти моменты
тааааакой воздух! Его ПИТЬ можно, большими глотками!
И ангкорийские развалины приобретают дополнительный шарм именно в
ранние дополуденные часы. Это, кстати, храм Преа Кан - очень приятное
строение, судя по всему бывшее одновременно и храмом, и жилым районом,
и буддийским университетом.
Рука реставратора почти не коснулась здешних стен, но планы на
приведение в порядок этого комплекса уже разрабатываются.
Пока же это место (а точнее, внутренняя его внутристенная территория,
где когда-то были жилые постройки из дерева, а теперь - просто джунгли
безо всяких следов) является любимым местом для небольших семейных
пикников. Хвала и аплодисменты - ни единой мусоринки за собой
камбоджийские семьи не оставляют.
Да и вообще в этом храме местных было гораздо больше, чем туристов :)
Не знаю, почему такая отдельная любовь.
Хотя в здешних полуразрушенных коридорах действительно приятно
пошляться.
Недалеко расположенный маленький храм Та Сом
интересен творением не человека, но природы Здесь дерево
очень красиво разрослось на вершине восточной гопуры, практически
покрыв её своими корнями, и создав застывшую картинку из фильма ужасов.
В центре же храмового комплекса всё очень компактно, даже я могу
сказать - тесно.
Но горельефы хороши, ух, хороши... Взгляды здесь, кстати, спиной
ощущаются более дружелюбные чем в Ангкор Вате или Байоне. Возможно, это
связано с тем, что смотрят каменные апсары на тебя не
свысока, а с уровня человеческого роста.
Следующий комплекс, Восточный Мебон, нестандартен - это не привычный
уже взору "храм-гора", а нечто, сильно распластанное по поверхности.
Секрет в том, что это не всё - храм. Когда-то его окружал искусственный
водоём, бассейн, и ступенчатые стены этого комплекса по сути были
набережными и причалами. Подплывающие суда встречали миленькие каменные
фигуры.
Обратите внимание, что каменные слоны вполне узнаваемы, а львы не
очень-то похожи на свои живые прототипы. Это связано с тем, что в
Камбодже эти хищники никогда не водились, а местные зодчие изображали
их на основании словесных описаний индусов. Получилось... гм... своеобразно.
Комплекс построен не только из блоков песчаника и латерита, но и из
обожженных кирпичей, что здорово отличает его от многих других построек
Ангкора и бросается в глаза.
Место интересное и яркое из-за цвета камней, используемых в
кладке. Но поскольку внутренних галерей здесь почти нет, а деревьев нет
совсем - в жаркие послеобеденные часы посещать его мы не рекомендуем.
За прохладой можно заглянуть в соседний монашеский монастырь Бантей
Кдей, где приятно погулять по лабиринтам комнат.
Строители этого монастыря сэкономили на материалах, и он находится
совсем в плохоньком состоянии - камни рассыпаются, изъедены грибком и лишайниками.
Реставраторы пока только разрабатывают планы, с какой стороны
подступаться к его восстановлению.
Храмовые комплексы Ангкора работают часов до шести, после чего всех
туристов оттуда вежливо выпроваживают. А лучший предзакатный туристический
аттракцион, как говорили в некоторых отчётах, это подъём на холм, в храм
Пном Бакенг. Оттуда открывается приятная панорама окрестных земель.
Вроде бы.
Мы пошли оценить виды - и неожиданно для себя оказались... в очереди на
вход. Да какой! Огромная толпа неорганизованных китайцев с редким
вкраплением обалдевших европейцев, колыхалась перед лестницей на вход.
Ого, подумали мы, раз столько народу, значит там какое-то совсем уж
феерическое зрелище.
Специальные волонтёры из кхмерских студентов занимались
спрессовыванием
толпы в верёвочку очереди по два человека, после нарезали её кусками по
двадцать человек - и лишь такими порциями запускали на территорию храма.
Ларчик
открывался просто: площадь храма Пном Бакенг невелика, всего на
триста-четыреста человек от силы. И пока предыдущие двадцать не выйдут
- следующих не пустят. Днём это не приносит неудобства: в храме смотреть особо не на что, а вот ближе к закату... Ооооо...
Китайцы
- это люди с особым складом ума и с особыми поведенческим стереотипами.
Например, китайца практически невозможно встретить одного - они всегда
компаниями, группами, максимум - парами. "Самоходный" туризм ими не
практикуется - только групповой, под руководством ведущего или
экскурсовода. Китайцы очень преданы своей работе, стараются выполнять
её максимально хорошо и чётко - это их честь и гордость. Но -
турпоездка для китайца это, похоже, разновидность работы! У них есть
план - и они ему следуют! Например, 12:00 - купание в море. И все лезут
купаться, даже если там шторм, дождь идёт или ледяные торосы. Ибо так
написано. И поездка будет НЕВЫПОЛНЕНА без купания всей группой в 12:00.
Такое ощущение, что после каждого такого подвига они ставят галочку в
своём расписании, а потом их сдают, отчитываясь о том что всё выполнено
как надо.
Ну и вот... Видимо, в каком-то китайском
путеводителе сейчас написано - вечером сфотографируйте закат с
Пном Бакенга. И вуаля...
Я, как фотограф-любитель, был в глубочайшем офигеозе - они реально все,
разом просто фотографируют небо и садящееся солнце. Тысячи абсолютно
одинаковых пустых фотографий "белый круг на жёлтом фоне" тут же заливаются на фотохостинги и
размещаются в соцсетях....
...и это при том, что если повернуться на 180 градусов, пред
глазами предстаёт красивая панорама Ангкор Вата, подсвеченного
именно этим закатным солнышком. Но про него ничего не написано в
путеводителе... И в эту сторону щёлкал я один.
...а
вот это обвешанный дорогущей фототехникой китаец-неудачник. Его очередь
подняться в храм подошла тогда, когда солнечный диск уже нырнул за
горизонт. Как же он был расстроен! И всё стоял, щёлкал и щёлкал небо
без солнца... Не удалась поездка!
Все
вышеописанные храмы - это так называемое "малое кольцо" и "большое
кольцо", места легкодоступные при помощи любого тук-тука, исхоженные
туритами и вдоль и поперёк. Представление о том, что такое Ангкор они
вам дадут, но если у вас есть день в запасе - рекомендую съездить и
посмотреть более дальние храмовые комплексы. Тук-тук для этого не
подходит - нужно договариваться с такси, расстояния уже серьёзные. Мы
традиционно проголовотяпствовали, отловить нужное такси с вечера и
сторговаться с ним в нужную сумму не успели, пришлось импровизировать -
наняли... микроавтобус. Ага, для ради поездки двух человек :) Ну
а что, сторговать до приемлемой цены в 85 долларов за всю поездку (а
спланировали мы кольцо километров под триста, на весь день) мы сумели,
и какая разница - седан или вагон...
Первым
на нашем пути был Бантей Срей - крошечный и очень изящный храмовый
комплекс, посвящённый Шиве. По сравнению с другими строениями Ангкора
он кажется смешной масштабной моделькой...
...но
это пока не войдёшь на его территорию. И тут открывается основная
прелесть Бантей Срей - прекрасной сохранности ажурная, лёгкая каменная
резьба практически по всем поверхностям строений, настоящее каменное кружево..
Детализация и тщательность просто поражают. Разглядывание сюжетов и нюансов может занять очень много времени, если увлечься :)
Здесь резьба по камню скорее уходит в ювелирные масштабы из строительных :)
Со
стен здешних горельефов на вас глядят деваты - полубогини женского
пола. Но это одни из самых тёплых и заботливых взглядов всего Ангкора.
Я честное слово не знаю, как они это сделали, но здесь
возникает ощущение что за тобой не следят, а внимательно и с некоторым
умилением приглядывают, как за маленьким ребёнком, вышагивающим в
ползунках по яслям...
Изящный
и утончённый храм постоянно подвергался вандализму и воровству, особой
популярностью пользовались фигуры обезьяньих богов и самого Шивы,
которые постоянно похищались, потом отлавливались где-нибудь на границе
при попытках вывезти, снова похищались... Проблему воровства
камбоджийцы решили изящно - они не стали городить заборы, охранные
системы, сигнализации... Оригиналы легко отрываемых скульптур они
перевезли в музей в Пном Пене, столице страны, а на их место поставили
глиняные копии себестоимостью в копейки :) По цвету они не слишком
отличаются от оригинальных, в общий вид вписываются - но воровство
прекратилось.
Потрясающе
изящное место, место которому - на бархатной подушечке антикварной лавки или на
полке кунсткамеры, а не в джунглях, честное слово...
Дальше наша дорога... кончилась как таковая, а началась
совсем малоприличная грунтовка через джунгли, которую водитель метко
назвал "бесплатный массаж спины для всех гостей!" В дождливый сезон,
когда эта красноватая пыль смоченная влагой, становится скользкой как
мыло - здесь весело...
Мы
заехали в буддистский комплекс Пном Кулен, совсем мало известный
туристам. Европиоидных лиц здесь совсем не встретишь, а местные сюда
приходят чтобы совершать какие-то обряды, сути которых мы, честно
признаюсь, не поняли :)
Из
самой вершины каменной горы, на которую мы забрались, высечен лежащий
Будда с очень самодовольным выражением лица, а вокруг него
построен ограждающий его от непогод домик :)
Но от ярых религиозных почитателей домик не защищает, поэтому на спине Будды есть очень трогательная табличка:
Рядом с комплексом протекает небольшой ручеёк Кбал Спеан, весь из себя священный у камбоджийцев, почти как Ганг у индусов.
...потому
что по какой-то неизвестной прихоти, на её дне размещено много-много
индуистских символов. Кхм. Как бы объяснить-то...
Кхмерские индуисты поклоняются лингаму, и его скульптурные
изображения обычно были центральными композициями храмовых
комплексов. (В одном из храмов нежная
и трепетная девица осторожно задала вопрос экскурсоводу вопрос "А
лингам это что? Пися?" Экскурсовод, молодой парень, на несколько секунд
потерял дар речи, отчаянно борясь со смехом. Да, юная дева. Лингам -
это мужская пися, и именно ей, как основе всего сущего, обожали
поклонятся индуисты.) Да. Эту речку называют "река тысячи
лингамов". Уже готовитесь скабрёзно хихикать, представляя плавающие
фаллосы? А вот и обломись. Индуисты вежливо использовали символическое
изображение лингама. Любого размера округлый выступ на плоскости (от
действительно фаллосообразных цилиндров до едва заметных пупырышков)
означает именно то самое. Так что к речке можно водить детей, не
опасаясь конфуза :) Вот это "типа лего" и есть тысячи лингамов...
Чуть подальше в реке можно найти и изображение многорукого Шивы.
Правда,
чтобы увидеть его, придётся замочить ноги, что почему-то запрещают
некоторые путеводители, упирая на "святость" этой реки.
Начхав
на эту самую "святость" , сами камбоджийцы легко и непринуждённо в
в ней купаются не только сами, но и моют своих железных коней.
Ниже по течению, где речка срывается в небольшой водопадик, искупаться можно и нам самим.
Мы
застали необычный момент - купаться полезли... два буддистских монаха
:) Ничего особо страшного в таком поведении их религия не видит. Ну а
теперь представьте попа на пляже :)
В верхнем каскаде водопада можно сфотографироваться на фоне красочных водных струй в удобном креслице. За небольшую мзду.
Бизнесом владеет эта очаровательная бизнесвумен :)
Да,
в Камбодже привлекать детей к заработку на благо семьи - обычное дело.
Дети вкалывают и на полях, и в лавках, и на фабриках. Если ты можешь
помочь своей семье не страдать от голода и нищеты - то это благое
дело.
Дети в Камбодже - офигительно красивы. Они не
надоедливы и не назойливы, не клянчат у тебя милостыню просто за так -
а вежливо здороваются, могут задать вопрос, показать короткий проход к
какому-нибудь месту, сбегать купить для тебя по дешёвке воды или
фруктов, помочь найти такси или тук-тук, или предложить сувенир... И
если взрослые камбоджийцы как-то подчинённо и скованно держатся по
отношению к европейцам (всё-таки сказывается "генетический отбор" Пол
Пота, по сути оставивший в стране одних рабов), то дети всегда
разговаривают с тобой на равных, открыто и легко. Глядя на них, я
понимаю что у страны хорошее будущее. И именно дети дают мне
уверенность, что сюда стОит приехать снова, наплевав на неухоженность и
бедность страны. А пока они просто радостно и голопопо плещутся в
священной реке тысячи лингамов...
Крайним
в эту поездку мы поехали осматривать пожалуй, самый фотогеничный
храм Бенг Мелеа, который лучше всего создаёт ощущение "затерянного
мира" из книжек Киплинга про Маугли. Я даже не буду что-либо
комментировать, просто посмотрите на эти фотографии, и в голове у вас
зазвучит голос мудрого Каа: "Ссссссссссюдааа, бандерлоги, идите
ссссссюдаааа!"
Уникальнейшее, атмосфернейшее место! Вот там тебя полностью и бесповоротно вырубает из этой реальности.
Огромная,
шикарная, жирная точка в нашей экскурсионной программе по Камбодже. Для
фотографа - просто одно из самых лучших мест на земле, я считаю. Там
можно встречать закаты и рассветы, лазать по проходам и камням - и
каждый раз ловит какой-то новый ракурс, новый лучик, новый вид...
Вы
уже устали от храмов и развалин, да? ;) Что ещё есть в Камбодже? Ну....
Мы ночевали в скромном городке Сием Риеп рядом с комплексом Ангкор. Ну
так вот, там из интересного - хороший и дешёвый шоппинг на
местных ночных рынках.
Особенно
хороши платки и шарфы из местных тканей, стоят просто смешные гроши.
Одни из самых лучших сувениров: места в багаже почти не занимают,
ничего не весят...
Так же удобно везти картины (их вынимают из рамки и сворачивают в рулончик), и удивительные ажурные салфетки из натуральной кожи
Ну а в виде мелких сувениров можно накупить красочных "раскрывающихся трёхмерных" открыток (даже не знаю, как они называются).
На
будущее для себя мы отметили: если включать Камбоджу с состав
очередной какой-нибудь "сборной" поездки, то ставить её надо на самый
конец. Для "крайнего дня подарко-шоппинга" страна просто идеальна.
Ну а кроме шоппинга здесь ещё можно и брюхо порадовать. Дешёвая
выпивка в местных пабах приводит к тому, что с раннего утра многие не
выходят осматривать развалины в рассветных лучах :)
Центральная "выпивальная" улица так незатейливо и называется "паб стрит"
Но она не самая дешёвая в плане еды, надо сказать, хотя плохой или слишком дорогой еды в Камбодже по-моему, нет вообще.
Как
обычно, чтобы поесть и дёшево, и сытно, и вкусно - достаточно отойти
немного в сторону от туристически перегруженных мест и посмотреть, где
едят сами местные. А они предпочитают не кафе, а что-то по типу
"уличных барбекюшниц".
Вот
тут - просто великолепно и за гроши! А ещё не побрезгуйте, и обязательно
попробуйте местные блинчики с начинкой, продаваемые с таких вот
неказистых с виду лоточков. Они без обиняков восхитительны.
Вообщем, вечером тоже было куда походить, вы поняли :)
Дошло
до смешного: у нас в гостинице был бассейн, но мы так до него и не
добрались искупнуться, настолько плотная получилась программа нашего
пребывания в Камбодже... Зато могу с честью сказать, что это
оказалась одна из самых удачных поездок в моей жизни ! Мы всегда
составляем для себя некий "wish-to-visit"-лист,
программу-максимум, но практически никогда не выполняем её полностью.
По комплексу Ангкор мы ещё и с "горой рахат-лукума" откатали, заехав
в даже в те места, куда и не мечтали успеть попасть.
Ну
а
сама Камбоджа запомнится нам добрым гостеприимством, простотой и
наивностью местного люда, доступностью и дешевизной всего
туристического, начиная от жилья и кончая услугами транспорта, а в
основном конечно уникальной природой. Её медленную, но неостановимую
силу, крошащую камни и показывающую, как не вечно всё созданное руками
человека, мы увидели собственными глазами - и по достоинству оценили.
Думаю, мы обязательно вернёмся сюда снова, чтобы попробовать оценить и
другие места этой
спокойной и тихой страны.
Ну а пока - в первом попавшемся
турагентстве мы приобрели "сборный" билет в Таиланд (большой автобус с
кондиционером - самостоятельное пересечение границы - маленький
микроавтобус до Бангкока) за бешеные деньги в размере 9 (девяти!) долларов с лица, и попрощались с хранителем страны,
многоголовым змеем Нага. Храни и оберегай Камбоджу, небесный
покровитель, после всех бед, в выпавших на её долю, она этого более чем
достойна...
- мучения на границе, или почему мне стыдно признаваться что я - русский; - приплывающее в руки счастье, или рай пакетных туристов; - несложившаяся непогода, или рассказ о преследующем меня невезении; - наше открытие остова мечты, или как мы сменили собой заключённых; - почему следует всё-таки думать наперёд, или о героически глупом спуске с вьюпоинта; - охота на акул, или терпение и труд всё перетрут; - ну и наконец, о лжи наших центральных каналов про беспорядки в Бангкоке или почти прямой репортаж прямо с баррикад.
